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NON sono i cappelli visionari che sfoggiano le più
eccentriche frequentatrici di Ascot.E neanche le
spericolate architetture en tête amate da muse come
Isabella Blow o Anna Piaggi. No, i copricapi per la
stagione alle porte esprimono il ritorno a uno stile sobrio
e silenzioso, in linea con il pensiero di Stephen Jones, il
cappellaio inglese che sostiene: «Un grande cappello non
deve necessariamente essere folle. Può essere anche
soltanto un berretto, basta indossarlo con charme». Così,
a parte rare eccezioni, come quella di Lanvin i cui
cappelli/soufflé susciterebbero l’entusiasmo della
Marchesa Luisa Casati (chi ricorda quello che porta nel
famoso ritratto di Boldini?), i nuovi copricapi riscoprono
il gusto per una classicità lontana da capricci e
stravaganze.
Era ora, da tempo non se ne vedevano tanti. Oltre a
guarnire e a donare nuovo smalto al vestito dell’anno
scorso, i cappelli sono versatili e hanno il pregio di non
costare una fortuna. E poi, come raccomandava Edith
Head, la costumista che con otto Oscar è stata la più
premiata della storia del cinema: «Fanno miracoli. Se si
sceglie il cappello giusto si può sembrare più giovani, più sottili e anche più interessanti.
Insomma vanno indossati come il make up, come qualcosa che ti rende più graziosa e
affascinante».
Sono state proprio tutte queste qualità a renderli, durante la Seconda guerra mondiale,
l’unico accessorio di moda a sfuggire alle leggi del razionamento. Era l’epoca in cui,
passeggiando per le strade di Parigi, Gertrude Stein notava: «C’erano troppi bei
cappellini nelle vetrine e io pensavo che, quando un popolo produce ancora dei così bei
cappelli, non può proprio esser prossimo a finire».
Oggi,a giudicare dalle ultime proposte, si potrebbe fare una riflessione analoga sulla
crisi in corso. Seguendo il ragionamento di Gertrude Stein, tanta varietà potrebbe
essere di buon auspicio: dalle cloche di Emporio Armani alle bombette di Brunello
Cucinelli, dai colbacchi di Moncler ai baschi di Polo Ralph Lauren. Un classico,
quest’ultimo che riporta alla memoria quello, imitatissimo, indossato quasi
cinquant’anni fa da Faye Dunaway in Gangster Story (1967). «Poco dopo l’uscita del
film, mentre mi trovavoa Parigi», ha ricordato l’attrice, «mi vidi recapitare nella mia
stanza all’Hotel George V una scatola piena di baschi. Provenivano tutti dal luogo in cui
li fabbricavano, un piccolo villaggio vicino Lourdes nei Pirenei francesi. Volevano
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ringraziarmi, con quel film avevo fatto balzare la produzione di baschi da 5.000 a
12.000 unità a settimana».
Via libera ai cappelli, dunque. Tenendo a mente che, come ha osservato il premio
Pulitzer Alison Lurie in Il linguaggio dei vestiti (Armando Editore, pp.265, 23 euro),
«quel che si indossa sopra la testa riflette sempre quel che c’è dentro».
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