classificazione dei coloranti naturali impiegati
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CAPITOLO SECONDO CLASSIFICAZIONE DEI COLORANTI NATURALI IMPIEGATI NELLA TINTURA DELLA LANA E RELATIVO RUOLO DEI MORDENTI. A) Classificazione dei coloranti naturali in base alla tipologia del processo tintorio I principali coloranti naturali, identificati su tessuti di importanza storico-culturale, possono essere raggruppati, sulla base del loro metodo di applicazione, in tre gruppi: coloranti diretti o sostantivi; coloranti a mordente; coloranti al tino. A1) Coloranti diretti o sostantivi Appartengono a questa categoria quei coloranti che, per la loro particolare struttura molecolare, hanno la capacità di legarsi stabilmente alle fibre, e quindi possono essere impiegati nei processi di tintura, direttamente, senza l’ausilio di sostanze fissanti. Fanno parte di questo gruppo i coloranti che si estraevano dallo zafferano e dalla curcuma (i cui principi coloranti venivano usati per tingere di giallo) e dal legno-brasile, capace di conferire alla lana un colore rosso-mattone. Un colorante diretto si lega alle fibre di lana attraverso un forte legame primario, generalmente, di tipo ionico, basato sull’attrazione elettrostatica tra cariche elettriche di segno opposto presenti nelle molecole costituenti le fibre e il colorante stesso. Un esempio di tintura diretta della lana è quello che vede come colorante l’acido picrico il quale, essendo un acido forte, interagisce con i gruppi basici presenti lungo la catena proteica delle fibre di lana dando luogo alla formazione di un forte “salt linkage”. La struttura chimica che si viene a realizzare è illustrata nella figura 1 [1]. «Le fibre proteiche, quali la lana e la seta, a causa della loro struttura polipeptidica, possono trattenere molecole di coloranti anche mediante legami ad idrogeno, così come viene esemplificato nella figura 2 dove è mostrata la struttura che si determina tra un colorante diretto (l’alizarina) contenente 167 gruppi ossidrilici (-OH) nella molecola e il presente lungo la catena del nylon-6» [2]. C=O del gruppo peptidico Fig. 1: Il tipo di legame ionico (salino) che viene a formarsi tra un colorante diretto, l’acido picrico, e le fibre di natura proteica di lana oppure di seta [Rif. 1]. Il processo tintorio, basato sull’impiego di coloranti diretti o sostantivi, può essere così schematizzato: FIBRA BIANCA + SOLUZIONE ACQUOSA DI COLORANTE DIRETTO FIBRA TINTA La caratteristica principale mostrata dai coloranti sostantivi, la resistenza ai cicli di lavaggio, fortemente influenzata dalla loro costituzione chimica, può essere aumentata spostando l’equilibrio della reazione il più possibile verso destra. Dal punto di vista chimico i coloranti diretti possono afferire a due grandi famiglie: a) coloranti azoici, caratterizzati dalla presenza nella loro molecola di uno o più gruppi “azo”, N=N ; b) coloranti tiazoici, nelle cui molecole è presente l’anello tiazolico la cui struttura è qui di seguito rappresentata: S CH N 168 (ANELLO TIAZOLICO) Fig. 2: Coloranti diretti: La molecola del colorante alizarina può legarsi a fibre di natura polipeptidica (lana, seta, poliammidiche) formando legami a idrogeno [Rif.2]. I coloranti diretti sono generalmente solubili in acqua; la loro solubilità cresce con l’aumentare del numero di gruppi solfonici nella molecola e con la temperatura, al contrario essa diminuisce con il peso molecolare. La tintura della lana con coloranti diretti viene effettuata (anche oggi) preparando un bagno contenente una soluzione debolmente acida. Una prima fase del processo si realizza in un bagno la cui temperatura è intorno ai 50-60°C, quindi la tintura viene portata a completamento ad una temperatura di circa 100°C. Al fine di raggiungere l’esaurimento del colorante la soluzione è progressivamente acidificata addizionando dell’acido acetico. Le tinte ottenute mediante l’impiego di coloranti diretti, nel caso della lana, risultano essere dotate di una buona solidità. A2) Coloranti al mordente o aggettivi I coloranti aggettivi non hanno la capacità di penetrare all’interno della fibra e di fissarsi in maniera stabile ad essa. Pertanto si ricorre all’ausilio di sostanze, denominate “Mordenti” (il termine deriva dal latino “mordere”), generalmente un sale metallico, che disciolto in acqua viene absorbito dalle fibre di lana restando permanentemente e profondamente legato alle stesse mediante legami chimici molto forti. Il colorante a sua volta durante la fase di tintura penetra nella fibra legandosi chimicamente al sale metallico ancorato alle macromolecole (proteine) costituenti le fibre di lana. «The direct affinity of this type of dye (coloranti aggettivi, n.d.A.) to the fibers is very low; thus a stabilizing agent that has previously impregnated the fibers and has bonded to them can also chemically attach itself to the dye. The mordants typically used in antiquity were inorganic salts of aluminum (“alum”), iron, and tin. These will form insoluble “lakes” with the dyes: organic substances called tannins, obtai169 nable from sumac leaves or oak gall “nuts” have also served as mordanting agents. Various metal mordants used with the same dye can brighten or darken the resultant colors» [3]. a) b) Fig. 3: a) La struttura chimica dell’alizarina. b) La struttura chimica della “lacca” che l’alizarina è capace di formare legando ioni alluminio e calcio [Rif. 5]. Afferiscono al gruppo di coloranti al mordente la robbia, la cocciniglia, il legno di campeggio, alcuni gialli e molti altri. R.J. Forbes in relazione ai mordenti ha scritto: «At a very early stage of textile history the dyer must have discovered the action of mordants … An interesting passage in Pliny reveals to us that the Egyptians certainly knew how to handle mordants and how to pretreat their material before dyeing: “In Egypt they also colour cloth by an exceptionally remarkable kind of process. They first thoroughly rub white fabrics and then smear them not with colours but with chemicals that absorb colours. When this has been done, the fabrics show no sign of the treatment, but after being plunged into a cauldron of boiling dye they are drawn out a moment later dyed. And the remarkable 170 thing is that although the cauldron contains only one colour, it produces a series of different colours in the fabrics the hue changing with the quality of chemicals employed, and it cannot afterwards be washed out. Thus the cauldron which, if dyed fabrics were put into it, would undoubtedly blend the colours together, produces several colours out of one, and dyes the material in the process of being boiled and the dress fabrics when submitted to heat become stronger for wear than they would be if not so heated» [4]. Un mordente è pertanto una sostanza la quale facilita il fissaggio di un colorante a una fibra, permettendo la produzione di una tintura più profonda e permanente. Alcuni mordenti agiscono direttamente sulla fibra rendendola più sensibile al colorante. In questo caso i tessuti o i filati sono mordenzati prima del processo di tintura. Altri esplicano la loro funzione attraverso la formazione di complessi insolubili con il colorante (lacche). E’ questo complesso che agisce da agente colorante. Pertanto il processo di tintura prevede, in questo caso, che le fibre siano esposte all’azione concomitante del mordente e del colorante. A titolo esemplificativo nella figura 3 viene mostrata la lacca calcioalluminio-alizarina (il colorante principale della Rubia tinctorium) [5]. La struttura è caratterizzata dal fatto che le molecole di alizarina sono capaci di chelare ioni alluminio formando anelli a sei legami. Le dimensioni e la conformazione di queste lacche rende conto della loro particolare insolubilità e resistenza alla estrazione da parte di acqua e solventi organici [6]. Tabella 1 Nella tabella viene evidenziata l’influenza della natura chimica del mordente sul colore conferito alle fibre nel caso della tintura alla robbia, uno dei più usati coloranti naturali vegetali rossi. Mordente Allume Sali di stagno Sali di Cromo Sali di Rame Sali di Ferro Colore Rosso Ruggine Arancione Marrone Giallo-Bruno Bruno-Castano Bruno 171 I mordenti venivano impiegati non solo per aumentare l’affinità tra le molecole di colorante e la fibra, ma anche per modificare il colore impartito dal colorante. Ad esempio nel caso della robbia (vedasi tabella 1) era possibile ottenere a seconda del mordente tonalità molto diverse tra loro [7]. Qui di seguito sono descritte le caratteristiche delle principali sostanze mordenti impiegate nei processi tintori della lana che utilizzavano coloranti naturali. In alcuni casi sono anche riportate le ricette raccomandate da illustri maestri tintori. I mordenti sono etichettati sulla base del metallo contenuto nella loro molecola. Mordenti al ferro Impiegati in tinture molto scure (nero, oliva, argento). Il ferro contenuto in questi mordenti tende a degradare fisicamente e a infragilire le fibre di lana pertanto era essenziale che si provvedesse ad una completa risciacquatura delle matasse o dei tessuti dopo il processo di tintura. Le sostanze che appartengono a questo gruppo sono: - Solfato ferroso idrato (Fe SO4·7 H2O) comunemente denominato “Copparosa Verde” oppure “Vetriolo Verde” - Acetato ferroso (Fe (C2H3O2)2) - Cloruro ferroso (Fe Cl2) - Nitrato ferroso (Fe (NO3)2) - Solfato ferrico (Fe2 (SO2)3) - Ossido ferroso (FeO) - Ruggine, una miscela di ossidi di ferro [8]. Un tipico processo di tintura della lana con mordenti al ferro, descritto nel riferimento [9], prevede le seguenti fasi: i) fare bollire lentamente una libbra (0,4536 Kg) di lana nel bagno di tintura per 30 minuti; ii) rimuovere la lana e aggiungere mezza oncia (14 g) di mordente al ferro e una oncia (28 g) di cremore di tartaro quale sostanza “assistente”; iii) disciogliere completamente il mordente e il cremore di tartaro e quindi rimettere la lana nel bagno; 172 iv) risciacquare bene, ridurre lentamente la temperatura del bagno e quindi rimuovere la lana [9]. Mordenti al cromo I mordenti al cromo furono impiegati nei processi tintori a partire dal 1797. Essi contribuivano a rendere i colori gialli e verdi più brillanti. In alcune ricette venivano usati sali di cromo insieme a quelli di piombo per ottenere un giallo molto più brillante. La presenza di sali di piombo rendeva il bagno e l’ambiente di lavoro altamente nocivo alla salute degli operatori. La sostanza usata quale mordente è il dicromato di potassio, K2 Cr2 O7. Il cromo è molto sensibile alla luce pertanto il processo di tintura andava effettuato in assenza di luce diretta. E’ per questa ragione che le fibre di lana venivano tinte immediatamente dopo essere state trattate con il mordente al cromo e questo per ridurre al minimo l’azione della luce che avrebbe potuto causare una disomogenea distribuzione del colore. La procedura di tintura, descritta nel riferimento [9], consiste nel trattare una libbra di lana con mezza oncia di mordente al cromo, tre quarti di oncia di cremore di tartaro in quattro galloni (un gallone=4,546 litri) di acqua molle (anticamente veniva utilizzata l’acqua piovana). In via preliminare il mordente e il cremore di tartaro sono disciolti mediante vigorosa agitazione in un quarto di gallone di acqua precedentemente portata all’ebollizione. La rimanente parte dell’acqua è riscaldata lentamente e a questa si aggiunge la soluzione contenente il mordente e il cremore di tartaro. Quando l’acqua diventa calda si immerge la lana e il bagno viene porta- Fig. 4: Struttura chimica del complesso (lacca insolubile) tra l’alizarina e ioni cromo trivalenti (Cr+++) [Rif.2]. 173 to lentamente all’ebollizione. A questo punto si riduce l’erogazione di energia portando il bagno ad una temperatura molto vicina a quella di ebollizione e lasciando la lana in infusione per un periodo che va da tre quarti di ora fino ad una ora e mezza, a seconda della natura e della grossolanità delle fibre. Ogni quindici minuti la lana è mossa delicatamente nel bagno, usando un bastone di legno. Successivamente il bagno viene fatto raffreddare fino a temperatura ambiente, la lana è rimossa, strizzata delicatamente per allontanare l’eccesso di liquido e quindi immersa nel bagno di tintura [9]. Dalla struttura molecolare del complesso, alizarina-sale cromico (riportata nella figura 4), si evince la capacità dello ione cromico (Cr+++) a coordinare tre molecole di colorante dando luogo alla formazione di una lacca insolubile [2]. Il processo di tintura di fibre di cotone mordenzate con sali di cromo e basate sull’impiego dell’alizarina porta ad una struttura complessa che vede il coordinamento al cromo di un sola molecola di colorante e di due ossidrili (- OH) presenti lungo la macromolecola della cellulosa (figura 5) [1]. Mordenti allo stagno L’impiego dei mordenti allo stagno è documentato per la prima volta nel 1630 dal Dutch Chemist Drebbel nel caso di processi tintori della lana a base di cocciniglia. Questi mordenti avevano la proprietà di rendere più brillanti i colori rosso, arancio e giallo. Le sostanze usate erano il cloruro stannico (SnCl4) e il cloruro stannoso (SnCl2) [7]. I mordenti allo stagno richiedevano sempre l’ausilio del cremore di tartaro; di norma per 453,6 g di lana si utilizzavano 14 g di mordente e 14 g di cremore di tartaro. Fig. 5: Struttura del complesso chelato che si viene a formare tra l’alizarina e un mordente al cromo nel caso di tintura delle fibre di cotone [Rif.1]. 174 Mordenti al rame Venivano impiegati nelle tinture che conferiscono alla lana un colore giallo, blu, verde e arancio. Le sostanze usate erano: l’acetato di rame (CuO·2Cu(C2H3O2)2), chiamato “verderame”, e il solfato di rame (Cu SO4·5H2O) comunemente noto come “vetriolo di rame” o “copparosa blu”. Nella tintura della lana generalmente si impiegavano 28 g di vetriolo blu per 453,6 g di lana [7, 8]. Allumi L’allume è noto per le sue caratteristiche fin dall’antichità; ne scrive Plinio (23-79 d.C.) nella sua grande “Storia Naturale”. Gli allumi di più comune impiego quali agenti mordenti nei processi tintori della lana appartenevano alle seguenti classi di prodotti chimici: - acetato di alluminio (Al(C2H3O3)3), noto come “allume acido” (il suo impiego nel tessile ebbe inizio intorno al 1750-1790); si ricavava trattando la bauxite (ossido idrato di alluminio (Al2O3·2H2O) contenente anche ossido di ferro (fino al 58%) mentre il contenuto di ossido di alluminio varia dal 9 al 78%) con acido acetico; - solfato idrato di potassio e alluminio (K2(SO4)Al2(SO4)3·24H2O), chiamato “allume” o “allume di potassio” (si otteneva trattando la bauxite con idrossido di potassio); - solfato idrato di alluminio e ammonio (Al2(SO4)3·(NH4)2 SO4·24H2O), denominato “allume di giardino”, veniva prodotto sottoponendo la bauxite all’azione dell’acido solforico; si trova nelle miniere di sale ed è contenuto in molti licheni [7]. L’allume di potassio è di gran lunga la sostanza che fin dall’antichità ha trovato maggiore impiego come mordente nella tintura della lana e di altre fibre naturali. In generale nei processi tintori si impiegavano per ogni libbra di lana, quattro oncie di allume e un’oncia di cremore di tartaro in quattro galloni di acqua molle. La prima fase consisteva nello sciogliere l’allume e il cremore di tartaro in circa un quarto di gallone di acqua molto calda. I rimanenti tre quarti di galloni di acqua venivano riscaldati e ad essi si aggiungeva la soluzione contenente il mordente e il cremore di tartaro. Di norma la lana era direttamente immersa in un bagno tiepido contenente il mordente, quindi la temperatura veniva, lentamente, portata vicino a quella di ebollizione. 175 La somministrazione di calore era interrotta e il tutto veniva fatto riposare per circa un’ora ad una temperatura di poco al disotto dei 100°C. Successivamente, raffreddato il bagno a temperatura ambiente, la lana era rimossa, strizzata con delicatezza e pressata tra due teli per eliminare la soluzione in eccesso. Le fibre così mordenzate erano poste in un luogo ombreggiato, ad asciugare. A questo punto la lana era pronta per essere sottoposta a tintura [10]. Acido Tannico Comunemente denominato Tannino è una miscela di galloil-glucosi costituita da molecole di glucosio i cui cinque ossidrili sono esterificati da molecole di acido gallico, m-digallico e trigallico. Pertanto l’acido tannico è un derivato glucosidico polimerico dell’acido gallico contenente un certo numero di gruppi acidi. La struttura chimica dell’acido gallico, noto anche come acido della noce di galla, è qui di seguito riportata: COOH HO OH OH Il tannino è presente in molti vegetali dai quali veniva estratto. Particolarmente ricche di tannino sono: i gusci di varie specie di noce (Cinesi, di Aleppo); la corteccia della “Hamamelis virginica”, di quercia e di china; il legno di castagno; le foglie di sommacco; i raspi e le bucce dell’uva. L’acido tannico è presente anche nelle galle, escrescenze che si sviluppano principalmente sulle foglie e sui rami delle querce per effetto della puntura di una vespa (vespa delle galle), che stimola le cellule delle piante ad una crescita abnorme. La struttura risultante (detta anche mela della quercia) diviene il nido dell’insetto aggressore. L’attività nutrizionale della larva che cresce all’interno della galla comporta il rilascio di sostanze chimiche che provoca un elevato contenuto di tannino nelle cellule dell’escrescenza. «Per l’estrazione del tannino, fino alla fine della seconda guerra mondiale, veniva seguito un metodo, messo a punto da Pelouze nel 1834, “che consisteva nel trattare le galle fresche con etere o con una miscela di etere e alcool. Si formano due strati: il superiore è costituito da una soluzione eterea di acido gallico, cera e sostanze resinose, l’inferiore da una soluzione 176 concentrata di acido gallo tannico. L’estrazione per mezzo di acqua, etere o alcool, veniva effettuata industrialmente in batterie di rame comunicanti tra loro in modo che il liquido, passando dall’una all’altra si arricchisce in estratto … Il tannino del commercio è una polvere amorfa bianco giallastra molto solubile in acqua e alcool, praticamente insolubile in cloroformio … Per idrolisi con acidi minerali diluiti si forma acido gallico, unitamente a piccole quantità di glucosio…» [11]. L’acido tannico veniva usato come sostanza mordente nelle pratiche tintorie tendenti a produrre lana colorata in marrone-bruno (per una libbra di lana veniva impiegata una oncia di tannino). In generale si osservava che la lana trattata con acido tannico prima della tintura tendeva ad imbrunire nel tempo [8]. Per una corretta ed accurata mordenzatura della lana andavano eseguite delle operazioni preliminari, alcune delle quali sono qui di seguito descritte. i) Accurato lavaggio delle fibre, al fine di allontanare sostanze contaminanti (grassi, sapone e prodotti minerali), usando acqua a pH neutro, evitando acque dure, poiché i sali minerali in essa disciolti avrebbero potuto interferire negativamente. ii) Saturazione delle fibre in acqua pura, prima di immergerle nel bagno di mordenzatura, al fine di evitare una espansione non omogenea delle stesse con l’aumentare della temperatura e quindi un non omogeneo assorbimento del mordente. iii) Dissoluzione del mordente in una piccola quantità di acqua calda; successivamente, alla soluzione così ottenuta, veniva aggiunta acqua fredda e le fibre umide erano introdotte nel bagno. iv) Riscaldamento lento del bagno; di norma esso veniva portato ad una temperatura di poco al di sotto dell’ebollizione in un’ora. Questa procedura permetteva al mordente di penetrare le “scaglie” o “squame” idrofobiche che costituiscono le pareti esterne delle fibre di lana (vedasi volume primo della presente collana sulla struttura e morfologia delle fibre di lana). Inoltre l’aumento lento della temperatura provocava l’espulsione dell’aria contenuta nelle fibre o presente sulla loro superficie a cui si accompagnava un processo di “softening” che facilitava la penetrazione del mordente all’interno delle stesse. Di norma il bagno era mantenuto ad una temperatura di poco al di sotto della temperatura di ebollizione per almeno 1/2 ora affinché l’insieme dei processi sopra menzionati 177 potessero essere portati a completezza. v) Rimozione delle fibre dal bagno quando la sua temperatura era stata portata lentamente vicino a quella dell’ambiente. Questa operazione veniva effettuata al fine di evitare danni alle fibre di lana che si trovavano in uno stato rigonfiato. Le fibre mordenzate, così rimosse dal bagno e delicatamente strizzate, potevano essere usate per il successivo processo di tintura, immediatamente, oppure essiccate e conservate [12]. A3) Coloranti al tino Questo nome deriva dai tini di legno che venivano usati anticamente per effettuare la tintura con questo tipo di colorante. Appartenevano a questo gruppo importanti coloranti naturali di origine vegetale ed animale quali l’indaco e la porpora reale. I coloranti al tino sono insolubili in acqua. A seguito di un processo di riduzione in ambiente alcalino (ad esempio utilizzando idrosolfito di sodio o altri energici riducenti) essi si trasformano nel loro “leuco derivato” che è solubile e capace di fissarsi alle fibre. Le molecole dei coloranti al tino contengono, in generale, gruppi chinonici o carbonilici ( C=O) i quali durante il processo di riduzione sono trasformati in gruppi enolici ( C – OH) e quindi nei corrispondenti sali sodici ( C – ONa), solubili in acqua. I coloranti al tino e le corrispondenti operazioni di tintura sono così descritti nel riferimento [1]: «Vat dyes can be used for all fibers, both natural and synthetic. Most vat dyes are soluble (and colorless) in water in their reduced form, but become insoluble and colored when oxidized. They are introduced to the fabric in their soluble form and then oxidized or “developed” to precipitate them both on the inside and outside of the fabric fibers. The vat dye indigo (a quinonoid dye) is used to dye blue jeans. It is very insoluble in all solvents, and thus is fast. However, since it is not covalently bound to the fabric and only adheres to the surface of the fiber (di natura cellulosica: cotone; n.d.A.), it is subject to removal by abrasion. This explains why the knees and other parts of blue jeans subject to wear will gradually turn white. It also accounts for the appearance of the currently popular “stone-washed” jeans». Un processo tintorio, basato sull’utilizzo di coloranti al tino, prevede quindi l’impregnazione delle fibre con la soluzione acquosa del leuco178 Fig. 6: Raffigurazione schematica del chimismo di un processo al tino basato sull’impiego dell’indigotina quale colorante [Rif. 1]. derivato e successiva loro esposizione all’aria, per permettere l’ossidazione del leuco-derivato a colorante. Nel caso della tintura della lana, di norma, venivano impiegati coloranti al tino che non richiedevano un bagno troppo alcalino. Zvi C. Koren, nel suo già citato lavoro così descrive una antica procedura basata sull’utilizzo di una delle più importanti materie coloranti al tino, l’indigotina: «The indigotin dyeing process is performed over a period of time by fermenting the leaves in water containing an alkaline substance, Fermentation is brought about by the micro-organism present in the leaves of the indigotin-producing plant, and also in the urine which is usually added to the vat. Fermentation in a basic medium reduces the precursor to indigotin (leucoindaco; n.d.A.), which also dissolves in the basic solution. The alkaline substances used in antiquity were one or more of the following: decomposed or stale urine-producing alkaline ammonia, vegetable ashes, or lime water. Once dissolved in the dye bath, this reduced form of the dye was able to impregnate the fibers. To attain the final blue or purple insoluble dye form (“pigment”), the wet fiber was allowed to become oxidized in the air» [3]. Dal punto di vista molecolare il processo di tintura al tino, basato sull’impiego dell’indaco, è schematicamente illustrato nella figura 6 [1]. Nel caso della tintura della lana i coloranti al tino, rispetto ad altri coloranti naturali avevano il vantaggio di produrre tinte caratterizzate da una elevata solidità, sia rispetto ai vari agenti atmosferici che nei confronti 179 Fig. 7: Diagramma di idrolisi della lana in funzione del pH del bagno di tintura a 100°C. Nel grafico sono riportate le zone di alterazione minima (a 90 e 25°C) e il punto isoelettrico [Rif. 13]. delle forti sollecitazioni fisiche e chimiche nella fase di finitura. Inoltre si osservava che i manufatti in lana, sottoposti ad un processo di tintura al tino, presentavano una ottima resistenza alla trazione e all’abrasione e questo malgrado il processo tintorio avvenisse in ambiente alcalino ad un pH maggiore di quello del punto isoelettrico delle fibre di lana (pH= 4,5) e quindi lontano dalla zona di alterazione minima che, come si evince dalla curva riportata nella figura 7, per una temperatura del bagno di 100°C, è compresa tra valori del pH che vanno da 3,5 a 4 [12, 13]. Questa apparente incongruenza è stata così spiegata da Franco Brunello: «Vi è una tendenza a considerare l’alcalinità e quindi l’aggressività, dei bagni di tintura con colori al tino soltanto in base alla quantità di alcali aggiunto. … Questi dati non rispondono però all’effettivo stato alcalimetrico dei tini di tintura. Infatti non si deve dimenticare che una parte dell’alcali reagisce col colorante nella sua forma chinonica: O O C C C6H4 C NH 180 C C6H4 + 2NaOH NH Da cui deriva, per riduzione, il sale alcalino del leucoderivato: HO ONa NaO C C C C6H NH OH C C6H4 + H2 NH In questa seconda fase interviene,… l’idrosolfito sodico come agente riducente, il quale a sua volta reagisce con una parte dell’alcali comportandosi in definitiva come un tampone: Na2 S2 O4 + 2 Na OH + O 2 Na2 SO 3 + H2 O ed effettivamente in un tino di tintura per lana, l’alcalinità iniziale diminuisce lentamente nel corso della tintura. Oltre a ciò non può essere trascurata, nei confronti dell’alcali caustico, la presenza nel tino di tintura di colloidi proteici, quali la gelatina o la colla animale, che hanno come scopo principale quello di mantenere in sospensione l’indaco ridotto; si sa infatti che nel tino di tintura l’alcalinità è data prevalentemente dall’ammoniaca, la quale da sola non potrebbe sempre garantire la stabilità della dispersione dell’indaco allo stato di leucoderivato. Ma la presenza della sostanza proteica in soluzione, esercita anche una seconda importante azione nei confronti dell’alcali presente nei bagni: le colle animali, essendo costituite come la lana, da aminoacidi, cioè da composti anfoteri, possono reagire come tamponi dell’alcalinità; ed essendo presenti nel bagno come sospensioni colloidali, la loro reattività verso l’alcali sarà maggiore di quella della lana; cosicché contribuiranno alla protezione di quest’ultima dalla nociva azione dei bagni alcalini» [14]. 181 I processi attuali di tintura della lana con coloranti al tino prevedono le seguenti operazioni: i) aggiunta dell’idrosolfito e dell’ammoniaca nel tino, contenente un volume di acqua sufficiente alla tintura; ii) la temperatura del bagno viene portata a 50°C, trascorsi 15 minuti si aggiungono la colla e l’indaco e quindi si mescola per favorire la riduzione a leucoderivato (il tino è pronto per la tintura quando la soluzione diventando limpida acquista un colore giallo-verdino, qualora la colorazione tendesse al blu significa che la quantità di idrosolfito aggiunta è bassa); iii) nel tino pronto viene immersa la lana in pezza; iv) la pezza di lana dopo circa 30-60 minuti, viene estratta dal bagno e quindi, dopo averla spremuta accuratamente si espone all’aria affinché avvenga la reazione di ossidazione per effetto dell’ossigeno atmosferico. Il processo di tintura a mano della lana in pezza, era ampiamente impiegato, nel diciottesimo secolo, negli stabilimenti “Gobelin”, vicino Parigi, famosi per la manifattura di arazzi (figura 8). 182 Fig. 8: Tintura a mano di una pezza di lana così come veniva condotta, nel diciottesimo secolo, nei famosi laboratori di arazzi Gobelin vicino a Parigi. 183 B) Classificazione dei coloranti sulla base della loro struttura chimica Dal punto di vista della struttura chimica, i coloranti naturali possono essere classificati in: antrachininoci, flavonoidi, carotidinoidi, calconici, indigoidi e antocianidici. Le principali caratteristiche delle classi di coloranti naturali di più ampio interesse culturale, archeologico-storico e artistico sono qui di seguito illustrate e discusse. – ANTRACHINONICI Appartengono a questa categoria i principali coloranti rossi che si ricavavano sia dal mondo vegetale che animale. Questi coloranti si caratterizzavano per una buona solidità alla luce. Inoltre essi avevano la capacità di formare complessi con i sali metallici (lacche) che usati come materia colorante, conferivano alle fibre una buona solidità ai lavaggi. Le strutture molecolari di importanti coloranti naturali antrachinonici, di origine vegetale, utilizzati fin dai tempi remoti, tra i quali l’alizarina e la purpurina (presenti nelle radici della “Rubia tinctorium”, del “Galium boreale”, del “Valium Verum”, e della “Rubia peregrin”) e la “Mungistina” (che si estraeva dalla robbia indiana, la Rubia mungista) sono riportate nella figura 9-a [15]. L’alizarina, la purpurina e la pseudopurpurina conferivano alle fibre di lana una tinta rossa, mentre la rubiadina, la mungistina, il -metiletere dell’alizarina, davano un colore giallo arancio in presenza di allume come mordente. La presenza e la concentrazione dei coloranti sopra menzionati negli estratti delle radici rosse delle piante dipende da molti fattori quali ad esempio: il luogo di origine, il grado di crescita e di maturità delle piante, il processo di estrazione e di tintura [15]. Una serie di importanti coloranti di natura antrachinonica rappresentano la materia colorante principale che da secoli e secoli veniva estratta dagli insetti: Kermes vermiglio, Dactylopius coccus (cocciniglia), laccifer lacca (Laddia), Porphyrophora colonica (cocciniglia polacca) e molti altri. Le strutture molecolari di alcuni i questi coloranti antrachinonici, di cui si è ampiamente scritto nei precedenti paragrafi di questo volume, sono messe a confronto nella figura 9-b [15]. Dal Chermes vermiglio si estraeva l’acido chermesico e l’acido carminico, presenti come glucosidi. Dalla cocciniglia polacca si ricavava una miscela 1:1 di acido carminico e chermesico. Con il termine di acido laccaico, sostanza rosso scura detta “Laddia”, che veniva estratta con una 184 a) b) Fig. 9: Struttura chimica di alcuni coloranti naturali afferenti alla famiglia degli antrachinoni: a) di origine vegetale; b) di origine animale. soluzione diluita di soda dall’essudato della Coccus lacca (lacca), si indica in realtà una serie di acidi che si differenziano per il tipo di sostituente nella posizione “para” dell’anello benzenico. 185 I coloranti antrachinonici provenienti da insetti coloravano le fibre di lana in varie tonalità che andavano dal rosso brillante al rosa; in presenza di mordenti quale l’allume riuscivano a conferire un colore violettobluastro. I maestri tintori per ottenere rossi molto brillanti e stabili usavano impiegare mordenti allo stagno [14]. – FLAVONOIDI I coloranti naturali (principalmente gialli) che afferiscono alla famiglia dei flavonoidi, che si ricavavano dal mondo vegetale, comprendono: i) la luteolina (dalla Reseda luteola) che rappresentò il più importante colorante giallo del medio-evo; ii) la ramnetina (dalle bacche del Rhamnus); iii) la fisetina (dal Rhus cotinus); iv) la morina (dal Chlorophora/Morus tinctoria); v) la quercetina (presente come glucoside nella corteccia della quercia americana (Quercus tinctoria)). Nella figura 10 è riportata la struttura molecolare del flavonolo, che rappresenta la base dei coloranti flavonoidi; nella sottostante tabella sono indicati, per ognuno dei coloranti sopra citati nei punti da i) a v), i gruppi sostituenti e le relative posizioni [15]. I coloranti flavonoidi di origine naturale venivano di norma impiegati, nel caso della lana, come coloranti a mordente in tinture che andavano dal giallo al giallo-verde e al castano. – CHINONICI I coloranti naturali più importanti, afferenti a questa classe, sono: i) l’alcannina, un colorante rosso presente, come estere dell’acido angelico, nella radice dell’Alcanna tinctoria e dell’Anchusa tinctoria; ii) l’henna o lawsone, contenuto nella “Lawsonia inermis” e nella “Lawsonia alba”; iii) il juglone, contenuto nel mallo delle noci, in particolare nella specie “Juglans nigra”. La struttura molecolare di questi tre coloranti è illustrata nella figura 11. In generale i coloranti chinonici venivano impiegati sia come coloranti diretti che come acidi oppure a mordente; essi conferivano ai materiali tessili tinte che andavano dal rosa all’arancio, dal rosso al marrone fino al nero. – CAROTENOIDI Le caratteristiche coloranti delle sostanze afferenti a questa classe sono da mettere in relazione alla presenza, lungo lo scheletro molecolare, di 186 Fig. 10: Lo scheletro molecolare del flavonolo che rappresenta la base dei coloranti naturali, gialli, che afferiscono al gruppo dei flavonoidi (sopra). I principali coloranti sono indicati nella sottostante tabella dove sono riportati i gruppi sostituenti e le varie posizioni [Rif.15]. Fig. 11: Struttura chimica di alcuni coloranti naturali chinonici. 187 Fig. 12: Struttura chimica della crocetina e della bixina, coloranti naturali appartenenti alla famiglia dei carotenoidi. lunghe sequenze di doppi legami coniugati. Appartengono a questo gruppo coloranti quali: la crocetina e la bixina di cui si è già precedentemente scritto [15]. In particolare la Crocetina si estraeva dagli stimmi dei fiori del “Crocus sativus” (Zafferano) e la Bixina dai semi della “Bixia orellana”. La struttura chimica di questi due coloranti è messa a confronto nella figura 12. – CALCONICI Appartiene a questo gruppo la cartamina, contenuta nei flosculi del “Chartamus tinctoria” (cartamo o cardo dei tintori), che per ossidazione 188 Fig. 13: Struttura molecolare del cartamone. Prodotto dell’ossidazione della cartamina colorante naturale appartenente alla classe dei calconi. Fig. 14: Struttura molecolare dell’indaco o indigotina, il più famoso e antico colorante appartenente alla famiglia degli indigoidi. si trasforma nel Cartamone (figura 13). La cartamina rappresenta uno dei più antichi coloranti naturali usati per ottenere tessili tinti in rosso [15]. – INDIGOIDI Come già ampiamente scritto il più antico e famoso colorante naturale blu, l’indigotina o l’indaco, si ricavava dall’ “Isatis tinctoria” (guado) e dall’ “Indigofera tinctoria”; mentre il 6,6I-dibromo indigotina, la porpora reale, si otteneva per ossidazione dal precursore contenuto nelle ghiandole di vari molluschi marini. La formula base dei coloranti indigoidi è riportata nella figura 14. – ANTOCIANIDINICI I coloranti antocianidinici sono presenti in natura (in particolare in fiori 189 e frutti) come antocianine e cioè dei glucosidi di sali di benzopirillio ossidrilati. Le antocianidine sono ottenute allo stato di cloruri a seguito di una reazione di scissione dei glucosidi con acido cloridrico. I coloranti più interessanti appartenenti alla famiglia delle antocianidine sono i seguenti: i) la pelargonidina (l’aglicone della pelargonina) contenuta nel fiordaliso, nella pelargonia scarlatta e nelle dalie; ii) la cianidina (l’aglicone della cianina) presente nei petali delle rose, del papavero, del fiordaliso e della Dalia cactus rossa; iii) la delfinidina (l’aglicone della delfinina) che si ricavava dal fiore del delphinium e della salvia; iv) la mirtillidina (l’aglicone della ossicoccicianina) presente del mirtillo. La struttura chimica di alcuni coloranti antocianidinici è riportata nella figura 15 [16, 17]. In generale i coloranti della famiglia delle antocianidine per essere usati nella tintura della lana avevano bisogno della presenza di mordenti. Essi erano capaci di conferire alle fibre tinte che andavano dal rosso al blu, alla porpora e al rosa. A titolo riepilogativo alcuni dei principali coloranti naturali, suddivisi in base alla tipologia della classe chimica sono elencati nella tabella 2, dove viene anche indicata la pianta e/o l’animale dai quali venivano anticamente estratti. 190 a) b) c) Fig. 15: Struttura molecolare di alcuni coloranti naturali appartenenti alla classe delle Anticianidine (forma cationica). a) pelargonidina; b) cianidina; c) delfinidina. 191 Tabella 2 Classi chimiche cui possono essere ricondotti i principali coloranti naturali e loro origine. Classe Chimica Colorante Origine Indigoidi Indaco Porpora Indingofera tinctoria e Isatis tinctoria Murex Brandaris, Murex Trunculus, Purpura Ematoma Antrachinonici Alizarina Acido Chermesico Acido carminio Robbia Kermes Cocciniglia Flavonici Luteolina Quercitina Morina Reseda luteola Quecus tinctoria Morus tinctoria Catechine 1-epicatechina Acacia catechù Ossichetoni Cartamina Curcumina Chartamus tinctoria Curcuma longa Xantone Coloranti derivanti da ramnacee Piante della famiglia delle Ramnacee Naftochinoni Alcannina Alcanna tinctoria Fenolici Orcina Licheni: oricelli di mare e di terra Carotenoidi Crocetina Bixina Zafferano Bixia orellana La tabella 3 è stata integralmente e testualmente ripresa dal riferimento [3]. In essa, relativamente alle colonne, a sinistra, al centro e a destra, sono elencati rispettivamente: a) una serie di tinte osservate su antichi reperti tessili; b) le materie coloranti più probabilmente usate, con informazioni circa le tecnologie di tintura e c) il tipo di mordente impiegato. 192 Tabella 3 Colors Found on Archeological Textiles and their Possible Sources. Color Observed Typical Sources Mordant Needed Red (various shades) Madder-family plants Alum Blue Yellow Green Orange Purple Scale Insects Alum Indigotin (from Indigofera or Woad) (None) Molluskan (None) Natural color of wool, linen, camela hair (None) Yellow dye source Alum (or none) Top-dyeing of blue+yellow (As needed) Yellow Alum and/or Iron Madder-family Alum Top-dyeing of red+yellow Alum Madder Iron Top-dyeing of red+blue Alum and/or Iron Molluskan ["Tyrian (or Royal) Purple"] (None) Beige-Brown Dark Brown Black White Natural camel hair (None) Decomposed natural wool color (None) (Inorganic) salt/minerals (None) Yellow dye source Iron Tannins (None) Natural coarse goat hair (None) Tannins (None) Tannins Iron Top-dyeing of red+blue+yellow Iron Bleached linen (None) Le moderne metodologie di analisi che hanno permesso di determinare la natura e l’origine della materia colorante usata, insieme al tipo di mordente impiegato nel processo tintorio, saranno oggetto di esame nel prossimo capitolo. Le principali tappe che hanno determinato l’affascinante, e per certi versi ancora misteriosa, storia ed evoluzione dei coloranti naturali dal 2600 a.C. al 1856 d.C., data questa ultima che viene a coincidere con la 193 scoperta da parte di William Henry Perkin del primo colorante sintetico, sono state delineate da S.C. Druding in una sua recente pubblicazione [18]. I risultati di questa indagine così come riportati dall’autore sono testualmente riprodotti nella tabella 4 [18]. Tabella 4 Dye History from 2600 bC to the 20th Century. 2600 bC 715 bC 331 bC 327 bC 236 bC 55 bC 2nD and 3rD Centuries aD 3rd Century 273 aD Late 4th Century 400 aD 700's 925 1188 1197 194 Earliest written record of the use of dyestuffs in China Wool dyeing established as craft in Rome Alexander finds 190 year old purple robes when he conquers Susa, the Persian capital. They were in the royal treasury and said to be worth $6 million (equivalent) Alexander the Great mentions "beautiful printed cottons" in India An Egyptian papyrus mentions dyers as stinking of fish, with tired eyes and hands working unceasingly Romans found painted people "picti" in Gaul dyeing themselves with Woad (same chemical content of color as indigo) Roman graves found with madder and indigo dyed textiles, replacing the old Imperial Purple (purpura) papyrus found in a grave contains the oldest dye recipe known, for imitation purple - called Stockholm Papyrus. It is a Greek work. Emperor Aurelian refused to let his wife buy a purpura-dyed silk garment. It cost its weight in gold. Emperor Theodosium of Byzantium issued a decree forbidding the use of certain shades of purple except by the Imperial family on pain of death Murex (the mollusk from which purpura comes) becoming scarce due to huge demand and over harvesting for Romans. One pound of cloth dyed with Murex worth $20,000 in terms of our money today (Emperor Augustus source) a Chinese manuscript mentions dyeing with wax resist technique (batik) the Wool Dyers' Guilds first initiated in Germany the first mention of Guilds for Dyers in London King John (of Magna Carta fame) persuaded Parliament to regulate dyeing of woolens to protect the public from poor quality goods 1200's 1212 1290 1321 1327-1377 Early 15th Century 15th Century 1429 1464 1472 1507 1519 1614 1630 1631-33 Rucellia, of Florence, rediscovered the ancient art of making purple dye from lichens sent from Asia Minor (similar to Orchils?) the city of Florence had over 200 dyers, fullers and tailors. A directory of weavers and spinners was published as well. the only blue dye of the period, Woad, began to be raised extensively in Germany. The 3 major dyes were now: woad, madder and weld. Brazilwood was first mentioned as a dye, source from East Indies and India. (the country of Brazil was named for the wood found there, not vice versa) Edward III, "Royal Wool Merchant" offered protection to all foreigners living in England and to all who wanted to come to help improve the textile industry. Cennino Cennini of Padua, Italy, described the printing of cloth (block printing) in his treatise called Method of Painting Cloths by Means of Moulds. Aztecs under Montezuma conquered the Mayans. 11 Mayan cities paid a yearly tribute of 2000 decorated cotton blankets and 40 bags of Cochineal (insect dye) each. the 1st European book on dyeing Mariegola Dell'Arte de Tentori was published in Italy Pope Paul II introduced the so-called "Cardinals' Purple" which was really scarlet from the Kermes insect. This became the first luxury dye of the Middle Ages just as Imperial Purple (Murex) had been for the ancient world. Edward IV incorporated the Dyers' Company of London France, Holland and Germany begin the cultivation of dye plants as an industry Pizarro and Cortez find that there is cotton in Central and South America. They send back brightly printed fabrics showing that the Indians knew about block printing prior to the Conquest. Cochineal from Mexico and Peru now being shipped back to Spain. dyeing cloth "in the wood" was introduced in England: logwood, fustic, etc. Drebbel, a Dutch chemist, produced a new brilliant red dye from cochineal and tin. It was used at Goblein (Paris) and the Bow Dyeworks (England) The East India Co. began importation of calico from Calicut, India 195 Mid-1600's 1688 1689 18th Century 1708 1716 1733 1745 1766 1769 1774 1774 1775 1786 196 to England. At first they thought the fabric was linen, not cotton. English Logwood cutters in Honduras lead a dangerous life (danger from Spaniards, hurricanes, swamps, disease) in the Bay of Campeachy, but could get very rich James II, of England, prohibited exportation of un-dyed cloth from England to help bolster the home industry for English dyers over that of the Scottish dyers. the first calico printworks was begun in Germany at Augsburg and was later to grow into a large industry English dyehouse gets contract to dye the Buckingham Palace Guards coats with cochineal. This contract continued into the 20th Century still using cochineal. William III signed a law prohibiting the importation of printed silks, this only made calicos and silks more popular There were now more than 30 laws in England prohibiting the importation of calico and cotton; prints became more popular than ever. 1727 A method of bleaching linen with kelp (seaweed) was introduced in Scotland Fly shuttle invented by John Kay, England Indigo begins to be grown in England, after the Revolution when it became cheaper to import from the East Indies Dr. Cuthbert Gordon patents Cudbear (derived from his mother's name) it was prepared from a variety of lichens. Only one of 2 natural dyes ever credited to an individual (other is quercitron to Bancroft) Arkwright's spinning frame in England (aka the Spinning Jenny) Swedish chemist, Scheele, discovered chlorine destroyed vegetable colors by observing a cork in a bottle of hydrochloric acid Prussian Blue and Sulphuric acid available commercially. Prussian blue formed from prussite of potash and iron salt (copperas). Actually one of the early chemical dyes. Bancroft introduced the use of quercitron bark as a natural dye. One of only 2 natural dyes whose discoverer is known, it yields a yellow, brighter than fustic, and is from the inner bark of American oak. Bertholet, France, recommended chlorine water for commercial bleaching. Other oxidizing agents began to be used, too: hydrogen peroxide, sodium peroxide and sodium perborate. 1785 1788 1790 1794 1796 1797 1798 1802 1823 1825 1834 1844 1856 Bell, England, who had invented printing from plates, developed roller printing Picric acid available (yellow dye and disinfectant) could be dyed from acid dyebath on wool Acid discharge of mordant printing developed Three Frenchmen set up first calico printing Tennant developed bleaching process Bancroft develops a process for steam fixation of prints Oberkampf (in Jouy, France) pleased Napoleon by showing him a roller printer made from a cannon Napoleon had seized from the Pope. This began the famous Toiles de Jouy production. Sir Robert Peel brought out a resist method, he had purchased the idea for from a commercial traveller for equivalent of $25. It consisted of a wax or other resist on the background, actually a batik technique done on large scale. Mercer discovered chromate discharge of indigo Mathias Baldwin (later of locomotive fame) began the first American production of engraved metal rollers for calico printing which were used in the Philadelphia area and could produce 300 yds of fabric per day. Runge, a German chemist, noticed that upon distilling coal tar, aniline would give a bright blue color if treated with bleaching powder. This helped to pave the way to the development of aniline (basic) dyes 22 years later. John Mercer discovered that treating cotton with caustic soda (lye) while under tension improved its strength, luster, dyeability, absorbency. The process was called "mercerization". William Henry Perkin discovered the first synthetic dye stuff "Mauve" (aniline, a basic dye) while searching for a cure for malaria and a new industry was begun. It was a brilliant fuchsia type color, but faded easily so our idea of the color mauve is not what the appearance of the original color was. In tempi recenti, come già più volte scritto nel presente volume, si è notato un crescente interesse verso i coloranti naturali; alcune delle motivazioni che sono alla base di questo fenomeno sembrano essere le seguenti: 197 Fig. 16: Struttura molecolare dell’Emodina e della Dermo-cibina, coloranti naturali antrachinonici estratti recentemente dal fungo “Dermocybe sanguinea” mediante tecnologia enzimatica. Queste sostanze, in presenza di mordenti, tingono la lana rispettivamente in giallo e rosso e porpora e violetto [Rif. 19, 20]. a) gli effetti nocivi di alcuni coloranti sintetici e dei relativi sottoprodotti industriali, sull’uomo e sull’ambiente; b) la valorizzazione di tecniche tintorie, basate sull’utilizzo di metodologie tradizionali, nelle produzioni tessili artigianali e nei processi di restauro conservativo di manufatti di interesse storico-culturale-artistico; c) la possibilità di produrre e utilizzare, in maniera economicamente favorevole, in alcune aree geografiche, coloranti naturali in sostituzione di quelli sintetici per particolari tecnologie e prodotti tessili; d) la possibilità di avere a disposizione nuove e più accessibili fonti naturali, più appropriate metodologie di estrazione e purificazione e tecnologie applicative [19, 20]. Nell’ambito di uno studio, finalizzato alla messa a punto di nuovi metodi di tintura basati su coloranti naturali estratti da fonti alternative a quelle tradizionali, Räisänen, Nousiainen e Hynninen hanno sviluppato una 198 metodica in base alla quale è stato possibile isolare dal fungo Dermocybe sanguinea, due coloranti antrachinonici, l’Emodina e la Dermocibina, le cui strutture molecolari sono descritte nella figura 16 [19, 20]. I due coloranti sono stati isolati (purezza pari al 99%) mediante un nuovo metodo enzimatico, messo a punto da P. H. Hynninen et al. [21], che prevede l’utilizzo della -glucosidase per catalizzare la reazione di idrolisi del legame 0glicosilico presente nell’1--glucopiranosidil dell’emodina e della dermocibina. I due coloranti sono stati separati dalla miscela mediante la tecnica della ripartizione multipla liquido-liquido. Gli autori, sopramenzionati, hanno dimostrato che l’emodina e la dermocibina sono degli ottimi coloranti al mordente per la lana. In particolare sono stati impiegati come mordenti il solfato di potassio e alluminio (KAl(SO4)2), il dicromato di potassio (K2Cr2O7), il solfato di cobalto (CoSO4) e il solfato ferroso. Alcune delle fasi principali del processo tintorio, stralciate testualmente dal riferimento 20 sono qui di seguito riportate: «a 10 g sample of wool … fabric was dyed with a dye solution of 1% on the weight of the fiber. Because the colors of the anthraquinone compounds were pH-dependent, a 0.01 or 0.05 M sodium phosphate buffer solution was used to maintain the appropriate pH. The liquor-to-fabric ratio was 20:1 … To prepare a dyebath, a 100 mg amount of emodin or dermocybin was dissolved in 200 ml buffer solution, then the leveling agent, the Glauber’s salt, and the mordant were added and the pH measured … FeSO4 … was added to the dyebath at the end of the dyeing period. Each fabric sample was allowed to absorb dye at 98°C for 50 minutes, then FeSO4 was added to the dyebath, and the fabric was allowed to absorb dye still 10 minutes after the addition … In the emodin dyebaths of lower pH, 98% CHOOH was added to adjust the pH close to 3.5. Each thoroughly wetted fabric sample was immersed in the ready-made dye liquor and the vessel was closed. The temperature was raised from 50 to 98°C by 2°C/minute, maintained at 98°C for 1 hour, and then lowered to 60°C in 10 minutes. Last, each dyed fabric sample was rinsed with water and dried at room temperature. We chose a neutral or slightly basic pH for dyeing … because under these condition, emodin and dermocybin are sufficiently soluble in water at a temperature of 50°C or higher … In the high-pH environment of experiments … emodin dyed wool … red or violet colors. In the low-pH environment … emodin was in the form of a finely divided dispersion, which dyed wool … a beautiful yellow color» [20]. R. Räisänen et al. nel loro già citato articolo [20] avanzano l’ipotesi che 199 i coloranti e i mordenti formano, con i gruppi carbossili e amminici presenti lungo le macromolecole proteiche della lana dei complessi di coordinazione, la cui struttura è rappresentata nella figura 17. In particolare in presenza di metalli Al(III), Cr(III), Fe(II), che hanno un numero di coordinazione uguale a 6, la struttura del complesso è di tipo ottaedrico, mentre nel caso di Co(II), con un numero di coordinazione pari a 4, il complesso presenta una configurazione planare quadrata. Nella figura 17 è riportata anche la struttura della lacca che viene a prodursi con le fibre di nylon 6,6. In questo ultimo caso i legami di coordinazione coinvolgono i gruppi –NH2 terminali e i gruppi carbonilici ( C=O), intracatena, della poliammide. La struttura del complesso di coordinazione dipende dal pH del bagno di tintura. Infatti in corrispondenza di un bagno il cui pH è relativamente basso (2,9 – 3,9) l’emodina esiste in una forma non ionizzata. Pertanto la struttura della lacca presenta una configurazione del tipo: “π-bonded organometallic sandwich compound” (figura 18) [20]. Gli studi condotti da Räisänen et al. hanno dimostrato che i processi tintori della lana, in presenza di mordenti, basati sull’impiego dei “new fungal antraquinones” (l’emodina e la dermocibina) hanno una buona resa e producono una tintura uniforme con una buona solidità ed inalterabilità [19, 20]. «Our studies show that highly purified emodin and dermocybin are very suitable for mordant dyeing, and they can serve as a source of yellow, purple, and violet colors, which are difficult and laborious to obtain with traditional natural dyeing methods. Our dyeing procedure is simple and may be considered equivalent to the industrial winch-technique … the experiments described in this paper show that the pure natural anthraquinones exhibit high dye-uptake values for wool and polyamide. The importance of maximum dye uptake can be realized by considering that one of the main problems to be solved in dyeing technology is unfixed dyestuff in textile waste water» [20]. L’industria dei coloranti antrachinonici di sintesi è attualmente in una fase di declino per le seguenti ragioni: 1) l’alto costo di produzione; 2) l’elevato grado di nocività ambientale (environmentally unfriendly) dei processi di sintesi, che richiedono l’impiego di acidi forti, alcali, alte temperature e di catalizzatori contenenti atomi pesanti [22, 23]. 200 Fig. 17: A) Struttura molecolare del complesso di coordinazione (lacca) lana-metallo-emodina (il metallo deriva dalle sostanze usate come mordente). B) Schema dei legami di coordinazione che si vanno a formare in un complesso di coordinazione poliammide 6,6-metallo-dermocibina [Rif. 20]. Fig. 18: Complesso di coordinazione, caratterizzato da una configurazione del tipo “-bonded organometallic sandwich compound”, che si realizza tra il metallo e l’emodina a pH circa uguale a 3 [Rif. 20]. 201 Un rilancio dell’industria dei coloranti antrachinonici, secondo Hobson e Wales, potrà realizzarsi sfruttando la possibilità di percorrere “cheaper, more environmentally friendly routes to existing dyes; biotechnology may provide the answer” [22, 23]. Quella che i sopra citati Autori hanno definito come la biotechnology solution parte proprio dal presupposto di potere isolare da una vasta gamma di funghi (Drechslera, Trichoderma, Aspergillus e Curvularia lunata) un numero cospicuo di prodotti antrachinonici, molti dei quali hanno potenziale caratteristiche tintoriali. In generale queste sostanze vengono ottenute sottoponendo i funghi prima ad un processo di fermentazione e quindi dalla biomassa si ricavano le sostanze mediante metodologie estrattive-selettive. La produzione di bio-coloranti a partire da funghi presenta dei notevoli vantaggi rispetto a metodi di sintesi chimica, alcuni dei quali sono stati così evidenziati nel riferimento [23]: «The medium in which the fungal culture grow contains no expensive chemicals. The fermentation is carried out at low temperature (~30°C) and neutral pH so that the expensive, fuel-consuming high temperatures and environmentally unfriendly strong acids and alkalis of the chemical synthesis are not required». 202 RIFERIMENTI 1) “Essay: dyes and dyeing” (Supplement to Experiment 8); online edition for students of Organic Chemistry Lab Courses at University of Colorado, Boulder, Dept. of Chem. and Biochem. (2002). 2) P. S. Vankar, Resonance, 73, October (2000). 3) Zvi Koren “The colors and dyes on ancien textiles in Israel”, in «Colors from nature», pagg. 15-31, Editors C. Sorek, E. Ayalon, Eretz Israel Museum, Tel Aviv (1993). 4) R. J Forbes, “Studies in Ancient Technology”, Vol. IV, pag. 133, E. J. Brill, Leiden (1964). 5) E. G. Kiel, P.M. Heertjes, J. Soc. Dyers and Colourist, 79, 61 (1963). 6) E.J. Tiedemann, Yiqi Yang, J.A.I.C., 34, 195 (1995). 7) S. Landi, “The Textile Conservator’s Manual”, Butterworth – Heinemann LTD (London) 1992. 8) “Anne Lieses’s fiber and stuff-dyeing-mordants and metal dyes”; http:/www.geocities.com/anne_liese_w/dyeing/mordants.htm (2002). 9) “Earth Guild”; http://www.earthguild.com/products/riff/mordant.htm (2002). 203 10) http://www.lunehaven.com/mordants.html (2002). 11) M. Giua, C. Giua-Lollini, “Dizionario di Chimica”, Unione Tipografico, Editrice Torinese, Torino (1954). 12) P. Grierson, “The color Cauldron”, London (1986). 13) G. Guana, Tinctoria, 4, 32 (1996). 14) F. Brunello, Laniera, N.1, 47, Anno 74. 15) A. Tìmar-Balázsy, D. Eastod, “Chemical principle of Conservation”, Butterworth-Heinemann, Oxford (1998). 16) P. Karrer, “Trattato di Chimica Organica” Sansoni Edit. Scient., Firenze (1956). 17) L.F.Fieser, M. Fieser, “Trattato di Chimica Organica”, C. Manfredi Editore, Milano (1957). 18) S.C. Druding, Wysiwyg: //www.straw.com/sig/dyehis.html (2002). 19) R. Räisänen, P. Nousianen, P.H. Hynninen, Textile Research Journal, 71, 922 (2001). 20) R. Räisänen, P. Nousianen, P.H. Hynninen, Textile Research Journal, 71, 1016 (2001). 21) P. H. Hynninen et al., Z. Naturforsch, 55c, 600 (2000). 22) D.K. Hobson, D.S. Wales, J. Soc. Dyers and colourist, 114, 42 (1998). 23) D.K. Hobson, D.S. Wales, http://www.biotexnet.com/green.htm (2002). 204 CAPITOLO TERZO TECNICHE E METODOLOGIE PER LA IDENTIFICAZIONE DEI COLORANTI E DEI MORDENTI IMPIEGATI NELLA TINTURA DI TESSUTI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO-CULTURALE. La determinazione dei coloranti impiegati nella tintura di tessuti di interesse storico-artistico-culturale rappresenta un prerequisito di grande rilevanza per: i) acquisire elementi utili alla delucidazione di una delle tecnologie chimiche di più antica origine; ii) individuare le modalità più appropriate di restauro e/o conservazione; iii) adottare procedimenti mirati di pulitura e lavaggio; iv) scegliere i colori e le procedure più idonee all’integrazione. Inoltre, la conoscenza dei processi di tintura, che venivano attuati in epoche molto remote e spesso in regioni geograficamente lontane, permette di aprire una finestra sulla cultura, le usanze e i costumi di popoli e nazioni che hanno avuto un ruolo importante nella storia dell’umanità. Prima di procedere all’analisi dei coloranti usati per tingere un filato oppure un antico tessuto è necessario procedere alla identificazione della classe delle fibre impiegate (animali o vegetali). Questa informazione permette, automaticamente, di scartare intere famiglie di coloranti. Infatti le fibre proteiche (lana e seta) per le loro caratteristiche chimico-fisiche e strutturali privilegiano materie coloranti che spesso non possono essere utilizzati nella tintura delle fibre cellulosiche (cotone, lino, canapa ecc.). Lo studio del processo di tintura, di norma, prevede l’estrazione del (dei) colorante (i) da un filato, opportunamente rimosso dal manufatto tessile. Spesso i reperti archeologici sono frammenti molto minuti pertanto le tecniche utilizzate nell’analisi devono poter essere applicate anche a pochi nanogrammi di materiale e questo richiede la disponibilità di strumentazioni analitiche altamente sensibili [1, 2, 3, 4, 5]. 205 L’analisi dei coloranti impiegati nella tintura di antichi tessili presenta una serie di problematiche alcune delle quali sono state così evidenziate da R.D. Gillard et al.: «Where textile survives in the ground, much of the dye component is degraded or lost by leaching processes in ground water: the textile itself becomes heavily stained with organic material from the soil. Some may also acquire considerable amounts of metal corrosion products via mineralization. Dyes from textiles which survive within historical collections pose other difficulties for the conservation scientist. Natural dyes have inherently poor qualities of light-fastness and can degrade rapidly with constant exposure to light. Some metal ion mordants, in particular iron, can also be quite detrimental to longterm survival of fibres. To avoid these problems, all techniques reported for the examination of dyestuffs incorporate a preliminary extraction. Such extraction is particularly important for brown and yellow dyed textiles from burial contexts. The organic material acquired by the fibres during burial absorbs in the same visible region as these dyes. This may effectively mask the presence of any dye residue. … Despite their sensitivity, however, techniques requiring extraction are destructive, take time and need a relatively large sample (at least 10 mg). These drawbacks severely limit the likelihood of finding any dye residue associated with an excavated textile» [6]. Per le ragioni di cui sopra, a partire dall’ultima decade, molti ricercatori hanno concentrato i loro sforzi per sviluppare metodologie di analisi da effettuare direttamente su campioni di piccolissime dimensioni prelevati dal reperto tessile senza dover passare necessariamente attraverso il processo di estrazione. 206 A) Metodi di analisi dei coloranti in tessuti di interesse storico-artistico culturale A1) Metodi Spettroscopici – Analisi spettrochimiche Il termine “Analisi spettrochimica” include un insieme di tecniche finalizzate alla determinazione della presenza di una sostanza in un campione di materia attraverso l’utilizzo di misure spettrometriche. Questo comporta il monitoraggio della radiazione elettromagnetica emessa dal campione in esame dopo che quest’ultimo è stato colpito e attraversato, ed ha interagito con una radiazione incidente avente caratteristiche note. L’interazione di un materiale con radiazioni elettromagnetiche induce variazioni in alcuni caratteristici livelli di stati energetici quali ad esempio: i moti oscillatori di un legame chimico; la collocazione orbitale di un elettrone di valenza; il moto rotazionale di un vettore magnetico di un nucleo atomico ecc.. Ciascuno di questi stati caratteristici, secondo i principi della meccanica quantistica, è dal punto di vista energetico quantizzato. La variazione da uno stato energetico ad un altro può essere causata dall’assorbimento, oppure dall’emissione, di energia per un ammontare esattamente uguale alla differenza di energia tra i due stati. In un esperimento spettrometrico di base, condotto ai fini di analisi spettrochimica, il campione da esaminare è posto in una posizione tale da potere interagire, nella maniera più opportuna, con la radiazione incidente. Nel caso di misure di assorbimento e di luminescenza la sorgente di radiazione scelta viene focalizzata sul campione per permetterne l’assorbimento. Nel caso di misure di emissione, il campione, investito da un flusso di energia termica, si riscalda ed emette energia sottoforma di fotoni. Successivamente le radiazioni emesse dal campione sono separate, a seconda della loro lunghezza d’onda, attraverso un “Resolving device”. Quindi mediante un idoneo sistema rilevatore (Detector) vengono rivelate, identificate e misurate le radiazioni presenti (emissione o luminescenza) oppure assenti (assorbimento). L’analisi spettrofotometrica è un metodo di analisi chimica basata sull’assorbimento da parte di un materiale di radiazioni elettromagnetiche aventi una determinata lunghezza d’onda o frequenza. In generale la regione dello spettro elettromagnetico più comunemente usata per analisi chimiche è quella compresa tra i 200 nanometri e i 300 micrometri. Le strumentazioni utilizzate per le analisi spettrofotometriche sono 207 chiamate spettrofotometri. Gli elementi fondamentali di un generico spettrofotometro sono: a) una sorgente di radiazioni; b) un monocromatore capace di selezionare un fascio di radiazioni le cui lunghezze d’onda rientrano in un intervallo ristretto; c) il campione e il suo contenitore; d) il “detector” che rileva e misura l’ammontare di luce trasmessa dal campione in funzione della lunghezza d’onda. L’aumento di energia di una sostanza a seguito di assorbimento di radiazioni elettromagnetiche può causare variazioni nei livelli di stati elettronici, vibrazionali o rotazionali delle molecole costituenti. Variazioni che riguardano stati elettronici richiedono una grande quantità di energia che è relativamente più elevata di quella richiesta per la variazione degli stati vibrazionali. Energie minori sono richieste per provocare transizioni negli stati energetici connessi a moti rotazionali. L’energia necessaria affinché si verifichi una transizione da uno stato a bassa energia ad uno di più alta energia è direttamente relazionata alla frequenza della radiazione elettromagnetica che la causa. In particolare l’energia assorbita è data dalla relazione: E = hv = h c , dove h è la costante universale di Planck, v è la frequenza, è la lunghezza d’onda e c è la velocità della luce. L’interazione tra materia e radiazioni elettromagnetiche è, sulla base dei principi della meccanica quantistica, governata da “quantum conditions”; pertanto una radiazione avente una frequenza v può essere assorbita solo se si verifica la seguente equazione: v= E2 E1 hc (1) dove E2 e E1 sono valori discreti dell’energia che corrispondono a due definiti stati quantici. Uno spettro di assorbimento consiste nel portare in grafico la trasmittanza o l’assorbanza di un campione in funzione della lunghezza d’onda. Per ragioni di opportunità la spettrofotometria (detta anche spettroscopia molecolare) è diversamente classificata sia in base al tipo di energia molecolare che viene alterata a seguito del processo di assorbimento, che in base alla tipologia degli strumenti analitici usati. Conseguentemente si parla di spettri di natura rotazionale, vibrazionale ed elettronica oppure di spettrofotometria a microonde, all’infrarosso e nel visibile e ultravioletto. 208 Poiché ogni composto si caratterizza per un suo tipico spettro di assorbimento ne deriva che è possibile identificare la sua presenza, in un campione di ignota composizione, confrontando lo spettrogramma di quest’ultimo con quello di riferimento ottenuto spettrando il composto allo stato puro. Le molecole dei coloranti, tutte di natura organica e caratterizzate da una struttura molto complessa, hanno la capacità di interagire con le radiazioni elettromagnetiche specialmente nell’intervallo di lunghezza d’onda che va dall’ultravioletto al visibile e al vicino infrarosso (UV, VIS, NIR), dove presentano significativi processi di assorbimento di energia. A1,1) Spettroscopia elettronica - Spettrofotometria UV-VIS in soluzione Attraverso la spettroscopia elettronica è possibile registrare spettri derivanti da variazioni nell’energia delle molecole dovute a transizioni elettroniche causate dall’assorbimento di radiazioni la cui lunghezza d’onda cade nella regione del visibile e dell’ultravioletto (7 x 10–5 – 3 x 10–5 cm) e dell’ultravioletto (3 x 10–5 – 1 x 10–5 cm). La spettrofotometria UV-VIS in soluzione prevede l’estrazione del colorante dalla fibra utilizzando opportuni solventi (ad esempio acidi forti). La soluzione così ottenuta viene posta in un idoneo porta campione (cuvetta) e collocata nello spettrofotometro in maniera tale da essere investita da radiazioni elettromagnetiche, monocromatiche, la cui lunghezza d’onda varia in tutto l’intervallo corrispondente alla regione dello spettro UV-VIS. Di norma viene registrata l’ “assorbanza” oppure la “trasmittanza”, in funzione della lunghezza d’onda. Modelli di moderni spettrofotometri (regione del UV/VIS), ad elevate prestazioni, sono mostrati nella tavola I. Nel caso di sostanze coloranti lo spettro evidenzia l’assorbimento di radiazioni elettromagnetiche la cui energia è pari a quella delle transizioni indotte nei cromofori e in altri gruppi o legami presenti nella molecola. Ad esempio i doppi legami coniugati determinano un forte assorbimento nel visibile. L’entità della radiazione assorbita è funzione della concentrazione della sostanza in soluzione. Tale dipendenza, che segue la legge di Beer e di Lambert-Bouger, viene espressa analiticamente attraverso le seguenti equazioni: 209 Ai () = Log10 1 Ti ( ) A ( ) Ac' () = i 1 liC (2) (3) Nell’equazione (2) Ti () e Ai (), sono la trasmittanza e l’assorbanza, mentre nella (3), Ac1 (), l e C1 rappresentano rispettivamente il coefficiente specifico di assorbimento (una costante per le sostanze che verificano la legge di Beer), lo spessore del campione attraversato dalle radiazioni e la concentrazione del colorante nella soluzione. L’assorbanza si ricava misurando, sullo spettro, il massimo dell’assorbimento in corrispondenza della lunghezza d’onda . Di norma il riconoscimento di una materia colorante viene effettuato confrontando lo spettro del campione in esame con quello di sostanze di riferimento, avendo l’accortezza di seguire nella preparazione delle soluzioni le identiche procedure. La quantità, definita come dye strength, è calcolata come il rapporto tra i coefficienti specifici di assorbimento del campione e dello standard di riferimento. Naturalmente questa determinazione ha validità solo nel caso che le sostanze abbiano la stessa formula chimica. Dall’equazione (3) si ricava che l’assorbanza è proporzionale alla concentrazione del colorante in soluzione. Pertanto costruendo delle idonee curve di taratura, utilizzando soluzioni standard contenenti concentrazioni note del colorante in esame, è possibile, per interpolazione, ricavare la concentrazione dello stesso nel campione in esame e quindi la corrispondente massa estratta dalla fibra [1, 2, 3]. La spettrofotometria nella regione del visibile (300-800 nm) viene comunemente impiegata per la identificazione di coloranti estratti da antichi tessuti. In alcuni casi, al fine di implementare la sensibilità del metodo, viene aggiunto un sale, l’acetato di magnesio, il quale legandosi alla molecola del colorante determina un cambiamento nel colore della soluzione e quindi uno spostamento del massimo di assorbimento verso lunghezze d’onda maggiori a cui corrisponde spesso anche un aumento dell’energia assorbita. 210 Nella figura 1 è riportata una serie di spettri di assorbimento nel visibile relativi a coloranti naturali (indigotina, indirubina, acido chermesico, luteolina, alizarina, purpurina, mungistina). Alcune di queste sostanze sono state estratte da tessili antichi (vedasi figura 1-d e figura 1-l). Lo spettrogramma di assorbimento dell’indigotina, il principio colorante che si ricavava dall’Isatis tinctoria e dall’Indigofera tinctoria, mostra una spalla a circa 550 nm, dovuta alla presenza di una piccola fra- a) c) b) d) Fig. 1: Spettri di assorbimento nel visibile (380-800 nm) di alcuni importanti coloranti naturali: a) Indigotina (il colorante è stato estratto da fibre di lana tinte con indaco derivante dall’Indigofera tinctoria); b) Indirubina, isomero dell’indigotina, presente come impurezza (colore violetto) nella materia colorante che si estrae dall’ Indigofera tinctoria; c) Robbia; il colorante è stato estratto da fibre di lana (per confronto è riportato anche lo spettro effettuato dopo l’aggiunta di acetato di magnesio (vedasi testo); d) Acido chermesico, puro e in presenza di acetato di magnesio; il campione di colorante è stato estratto da un reperto tessile medioevale [Rif. 4]. 211 h) e) i) f) g) l) Fig. 1: Spettri di assorbimento nel visibile (380-800 nm) di alcuni importanti coloranti naturali: e) Luteolina, pura e in presenza di acetato di magnesio; f) Alizarina; da sola e in presenza di acetato di magnesio; g) Pseudopurpurina, da sola e in presenza di acetato di magnesio; h) Purpurina, da sola e dopo aggiunta di acetato di magnesio; i) Mungistina e xantopurpurina, da soli e in presenza di acetato di magnesio. l) Robbia, estratta da un campione repertato da un tessile antico di origine anglo-scandinavo [Rif. 4]. zione di un suo isomero, l’indirubina, che è assente nell’indaco di sintesi. Pertanto attraverso la spettrofotometria nel visibile è possibile stabilire se le fibre sono state tinte con il colorante naturale oppure con quello sintetico. 212 A1,2) Spettroscopia vibrazionale - Spettrofotometria all’infrarosso (IR) e in trasformata di Fourier (FTIR) L’interazione di radiazioni, la cui lunghezza d’onda cade nella regione dell’infrarosso (0,003 – 0,00025 cm), con molecole di colorante, induce dei fenomeni di assorbimento collegati a vibrazioni (rotazioni, torsioni e stiramenti) tipici dei legami tra atomi che caratterizzano la struttura molecolare della sostanza. Pertanto uno spettro all’infrarosso consiste di una serie di picchi, più o meno netti, i cui massimi vanno ad identificare la lunghezza d’onda e quindi l’energia assorbita da moti vibrazionali relativi a ben definiti legami chimici. Ogni sostanza presenta un suo specifico spettro all’infrarosso che può essere usato come impronta digitale, finger print, per la sua identificazione. In generale la procedura seguita è quella di confrontare lo spettro IR di una sostanza sconosciuta con gli spettri raccolti in un atlante di materiali di cui è nota la struttura molecolare. La spettroscopia in trasformata di Fourier (FTIR) è una tecnica molto più raffinata, sofisticata e sensibile attraverso la cui applicazione è possibile arrivare al riconoscimento di sostanze presenti in miscele complesse e/o in campioni di piccole dimensioni [Tavola II]. Per effettuare uno spettro IR o FTIR di un colorante è necessario, dopo averlo estratto dalle fibre, purificarlo, essiccarlo e quindi disperderlo finemente in mezzi trasparenti all’IR quali il bromuro di potassio (per l’analisi allo stato solido in pasticche) o oli paraffinici (per l’analisi allo stato fluido) [2]. Fig. 2: Spettro infrarosso, in trasmittanza, dell’indaco [Rif. 3]. 213 Tabella 1 Fibre, mordenti e coloranti usati nella costruzione di un archivio di spettri ottenuti mediante microscopia FTIR. a) Fibre Mordenti Coloranti e paese di origine cotone lino seta lana greggia lana twill allume allume/tartrato tartrato/stagno ferro rame Legno-Brasile (Brasile) Cocciniglia (Perù) Ginestra (Jugoslavia) Indaco (India) Chermes (Algeria) Lichene (Indonesia) Legno-Campeggio (Haiti-Francia) Robbia (Iran) Zafferano bastardo (India) Zafferano (Turchia) Lacca (Tailandia) Reseda luteola (Germania) b) Fig. 3: Spettri FTIR di una fibra di lana: a) così come ottenuto dopo 250 scans; b) dopo rimozione degli effetti della linea di base e di altri elementi di perturbazione. Lo spettro in b) è stato inserito nell’archivio di riconoscimento costruito da Gillard et al. [Rif. 6]. Nel 1964 D.H. Abraham e B. M. Edelstein mediante spettroscopia IR dimostrarono la presenza, in reperti tessili risalenti al 135 a.C., di coloranti naturali quali lo zafferano, la robbia e l’indaco (figura 2) [5]. Nel 1994 R.D. Gillard et al. hanno dimostrato che è possibile identificare i coloranti, impiegati nella tintura di un antico reperto tessile, regi214 strando, attraverso l’impiego di un idoneo microscopio, lo spettro FTIR direttamente dalle fibre del campione in esame, evitando così tutte le problematiche connesse ai processi di estrazione (tavola III) [6]. Per fare ciò è stato necessario costruire un archivio contenente gli spettri di fibre di lana, seta, cotone e lino, colorate con una vasta gamma di coloranti naturali. Inoltre considerato che «a dyed, mordanted fibre gave an IR peak shifted from that of the unbonded dye» l’archivio è stato completato con gli spettri ottenuti da fibre tinte mediante varie combinazioni di colorante e mordente (tabella 1 e figura 3) [6]. Il metodo di analisi è stato tarato su di un campione ricavato da una tunica ritrovata in una miniera di carbone del Leicestershire (U.K.). I risultati sono stati così descritti dagli Autori: «The highly degraded fibres taken from the buttonhole areas of the garment were unidentifiable using conventional microscopic techniques. FTIR spectroscopy of the fibres not only showed them to be cellulosic but, by using the library reference spectra, the fibre was clearly shown to have been dyed with indigo (vedasi figura 4, n.d.A.). The high degree of degradation of the textile reduced the strong IR absorption bands present in the spectrum due to the fibre and the degree of chemical interaction between fibre and dye. This revealed the IR absorption produced by the dye itself to a greater extent and made identification particularly easy, using only a reference spectrum obtained from free indigo dye. … The technique of FTIR microscopy, used in this manner, provides a valuable, fast, non-destructive first screening technique for dye samples. It completely avoids the time wasted in extracting and analysing samples with dye residues at levels below the minimum detectable limit of spectrophotometry» [6]. Fig. 4: Lo spettro FTIR dell’indaco preso come standard di riferimento (curva-1) è confrontato con lo spettro FTIR ottenuto da una fibra cellulosica estratta da una antica tunica ritrovata in una miniera del Leicestershire (U.K.) (curva 2). Il confronto permette di concludere che il colorante usato, all’epoca, per la tintura del manufatto, era proprio l’indaco [Rif. 6]. 215 Una interessante metodica, che ha permesso di ottenere spettri FTIR dell’alizarina allo stato solido, è stata sviluppata presso lo Shenkar College Edelstein Center (Israele). In particolare questa metodica prevede la dissoluzione del colorante in metanolo o acetone e quindi la deposizione di alcune gocce della soluzione sulla superficie piana e levigata di un cristallo di ZnSe e successiva evaporazione veloce del solvente. I risultati sono mostrati nella figura 5 dove lo spettro FTIR registrato spettrando il campione di colorante solido depositato sulla superficie del cristallo di ZnSe è confrontato con quello ottenuto sottoponendo ad esame una pasticca compressa di una miscela di alizarina in KBr. «The relatively minimal sample preparation time associated with the attenuated multiple internal reflectance spectrum (figura 5-a, n.d.A.) compares quite favourably with the classical time-consuming KBr technique, which yields the corresponding transmission spectrum (figura 5-b, n.d.A.)» [7]. Fig. 5: Spettri FTIR dell’Alizarina: a) dopo deposizione da metanolo sulla superficie piana di un cristallo di ZnSe (ATR (o MIR) Mode); b) da pasticca di KBr (Trasmission Mode) [Rif. 7]. 216 A1,3) Spettroscopia Raman La spettroscopia Raman è basata fondamentalmente sull’Effetto Raman, scoperto nel 1928, il quale consiste nel fatto che nella luce diffusa da una sostanza sono presenti radiazioni aventi frequenze differenti da quelle della luce incidente. Questo effetto è la conseguenza dell’urto tra fotoni e molecole che causa una modificazione dell’energia, e quindi della lunghezza d’onda, degli stessi fotoni. L’entità del fenomeno è proporzionale alla variazione dell’energia rotazionale o vibrazionale delle molecole indotta dalla radiazione incidente. La spettroscopia Raman, rappresenta una metodica di grande efficacia per determinare la struttura molecolare di liquidi e solidi cristallini e per lo studio del loro comportamento fisico. Essa ha ricevuto un notevole impulso dall’impiego di luce monocromatica-laser. Uno spettro Raman viene ottenuto analizzando e registrando, opportunamente, la luce diffusa da un campione, tenuto in un apposito contenitore trasparente, quando viene colpito da una intensa radiazione monocromatica emessa da una fonte di luce laser. Mediante spettroscopia Raman è possibile ricavare direttamente le frequenze corrispondenti a moti vibrazionali e rotazionali delle molecole costituenti la sostanza in esame e quindi dedurre utili informazioni circa la geometria e la struttura delle stesse [Tavola IV]. La spettroscopia Raman, che presenta il vantaggio rispetto a quella IR di potere essere applicata a soluzioni di coloranti, è stata impiegata da vari ricercatori nell’identificazione di fibre tessili e di coloranti quali l’indaco e la porpora [3]. La messa a punto di una nuova generazione di microsonde ha reso possibile l’analisi non distruttiva di campioni di piccolissime dimensioni (~ 5mm). «With Raman microprobes using laser excitation, the incident beam is focused through the microscope and, at the impact spot, the luminous energy becomes very concentrated; thus, when applied to fragile samples, it has to be reduced to avoid possible thermal or photochemical alteration. Fortunately, most of the compounds … are lightfast enough to allow Raman measurements without alteration. Their number is further increased when using new and more sensitive multichannel microprobes…» [8]. Esempi di spettri Raman, relativi allo zafferano in polvere, il ben noto 217 Fig. 6: Spettri Raman di un granello polverizzato di zafferano: a) luce laser – 514,5 nm; b) luce laser – 457,9 nm. La pendenza delle curve dipende dal fatto che il colorante è fluorescente [Rif. 8]. colorante naturale giallo, sono riportati nella figura 6. Gli spettri mostrati sono stati ottenuti usando due diverse radiazioni a dimostrazione del fatto che è possibile, anche in presenza di forti fenomeni di fluorescenza, migliorare la definizione dei picchi [8]. A1,4) Tecniche di microanalisi: microspettrofotometria in riflessione e in trasmissione e microfluorimetria. Queste tecniche, sviluppate negli ultimi anni, sono basate sulla assemblaggio di una microsonda, di un microscopio ottico, di uno spettrofotometro e di un appropriato sistema computerizzato per l’analisi dei dati. Questa nuova generazione di apparecchiature permette di effettuare analisi, non distruttive, su campioni di dimensioni molto piccole. Esempi di spettri ottenuti mediante la tecnica della microspettrofotometria a riflettanza diffusa, relativi ad un campione di un granello polverizzato di zafferano e di microcristalli di indaco e di indirubina sono mostrati rispettivamente nelle figure 7 e 8 [8]. L’esame dei profili di questi spettri di assorbimento, permette di ottenere, in tempi brevissimi (circa un minuto) informazioni utili al riconoscimento di coloranti e pigmenti, purchè si abbiano a disposizione analoghi spettri di campioni di riferimento [8]. Molti coloranti naturali sono fluorescenti, hanno cioè la capacità di emettere delle radiazioni aventi una lunghezza d’onda maggiore (una frequenza minore) di quella della luce incidente. Il fenomeno, a differenza 218 Fig. 7: Spettro in riflettanza diffusa di un granello polverizzato di zafferano [Rif. 8]. Fig. 8: Spettri in riflettanza diffusa ottenuti da microcristalli, estratti mediante TLC (Thin Layer Chromatography), di indaco (curva A) e di indirubina (curva B) [Rif. 8]. della fosforescenza, termina al cessare della causa eccitante. Su questo fenomeno è basato un importante metodo di analisi strumentale che viene comunemente denominata fluorimetria. Lo schema di un dispositivo per la spettroscopia di fluorescenza è mostrato nella tavola V [9]. La metodica della microfluorometria è stata applicata da B.Guineau su due microcampioni di indaco usando una luce laser (He/Ne) di 632 nm. Gli spettri risultanti sono mostrati nella figura 9. In particolare lo spettro relativo alla curva (A) è relativo ad uno standard di riferimento di indaco naturale, mentre quello della curva (B) è stato ottenuto spettrando un piccolo frammento di una lettera, colorata in blu, appartenente ad un manoscritto del nono secolo derivante dal nord della Spagna. Dal confronto dei due spettri è stato possibile giungere alla conclusione che il colorante/pigmento impiegato per colorare il reperto fosse l’indigotina [8]. 219 Fig. 9: Applicazione delle tecniche della microfluorometria alla analisi di coloranti naturali. CURVA (A): standard di indaco naturale; CURVA (B): microcampione prelevato da un manoscritto spagnolo del nono secolo [Rif. 8]. A1,5) Spettrofluorimetria ai raggi X e microscopia elettronica a scansione combinata con la spettroscopia a dispersione di energia ai raggi X - Fluorimetria ai raggi X (XRF) Quando un campione di fibra colorata viene investito da raggi X monocromatici a bassa energia, gli atomi degli elementi costituenti, a seguito del fenomeno di fluorescenza, ri-emettono raggi X aventi una energia più bassa di quella della luce incidente. Mediante la tecnica della spettrofluorimetria è possibile quindi registrare spettri che presentano una serie di picchi le cui energie ed aree sottese, permettono di risalire in maniera quantitativa agli atomi degli ele220 menti presenti nel campione. La spettrofluorimetria è tanto più sensibile quanto più elevato è il numero atomico degli elementi [10]. - Microscopia elettronica a scansione abbinata alla microscopia a dispersione di energia ai raggi X E’ una metodica che combina la microscopia elettronica a scansione (tavola VI) con la spettrofluorimetria ai raggi X, pertanto essa viene comunemente denominata SEM-EDXA oppure SEM-X-Ray micro-analisi. Il materiale in esame, opportunamente trattato e posto in un portacampione, è investito dai raggi elettronici di un microscopio elettronico a scansione. In queste condizioni si verifica che gli elettroni degli atomi costituenti si eccitano emettendo raggi X aventi frequenze che sono caratteristiche della natura chimica degli stessi atomi. Nel caso della SEM-EDXA il raggio elettronico primario viene focalizzato su di una piccolissima area (~ 1 mm di diametro); questo permette, spostando la direzione del raggio incidente, di analizzare sistematicamente l’intera superficie del campione in esame e quindi di determinare eventuali variazioni nella concentrazione degli elementi presenti [3]. Con questa tecnica è possibile analizzare anche elementi aventi valori del numero atomico relativamente bassi, ad esempio il sodio (numero atomico = 11). Tabella 2 Applicazione dell'analisi SEM-EDXA a campioni di fibre di lana mordenzate e successivamente sottoposte a tintura con cocciniglia. Nella colonna a sinistra è riportata la formula chimica delle sostanze mordenti con le quali sono state trattate le fibre di lana moderna prima della tintura. Il peso di ciascun mordente (in oncie) relativo ad una libbra di lana è indicato nella colonna a sinistra. Mordente Peso del mordente (in oncie) relativo a una libbra di lana K2SO4Al2 (SO4)3 x 24H2O Cu SO4 x 5H2O FeSO4 x 7H2O Sn Cl2 x 2H2O K2Cr2O7 4,0 1,0 1,0 0,5 0,5 221 La SEM-EDXA è stata utilizzata, da Koestler et al. e da Indictor et al. (1985) e successivamente nel 1989 da Green et al. per determinare la composizione chimica dei mordenti impiegati nei processi di tintura di tessili di rilevante interesse archeologico-storico-culturale [10, 11, 12]. Per fare ciò si è provveduto alla preparazione di campioni di riferimento di fibre tessili naturali moderne (seta, cotone e lana) opportunamente mordenzate. In alcuni casi queste fibre sono state sottoposte anche a procedimenti di tintura con sostanze e con coloranti a composizione nota. In particolare N. Indictor, R. J. Koestler e R. Sheryll hanno analizzato campioni di fibre di lana moderna sottoposte a processo di tintura alla cocciniglia dopo trattamento con diversi tipi di mordenti. La formula chimica dei mordenti usati rispetto ad una libbra di lana e la corrispondente quantità impiegata sono riportati nella tabella 2. In alcuni dei processi di tintura sono state utilizzate anche delle sostanze additive quali il cremore di tartaro, il sommacco e l’acido ossalico [12]. La frazione in peso degli elementi metallici presenti nei mordenti, Tabella 3 Confronto tra la frazione in peso degli elementi metallici presenti nei mordenti impiegati in processi di tintura della lana con cocciniglia (seconda colonna), e quella fissata realmente sulle fibre ricavata mediante una tecnica analitica indipendente (AA) (terza colonna). Elemento Al Al Cu Fe Fe Sn Cr Quantità (%) massima di elemento presente nel campione mordenzato (a) ? (b) 1,2 1,5 ? (b) 1,2 3,2 2,3 Elemento (analisi AA(c)) <0,065 ± 0,025 0,09; 0,09 1,0; 0,6 < 0,04 ± 0,02 0,24; 0,24 3,65; 3,95 0,85; 0,31 (a) si assume che il campione di tessuto assorbe tutto il mordente aggiunto; (b) al campione non è stato aggiunto ne ferro, ne alluminio; (c) AA=assorbimento atomico. 222 determinata mediante SEM-EDXA è confrontata, nella tabella 3, con quella ottenuta attraverso una tecnica microanalitica indipendente (assorbimento atomico – AA). I dati riportati nella seconda colonna sono stati ricavati assumendo che tutto il mordente impiegato rimanesse fissato sulle fibre di lana sottoposte a trattamento di mordenzatura e quindi di tintura. Dalla tabella 3 emerge che la quantità di mordente realmente riscontrata nelle fibre (ultima colonna a destra), con la sola eccezione di quelle trattate con sali di stagno, è sostanzialmente minore di quella sperimentalmente usata. In particolare è stato osservato che la quantità di mordente che rimane sulle fibre è sistematicamente maggiore quando al processo di mordenzatura segue quello di tintura [12]. I risultati degli studi di cui sopra hanno permesso agli Autori di concludere che: «1. The use of different mordants and additives in the cochineal dyeing of wool produced a wide variety of color. 2. The elements aluminium, iron copper, tin and chromium were un-ambiguously matched respectively with wool samples which were mordanted with K2SO4A12(SO4)3.·24H2O, FeSO4 ·7H2O, CuSO4 · 5H2O, SnC12 · 2H2O and dyed with cochineal. 3. Some samples gave trace analyses in EDXA scans for iron and aluminium (although not actually used in the mordanting procedure) but far less than when these elements were actually used in the mordanting procedure. The ratio of the weight percent, metallic element/sulfur, appears to provide a useful criterion for deciding whether or not a mordant has been applied to wool. The criterion may also be extended to the analysis of silk samples. 4. Atomic absorpion analyses confirm the presence of metallic elements in greater than trace quantities as by EDXA scans. EDXA scans indicating trace quantities of elements (Al and Fe) are also confirmed» [12]. La tecnica SEM-EDXA è stata applicata da L.R. Green e V. Daniels a sezioni trasversali di fibre di lana moderna trattate con mordenti e coloranti noti con l’obiettivo di analizzare la distribuzione dei coloranti e dei mordenti lungo una direzione normale all’asse di fibra. Come mordenti sono stati impiegati il solfato di potassio e alluminio, il cloruro di stagno, il solfato di ferro e il solfato di rame [10]. Dopo la mordenzatura i campioni di lana sono stati sottoposti, per tempi diversi, ad un processo di tintura alla robbia. L’analisi effettuata, 223 con riferimento alla figura 10, ha portato alle seguenti conclusioni: «Sulphur:This was homogeneous in all samples examined (figura 10-D). Aluminium:A digimap showed a concentration of aluminium on the surface of the fibres. The time in the dye bath appeared to have no effect on the extent of penetration of the metal into the fibres (figura 10-A). Copper: Copper appeared to be distributed relatively homogeneously throughout the sample examined (figura 10-C). Tin: This element was concentrated in the first few microns of the surface of the wool fibres examined. Penetration of the metal into the fibre appeared to be similar whether the wool had been treated for half or six hours in the dye bath (figura 10-B). Calcium: The calcium appeared to be fairly evenly dispersed across the fibre section» [10]. Un interessante applicazione della tecnica EDXA, recentemente pubblicata da Martuscelli et al. [13], ha permesso la caratterizzazione di un antico tessuto, utilizzato come supporto di papiri conservati nel Museo Egizio del Cairo, con l’obiettivo di determinarne lo stato di conservazione. Un frammento di questo supporto, risultato essere tessuto in fibre di cotone (tavola VII) di colore beige uniforme con spessore pari a circa 0,20 mm presenta (tavola VII-a), in alcune zone, macchie di colore bruno. Dagli spettri di emissione EDXA, riportati nella tavola VIII, si ricava che nel campione sono contenuti elementi quali Al, Si, S, K, Ca e Mg. Questa osservazione può essere spiegata ammettendo che sulla Fig. 10: Applicazione della tecnica SEM-EDXA all’analisi di superfici di sezioni trasversali di fibre di lana prima mordenzate e quindi tinte con robbia. Distribuzione degli elementi presenti nei mordenti: A- alluminio (da allume); B- stagno (da cloruro di stagno); C- rame (da solfato di rame); D- zolfo (principalmente dalle proteine costituenti le fibre di lana) [Rif. 10]. 224 superficie del tessuto siano presenti minerali e/o sali organici i cui cristalli, diffrangendo i raggi X ad alto angolo, darebbero luogo ai riflessi estranei a quelli della cellulosa nativa così come mostrato dal profilo d’intensità WAXS dei campioni di tessuto riportato nella tavola IX [13]. Va sottolineato che, nel caso di campioni di tessuto con macchie, oltre agli elementi sopra citati si riscontra anche la presenza di Cl e Fe (tavola VIII-b). Tali elementi sono entrambi in grado di promuovere processi degradativi della cellulosa. I composti del Fe hanno, infatti, un elevato grado di attività catalitica specialmente nel favorire reazioni di ossidazione. Il Cl a sua volta può promuovere fenomeni degradativi che si realizzano sia attraverso idrolisi acida, sia attraverso reazioni di ossidazione dell’anello glucosidico. I metodi spettroscopici (spettrofotometria UV/VIS/NIR) associati a saggi chimici non hanno evidenziato la presenza di sostanze coloranti, quindi la presenza di Fe rilevata mediante EDXA non può essere imputata né a una colorazione superficiale ad opera di composti ocracei insolubili, né a composti del ferro introdotti deliberatamente per mordenzare il tessuto oppure come fissanti nei processi di pre e post-tintura [13]. Da quanto sopra illustrato è possibile affermare che le tecniche XRF e SEM-EDXA sono di grande supporto nell’identificazione dei componenti elementari presenti a vario titolo in tessuti sottoposti a tintura. In particolare con queste tecniche è possibile ricavare informazioni atte a determinare il tipo di mordenti impiegato e quindi a delucidare il processo di tintura utilizzato. A2) Metodi cromatografici La cromatografia, è una tecnica di analisi attraverso la quale è possibile «la separazione e la purificazione di sostanze organiche e inorganiche partendo dalle loro miscele e sfruttando la diversa velocità di migrazione dei diversi componenti su opportuni supporti» [14]. Il principio fondamentale della cromatografia consiste nel fatto che una miscela di sostanze, trasportata da una fase mobile (un liquido oppure un gas) attraversa una fase stazionaria con la quale le sostanze in esame interagiscono mostrando una minore o maggiore affinità. I vari momenti di un processo di separazione cromatografica sono schematicamente illustrati nella figura 11 [14]. Le metodiche basate sul principio della cromatografia hanno registrato, 225 Fig. 11: Rappresentazione schematica delle varie fasi di un processo di migrazione e separazione cromatografica di una miscela di tre diverse sostanze (in nero, in grigio e in bianco in figura): a) fase iniziale; b) fase intermedia; c) fase finale, le tre sostanze sono migrate separandosi nettamente tra loro [Rif. 14]. negli ultimi decenni, un formidabile sviluppo che ha portato alla messa a punto di una ampia gamma di tecniche sempre più sofisticate e mirate all’utilizzo e al raggiungimento di particolari obiettivi di analisi. Il vantaggio che offre la cromatografia rispetto alle altre metodologie analitiche, finora trattate, è quello di potere contemporaneamente effettuare la separazione dei componenti, presenti in un campione ignoto, e la loro identificazione. Tutto questo è possibile purché si disponga di cromatogrammi di riferimento con i quali confrontare quelli in esame [3]. A2,1) Cromatografia su strato sottile (thin-layer chromatography) (TLC) In questa tecnica la fase eluente risale per capillarità attraverso i micropori di uno strato sottile (allumina, silice, cellulosa, ecc.) steso sulla superficie di una lastra di vetro piana, che agisce da supporto. Alcune gocce della sostanza incognita, o della miscela di più composti, insieme al riferimento, sono poste all’estremità inferiore della piastra in corrispondenza della linea di partenza. A questo punto la piastra viene immersa con la sua parte terminale, in una bacinella contenente l’eluente che salendo per capillarità verso l’alto trasporta con se le sostanze disciolte. Durante questo percorso ascendente i componenti la soluzione 226 Fig. 12: Esempio di applicazione della TLC al riconoscimento di coloranti in antichi tessuti. Cromatogrammi TLC: a) di un colorante rosso estratto da una tunica ritrovata in una antica miniera di rame in Israele; b) un colorante moderno ricavato dalle radici della robbia [Rif. 15]. sono progressivamente ad-sorbiti e de-sorbiti dalla fase stazionaria con una velocità relativa che è caratteristica della loro struttura molecolare. Pertanto questo processo porta alla separazione dei componenti, i quali se sono colorati tingono lo strato assorbente. Il processo termina quando l’eluente ha raggiunto una certa altezza (front-line). A questo punto si provvede a sviluppare il cromatogramma. Questa operazione consiste, usando appropriati reattivi, nell’evidenziare, colorandole, le macchie presenti lungo il tracciato. Confrontando il cromatogramma così ottenuto con quello di sostanze standard di riferimento si risale alla identificazione del colorante in esame. Mediante TLC è anche possibile, una volta identificato e separato il colorante, recuperarlo dalla fase stazionaria e sottoporlo ad analisi di conferma utilizzando altre metodiche di analisi (UV-VIS, IR ecc.) [2]. Dal cromatogramma TLC si ricava il fattore di ritenzione (Rf) che è una grandezza caratteristica di ogni sostanza, in relazione alle condizioni usate per l’effettuazione dell’analisi cromatografica (natura dell’eluente, della fase stazionaria, temperatura ecc.). Il fattore di ritenzione viene calcolato come il rapporto tra la distanza della macchia dalla linea di partenza e quella tra il front-line e la linea di partenza. La TLC è ampiamente impiegata nella identificazione di coloranti presenti in tessili di grande valore artistico-storico-culturale. Un esempio è illustrato nella figura 12 dove sono mostrati i cromatogrammi TLC di un estratto di un colorante rosso recuperato da un tessuto ritrovato in una antica miniera di rame a Wadi Amram (Deserto del 227 Negev-Israele) (figura 12-a) e di un colorante moderno ricavato dalle radici della Rubia tinctorium (figura 12-b). Dal confronto si conclude che il colorante usato, illo tempore, per tingere la tunica del minatore è esattamente uguale a quello che si ricava dalla robbia che è ben noto essere costituito da due componenti: l’alizarina e la purpurina [15]. H. Schweppe ha dimostrato come, attraverso l’impiego della TLC, è stato possibile identificare la provenienza di coloranti naturali impiegati in processi di tintura che prevedevano l’utilizzo di una combinazione di diversi principi coloranti. In particolare la TLC ha reso possibile l’identificazione di coloranti vegetali di natura idrossiantrachinonica che sono molto simili a quelli che si ricavano dalle radici della robbia. «… madder can be distinguished by this method from other similar dyer’s plants. Madder root (Rubia tinctoria L.), hedge bedstraw (Galium mollugo L.), South American madder or relbun root (Relbunium ciliatum L.), root bark of the Indian “mang-kouda” (Morinda umbrellate L.), the dye “Karamu” of the Maoris in New Zealand, the coprosma root (Coprosma lucida L.) and the Indian dye “pitti” (Ventilago madraspatana L.) can be clearly distinguished from one another in this manner. The separation is carried out on Mikropolyamid F 1700 with the solvent mixture toluene-glacial acetic acid (9:1). The uranyl lakes of the individual hydroxyanthraquinone dyes, which vary in their shades, are obtained on the chromatogram under standard condition (chamber saturation) by subsequent dipping in a dilute solution of uranyl acetate» [16]. Come si evince dai dati della tabella 4 i coloranti sopra citati si differenziano nettamente sulla base del valore del fattore di ritenzione RF e della colorazione della lacca a seguito del trattamento con acetato di uranile, e questo a dimostrazione che la TLC è molto selettiva e specifica nella separazione di coloranti naturali vegetali, appartenenti alla classe degli idrossiantrachinoni, estratti da piante simili alla robbia. La TLC è stata applicata anche alla separazione e quindi alla identificazione di coloranti naturali rossi di origine animale contenuti in una miscela i cui componenti erano stati estratti dalla cocciniglia, dalla lacca e dal chermes. «In the case of lac dye, clearly the separation of the laccaic acids … can be seen, and in the case of kermes, the separation into kermesic acid (green spot) and flavokermesic acid (red spot) can be seen… Before the discovery of America by Columbus and long before the cochineal (Dactylopius coccus) from Central and South America was known in Europe, kermes was an important red insect dye in the whole Mediterranean 228 region. In the literature, it is pointed out almost exclusively that the two kermes species “Kermes vermilio” and “Kermes ilicis L.” are suitable for dyeing purposes. … only Kermes vermilio is suitable for dyeing purposes and must, therefore, be regarded as the kermes dye known from classical antiquity. … Kermes vermilio was the most important species of Kermes for dyeing in former times. TLC comparison proves that only Kermes vermilio contains the dyes kermesic acid and flavokermesic acid, which are essential for dyeing; Kermes ilicis L. does not contain these acids» [16]. Tabella 4 Applicazione della cromatografia su strato sottile (TLC) a miscele di coloranti naturali vegetali rossi. Fattore di ritenzione RF di coloranti naturali idrossiantrachinonici estratti da piante simili alla robbia e colore della lacca sul cromatogramma. Idrossiantrachinoni RF Colore della lacca sul cromatogramma (a) 42 violetto-blu 33 grigio 6 grigio 14 rosso arancio 22 rosso 2 rosso 45 verde-blu 16 magenta Alizarina (1,2 - diidrossiantrachinone) Purpurina (1,2,4 - triidrossiantrachinone) Pseudopurpurina (1,2,4 triidrossiantrachinone-3-acido carbossilico) Xanthopurpurina (1,3 - diidrossiantrachinone) Rubiadina (1,3 - diidrossi-2-metilantrachinone) Mungistina (1,3-diidrossiantrachinone-2-acido carbossilico) Morindone (1,5,6-triidrossi-2-metilantrachinone) Emodina (1,6,8-triidrossi-3-metilantrachinone) (a) a seguito di trattamento con acetato di uranile 229 I metodi tradizionali di estrazione di un colorante al mordente dalle fibre di un tessuto sono basati essenzialmente sull’uso di acido cloridrico o acido solforico diluiti ai quali si aggiungono, se necessario, dei solventi organici quali il metanolo, l’etanolo oppure l’acetone. Questi trattamenti possono dar luogo a rilevanti fenomeni degradativi. Ad esempio è stato trovato che nel caso di coloranti antrachinonici contenenti gruppi carbossilici si libera anidride carbonica; pertanto sostanze quali la pseudopurpurina e la mungistina vengono trasformate in purpurina o purpuroxantina. Questa reazione di decarbossilazione può portare ad una non corretta analisi dei componenti la materia colorante usata in origine. Al fine di evitare questi processi di degradazione H. Schweppe ha messo a punto un nuovo metodo per l’estrazione dai tessili di campioni di coloranti naturali vegetali la cui procedura nelle sue parti essenziali è qui di seguito riportata: «The analytical sample weighing 1-5 mg is heated in a test tube for about one minute with 10 ml of a 1:1 mixture of 10% sulfuric acid and ethyl acetate, butyl acetate, or toluene in a simmering water bath until the aqueous phase is completely colorless and the organic phase has turned yellow or orange-yellow. The lower, aqueous phase is allowed to run out of a small separating funnel, and the upper, organic phase is shaken with water until it gives an almost neutral reaction to pH paper. The dye solution is evaporated to dryness in vacuo or in a porcelain dish in an air current at room temperature. The evaporation residue is taken up with a small amount of methanol or butanone-2 (for pseudopurpurin), and the solution is poured into a small, 5-ml or 1-ml test tube and concentrated in the test tube with an air current … to obtain a sample for thin-layer chromatographic comparisons» [17]. Il metodo di estrazione escogitato da Schweppe è risultato essere molto utile anche nella preparazione delle soluzioni di riferimento necessarie al riconoscimento, mediante TLC, dei coloranti vegetali (al mordente per tingere lana) che anticamente venivano estratti dalle radici delle piante appartenenti alla famiglia delle Rubiaceae (Rubia tinctorium; Rubia peregrina; Rubia cordifolia; Rubia akane) e alla specie del Gallium, del Rebulnium, della Morinda, della Odenlandia, della Croposma e della Ventilago. Vista la natura al mordente dei coloranti di cui sopra, nel preparare i campioni tessili di riferimento, prima della tintura, le fibre o i tessuti di lana venivano mordenzati con sali di alluminio oppure di ferro [17]. L’Autore ha inoltre sottolineato che quando si sottopone a stripping un 230 colorante rosso, utilizzando la miscela costituita da una parte di acido solforico al 10% e da una parte di acetato di etile, e si ottiene un sistema bifasico dove lo strato superiore presenta un colore giallo o giallo-arancio mentre quello inferiore è praticamente incolore, allora è possibile concludere che la materia colorante appartiene alla classe dei Madder dyes. Al contrario se nell’applicare il nuovo metodo di stripping ad un colorante rosso, di origine ignota si osserva che è lo strato di acetato di etile ad acquisire un colore arancio, allora è probabile che la materia colorante abbia origine animale (insect dyes). Una colorazione rosso-arancio dello strato di acido solforico indicherebbe, invece, la presenza di acido carminico oppure di acidi laccaidici. La nuova tecnica di estrazione messa a punto da Schweppe ha permesso di identificare, mediante TLC, una serie di importanti coloranti di origine animale che nel passato venivano comunemente impiegati per tingere la lana di rosso. Alcune di queste materie coloranti sono qui di seguito elencate: _ Dactylopius coccus (prodotto dalla cocciniglia americana). _ Kermococcus vermilio (prodotto dal kermes). _ Porphyrophora polonica (estratto dalla cocciniglia polacca). _ Keria lacca kerr (prodotta dal “dye lac”). J. H. Hofenk – de Graaff e W. G. Th. Roelofs hanno mostrato come attraverso l’utilizzo della TLC fosse possibile separare e ricoscere una vasta gamma di coloranti gialli appartenenti alla famiglia dei flavonoidi «the most occuring yellow dyestuffs in ancient textiles» [18]. Come già precedentemente riportato, prima della scoperta dei coloranti sintetici, nelle pratiche tintorie venivano usati, per la produzione di tinte gialle, materie coloranti di origine vegetale estratti prevalentemente dalle seguenti piante: Reseda luteola; Genista tinctoria; Rhamnus migdinus; Rhamnus oleoides; Rhamnus axatilis; Rhamnus alaterins; Rhamnus infectorius; Rhamnus cathartica; Morus tinctoria; Rhuscotinus; Quercus tinctoria; Carthamus tinctorius; Crocus sativus; Curcuma longa; Bixa orellana; Punica granatum; Rhus coriaria; Acacia catechu. Al fine di procedere alla identificazione dei coloranti usati nella tintura di antichi tessili si è provveduto a preparare degli standards ottenuti per estrazione da fibre di lana tinte con coloranti naturali a struttura chimica nota. Le fibre di lana, prima della tintura sono state sottoposte ad un processo di mordenzatura con allume e cremore di tartaro. L’analisi mediante TLC e il riconoscimento dei coloranti di natura fla231 vonoide sono stati effettuati, da Hofenk-de Graaf e Roelofs, su campioni di tessili realizzati in un periodo storico che va dal 1500 al 1850 [18]. I risultati ottenuti hanno portato gli Autori alle seguenti conclusioni: «The result of the analyses … show that about 80% of the samples was with Weld, … Though the analytical system offers good results on pure colouring matters and on new wool, dyed with natural dyestuffs, analyses of ancient textile material still confront us with problems. There is the fact that 20% of the analysed samples is still classified as unknown. One might conclude that these dyestuffs do not belong to the group of Flavonoids, which, however, is not the case. The presence of Luteolin was often estabilished. Not, however, the, to Weld belonging, Apigenin. This lacking of Apigenin might find its cause in several reasons: a) A type of Weld is used that contains Luteolin in exclusively. b) It is know that many Flavonoids are not stable photochemically and fade easily to an almost whitish shade. The main component in Weld is Luteolin, Apigenin is present in lesser quantity. This small quantity could have been disintegrated entirely. Another aspect is the difference between Weld and Dyer’s Broom. They contain Luteolin and Apigenin and Luteolin and Genistein respectively. There is only a slight difference between the Rf-value of Apigenin and Genistein, which is not a problem with pure colouring matters. With ancient textiles, however, misinterpretation is not unthinkable because of the impurities present, which might change the Rf-value. We could not confirm the presence of Fustic and Quercitron, though it could have been expected, according to dyer’s manuscripts» [18]. A2,2) Cromatografia liquida ad elevate prestazioni (HPLC) In questa particolare tecnica cromatografica la fase stazionaria è costituita da un materiale solido strettamente impacchettato in una colonna. La fase mobile, un solvente o una miscela di solventi diversi, viene pompata attraverso la colonna ad alta pressione. Il colorante in esame, separato opportunamente dalle fibre e portato in soluzione viene iniettato nel flusso del solvente prima che lo stesso raggiunga la colonna. «Each dye or component of the dye takes a different length of time to pass through the column due to differences in affinity to the solid filling of the column and solubility in the solvent» [3]. 232 Durante il percorso lungo la colonna si verificano interazioni molecola-substrato di vario tipo (fenomeni di adsorbimento e di de-sorbimento; attrazioni dipolo-dipolo, legami ad idrogeno ecc.) che di fatto ritardano il cammino delle molecole di colorante. A parità di condizioni di analisi (natura dell’eluente e della fase stazionaria, pressione e temperatura) ogni sostanza si caratterizza per un suo tempo di eluizione. Il sistema di rivelazione è posizionato al termine della colonna di separazione. Nel caso di analisi di sostanze colorate, esso è costituito da una cella di uno spettrofotometro UV-VIS [2, 3]. Le potenzialità della HPLC nell’analisi di coloranti appartenenti alla famiglia degli indigoidi sono evidenziate nella figura 13 [3]. Dall’esame del cromatogramma si evince come i coloranti la miscela si siano nettamente separati l’uno dall’altro avendo valori diversi del tempo di eluizione. Dal confronto relativo dell’aree sottese ai picchi è possibile risalire alla frazione in peso dei singoli componenti. Recenti modelli di sistemi computerizzati per la cromatografia ad elevate prestazioni sono mostrati nelle figure 14 e 15. Fig. 13: Applicazione della cromatografia liquida ad elevate prestazioni (HPLC) nella separazione ed identificazione di coloranti naturali appartenenti alla famiglia degli indigoidi. Nel cromatogramma i picchi relativi ai singoli coloranti presenti nella miscela sono così individuati: IND= Indigotina; INR=Indirubina; MBI= 6-monobromoindigotina; DBI= 6,6' dibromoindigotina. Sull’asse verticale è riportata l’assorbanza mentre su quello orizzontale il tempo di ritenzione [Rif. 3]. 233 Fig. 14 - 15: Moderni sistemi computerizzati per la cromatografia ad elevate prestazioni commercializzati dalla Waters Corporation. 234 Fig. 16: Struttura chimica di coloranti naturali rossi di origine vegetale e animale la cui miscela è stata analizzata mediante “HPLC gradient elution method” [Rif. 19]. 235 Fig. 17: Cromatogramma eseguito con il metodo HPLC gradient elution di coloranti antrachinonici, indigoidi e indirubinoidi (in soluzione di metanolo/DMF). Ogni picco è stato etichettato con il nome abbreviato del colorante a cui corrisponde [Rif. 19]. Applicando an HPLC gradient elution method Zvi Koren ha dimostrato che è possibile separare tra loro e riconoscere coloranti naturali rossi di origine vegetale e animale di tipo antrachinonici, indigoidi e indirubinoidi. La struttura chimica dei coloranti investigati è riportata nella figura 16 [19]. Dal cromatogramma, relativo alla miscela dei 12 diversi coloranti, mostrato nella figura 17, traspare la presenza di picchi, ciascuno dei quali è stato attribuito ad un singolo colorante. Il riconoscimento è stato reso possibile sulla base dei valori dei tempi di ritenzione relativi ricavati da soluzioni standard di riferimento (tabella 5) [19]. I risultati della figura 17 combinati con i dati della tabella 5 «show that both plant and insect anthraquinonoids, as well as plant and molluscan indigoids may efficiently separated and dected via the HPLC method using the same elution program» [19]. 236 Tabella 5 Tempi di ritenzione relativi, [R (min)], di alcuni importanti coloranti, ricavati mediante HPLC (vedasi figure 16 e 17). Tipo (a) R (min) Acido laccaico B A 0,52 Acido carminico A 0,643 Acido laccaico A A 0,690 Acido flavochermesico A 0,8962 Acido chermesico A 0,9123 Alizarina B 1,0 Indigotina C 1,1135 Purpurina B 1,219 Indirubina C 1,281 Monobromoindigotina C 1,401 Dibromoindigotina C 1,625 Dibromoindirubina C 1,863 Colorante (a) A - insect dye; B - madder dye; C - blue and purple dye. Fig. 18: Frammento di una tessuto in lana, tinto con porpora reale, ritrovato a Masada (Israele), risalente al I secolo a.C. [Rif. 20]. 237 Fig. 19: Cromatogramma HPLC ottenuto iniettando nella fase eluente un campione di soluzione contenente la materia colorante estratta dal tessile in lana del primo secolo a.C. ritrovato a Masada (Israele) (mostrato in figura 18). I componenti separati ed identificati sono così indicati in figura: IND= indigotina; MBI= 6-monobromoindigotina; DBI= 6,6'-dibromoindigotina [Rif. 20]. La tecnica della HPLC è stata impiegata da Zvi C. Koren per analizzare la natura dei coloranti usati nella tintura di un tessile in lana del primo secolo a.C. ritrovato a Masada (Israele) durante la campagna di scavi condotta tra il 1963 e il 1965 (Figura 18) [20]. Per il processo di estrazione è stato impiegato come solvente la N,Ndimetilformammide. Il colore blu della soluzione ottenuta indica la presenza di un colorante al tino di natura indigoide. Questa soluzione è stata analizzata successivamente mediante HPLC «via a reverse-phase linear gradient elution method developed for the separation and detection of indigoids and indirubinoids … The spectrometric analyses were subsequently performed on a purple pigment produced from modern Murex trunculus snails caught off the Mediterranean waters in northern Israel» [20]. Il cromatogramma HPLC, riportato nella figura 19, denota la presenza dei tre coloranti di natura indigoide, caratteristici della porpora reale (indigotina (IND); 6-monobromo indigotina (MBI) e 6,6' dibromoindigotina (DBI)). Questa conclusione viene avvalorata confrontando la com238 Fig. 20: I molluschi marini, Murex brandaris e Murex trunculus dai quali è stata estratta la porpora reale moderna utilizzata per il riconoscimento del colorante usato per tingere il frammento di tessile in lana ritrovato a Masada (mostrato nella figura 18). posizione relativa dei componenti estratti dal frammento di tessili in lana con quella di un pigmento archeologico (identificato come porpora reale) ritrovato su di una vaso di creta e con quella ottenuta analizzando la materia colorante estratta da un moderno Murex trunculus [fig. 20]. Dal grafico della figura 21 si ricava che i tre campioni di coloranti hanno praticamente la stessa composizione. Pertanto il frammento tessile ritrovato a Masada è stato tinto utilizzando la porpora reale [20]. Tra le rovine di Masada sono stati trovati altri reperti tessili colorati in rosso. Nella figura 22 il cromatogramma HPLC dei coloranti estratti da questi tessili è confrontato con quello della materia colorante ricavata dalla radici di una pianta moderna di Rubia Tinctorium cresciuta in Israele. L’esame ha permesso di concludere che i principali componenti coloranti fossero gli stessi e cioè l’alizarina e la purpurina, a dimostrazione del fatto che la tintura alla robbia era ampiamente diffusa, all’epoca, nella regione medio-orientale [15]. Nel 1992 J. Wouters e N. Rosario-Chirinos hanno pubblicato un interessante articolo dove venivano riportati i risultati di una analisi finalizzata alla identificazione dei coloranti utilizzati nella tintura di tessili peruviani di età pre-colombiana. Tale analisi, basata sull’utilizzo della HPLC, vedeva l’impiego di un «diode array detector» [21]. 239 Fig. 21: Istogrammi che mostrano la composizione relativa dei coloranti di natura indigoide presenti in campioni di porpora reale di origine diversa, tra cui rientra quello estratto dal tessile in lana del primo secolo a.C. ritrovato a Masada (Israele) [Rif. 20]. Fig. 22: Il cromatogramma HPLC della materia colorante ricavata dalle radici di una pianta moderna di Rubia tinctorium viene messo a confronto con quello ottenuto dai coloranti estratti da antichi tessili (primo secolo a.C.) ritrovati a Masada-Israele (vedasi testo) [Rif. 15]. 240 Fig. 23: Analisi HPLC di coloranti derivati dalla cocciniglia, presenti in tessili peruviani di epoca pre-colombiana. Nel cromatogramma sono chiaramente visibili i picchi relativi all’acido carminico (ca), all’acido flavochermesico (fk) e all’acido chermesico (ka) [Rif. 21]. In molti dei tessili esaminati, come si evince dal cromatogramma HPLC della figura 23, è stata riscontrata la presenza di coloranti estratti dalla cocciniglia, in particolare l’acido carminico, l’acido flavochermesico e l’acido chermesico. In altri campioni è stata riscontrata la presenza di coloranti quali la purpurina e la mungistina. Questa ultima osservazione lascia supporre che il processo tintorio fosse basato sull’impiego di materia colorante ottenuta da piante appartenenti al genere Rebulnium o Rubia mungista. Il cromatogramma HPLC relativo a questi coloranti è riportato nella figura 24 [21]. La presenza della xantopurpurina viene spiegata dagli Autori assumendo che essa si sia formata attraverso un processo di riduzione della purpurina. Coloranti afferenti alla famiglia dei flavonoidi, componenti la materia colorante presente nella Quercus tinctoria (la quercitrina, il canferolo e la ramnetina) sono stati identificati in quattro dei campioni di tessili peruviani, esaminati da Wouters e Rosario-Chirinos. Il corrispondente cromatogramma HPLC è mostrato nella figura 25 [21]. Nel 1993, in occasione della mostra di tessuti in lana di origine copti241 ca, appartenenti ad una collezione privata belga, J. Wouters et al. hanno provveduto alla identificazione della natura ed origine dei coloranti usati per la loro tintura utilizzando la metodica della HPLC [22]. I risultati dell’indagine, relativa a 42 campioni di tessuti, riassunti nella tabella 6, sono stati così commentati dagli Autori: «Most of the reds, pinks, browns and beiges were derived from dyers madder (Rubia tinctorium). In two samples that were visually dark red some indigotin was also detected; and all but two of the purples were found to be a combination of madder and indigotin, as were all the blacks … On one sample, brownish purple in colour, indigotin was found alongside purpurin, without the additional presence of alizarin, This result probably indicates the use of wild madder (Rubia peregrina) rather than the more usual R. tinctorium which has purpurin and alizarin as its main components….... In five out of six oranges, in one yellow and in one green a combination dyeing of madder (R. tinctorium) and weld (Reseda luteola) was found. … Three other red were detected, in each case on their own and not in combination with another dye: Indian lac, Kerria lacca Kerr, was found on two samples Kermes vermilio, on another and Armenian cochineal, Porphyrophora hamelii, on another … the carminic acid found to derive from Armenian cochineal (P.hamelii) or an equivalent, but certainly not from polish cochineal (Porphyrophora polonica)… The purple derived from sea snails was identified on two samples. In one case the purple was used on its own and the source appeared to be either Phyllonotus (Murex) brandaris or Thaits (Purpura) haemostoma since 6,6' dibromoindigotin was the principle component and neither indigotin nor 6-monobromoindigotin were present. On the second sample 6,6' dibromoindigotin, 6-monobromoindigotin and indigotin were all detected. The alizarin and purpurin reveal the presence of madder alongside shellfish purple. The indigoid components may have derived from sea snails, in particular from Phyllonotus (Murex) trunculus, the only variety which furnishes indigotin and 6-monobromoindigotin as components without artificial debromination …» [22]. Recentemente, durante la campagna di scavi effettuati nell’isola di Zembra (Tunisia), è stato scoperto un campione di argilla, risalente al terzo secolo a.C., miscelato con un colorante di colore porpora. Attraverso la combinazione di tecniche analitiche diverse quali la HPLC, la spettrofluorimetria e la spettroscopia FTIR, è stato possibile concludere che la materia colorante fosse la porpora reale ampiamente usata, come già si è scritto precedentemente, dai Fenici e dai Romani a Cartagine [23]. 242 Fig. 24: Cromatogramma HPLC di coloranti estratti da piante appartenenti al genere Rebulnium ritrovati in tessili peruviani di età pre-colombiana. I picchi dei componenti principali sono così indicati nella figura: pu= purpurina; mu=mungistina; xp= xantopurpurina [Rif. 21]. Fig. 25: Cromatogramma HPLC relativo a campioni di coloranti estratti da alcuni campioni di tessili peruviani di età pre-colombiana e identificati come quercitrina (qn), canferolo (kf) e ramnetina (rht) [Rif. 21]. 243 L’insieme dei dati sopra riportati porta alla conclusione che la tecnica della HPLC, eventualmente combinata con altre, rappresenta uno strumento che si è rilevato di grande utilità nella determinazione di una vasta gamma di coloranti naturali (di origine vegetale e animale) utilizzati nella tintura di tessuti di interesse storico-artistico-culturale. Tabella 6 Risultati dell'analisi dei coloranti usati nella tintura di tessili di origine Copta appartenenti ad una collezione privata fiamminga. Colore Rubia Rubia tinctoria peregrina Kerria Kermes Porphyr. Reseda Indigoidi Molluschi Campioni lacca vermilio hameli luteola Totale Coloranti singoli Rosso 8 2 1 1 Rosa 2 2 Marrone 2 2 Beige 2 2 Arancio 1 1 Giallo 12 2 2 Porpora 1 Blu 1 1 1 Combinazione di più coloranti Arancio 5 5 5 Giallo 1 1 1 Verde 4 4 4 Verde 1 1 1 4 4 Porpora 4 Porpora 1 Nero 2 Nero Totali 244 1 1 28 1 2 1 1 13 1 2 2 1 1 13 2 (42campioni) A3) Riconoscimento dei coloranti mediante processi estrattivi selettivi e successive reazioni chimiche Il metodo basato su di una serie di saggi è stato sviluppato e perfezionato nel tempo da H. Schweppe [16]. Il primo saggio consiste nel fare bollire un piccolo campione del tessuto in esame in una provetta contenente prima acqua e poi in successione etanolo, acido acetico glaciale e quindi ammoniaca. Dal tipo di colorazione che si verifica in ciascuno dei decotti si ricavano alcune significative informazioni circa la classe dei coloranti presenti. I coloranti sintetici, acidi e diretti , stingono leggermente in acqua e in maniera più massiccia in ammoniaca. Al contrario quelli basici colorano l’etanolo e l’acido acetico glaciale. La maggior parte dei coloranti naturali, appartenenti alla classe di quelli a mordente, risultano negativi a questo saggio. «… the class of mordant dyes .. are present in the dyeings as sparingly soluble color lakes of aluminium, iron or chromium and, in few cases, as copper or tin lakes» [16]. Risultano positivi lo zafferano che si ricava dal Carthamus tinctorium. Infatti il colorante rosso, la cartamina, passa in soluzione in acqua bollente. Il filtrato di questa soluzione è incolore oppure leggermente colorato in giallo per la presenza del colorante giallo dello zafferano. La carta da filtro appare colorata di rosso; trattandola con ammoniaca all’1%, all’ebollizione, si ottiene una soluzione irreversibilmente incolore. L’estratto di acido acetico glaciale, in presenza di indigo, oppure di berberina o robbia, può acquisire rispettivamente una tonalità blu o gialla. Un secondo saggio, che si effettua quando il primo saggio è stato negativo, consiste nel bollire un campione del tessuto in esame in una soluzione al 10% di acido solforico. In queste condizioni possono verificarsi una serie di reazioni attraverso le quali è possibile risalire ai coloranti presenti. Alcune tipiche reazioni sono state così riportate da H. Schweppe: «1. Natural dyes belonging to the class of the hydroxyflavones become almost colorless. Upon addition of ammonia to the previously washed dyeing, the original yellow shade returns. Upon subsequent boiling, after addition of a small amount of sodium dithionite, the yellow color remains (clear identification of hydroxyflavones and hydroxyisoflavones). 2. Iron tannate dyeings become almost colorless. Iron can be detected in the sulphuric acid solution. 245 3.Brazilwood and logwood dyeings bleed an intensive red shade. 4. Red and violet madder dyeings on alum or iron sulfate mordant turn orange; the dye bleeds a yellow shade, and after it has been shaken with ethyl acetate, it can be used for TLC comparisons. 5. Dyeings with the red insect dyes cochineal kermes and lac dye bleed an orange shade. After shaking with ethyl acetate and pentanol (1:1), the dye solutions can be used for TLC comparisons» [16]. Indicazioni circa la presenza di coloranti al tino possono essere ottenute trattando il campione di tessuto con una soluzione contenente ditionito di sodio e ammoniaca alla temperatura di ebollizione. «Vat dyes are insoluble in water, ammonia, and dilute mineral acids. Upon reduction at alkaline pH, they go into solution, and this change usually is accompanied by a change in shade. Upon reoxidation in the air, the original shade returns. The natural vat dyes indigo and purple have a yellow vat. Natural dyes from the class of hydroxynaphthoquinones, for example, walnut shells, henna and alkanna, also can be reduced, and the color of the vat is yellow. Dyeings with orchil, the natural dye obtained from lichens, become colorless when they are treated with sodium dithionite; the original magenta red shade returns when they are aired» [16]. L’identificazione di coloranti naturali del tipo a mordente è basato sul fatto che è possibile, come riportato in antiche ricette tintorie, realizzare particolari tonalità mediante un processo di post trattamento di una fibra già mordenzata e tinta con una diversa sostanza mordente. Questo tipo di reazione che comporta un cambiamento di colore viene sfruttata per il riconoscimento di alcuni coloranti a mordente. La procedura prevede di trattare piccoli campioni del tessuto in esame con soluzioni diluite di cloruro di stagno, solfato di alluminio, solfato di ferro, solfato di rame e acetato di uranile. All’ebollizione, si formano sulle fibre i corrispondenti complessi con i coloranti già presenti. Le tonalità ottenute dipendono non solo dal sale usato nel post-trattamento, ma anche dalla particolare coppia colorante-mordente presente nelle fibre. Disponendo di una serie di sistemi noti ottenuti sovrapponendo alla tintura realizzata con coloranti al mordente, un processo di post-mordenzatura impiegando i cinque differenti sali citati, è possibile effettuare per confronto l’identificazione anche nel caso di colori sbiaditi nel tempo, e per il cui riconoscimento altre metodiche si sono dimostrate inefficaci. 246 I metodi di estrazione dei coloranti dalle fibre di un tessuto sono basati sull’impiego di soluzioni contenenti acidi forti (acido solforico e acido cloridrico). Il processo avviene ad elevate temperature. In queste condizioni oltre a verificarsi il rilascio dei coloranti si induce una forte degradazione delle fibre proteiche e cellulosiche. In particolari circostanze, come già precedentemente scritto, sono stati osservati anche dei processi degradativi degli stessi coloranti [23]. Nel 1995 E.J.Tiedemann e Y. Yang hanno sviluppato una nuova metodologia estrattiva la quale consiste nell’impiego di etilene diamminatetracetato (EDTA) e N,N – dimetilformammide (DMF) . Con questa procedura è possibile estrarre una quantità di colorante sufficiente alla sua identificazione lasciando inalterate le fibre di lana costituenti il campione in esame [24]. «The EDTA/DMF extraction method is also tested on red fibers taken from the collection of ancient Peruvian textiles in the Krannert Art Museum, University of Illinois, Champaign» [24]. Ad esemplificazione della bontà del metodo di Tiedemann e Yang sono riportati nella figura 26 gli spettri ottenuti mediante spettrofotometria in assorbanza di alcuni coloranti naturali rossi (Rebulnium, Robbia e Cocciniglia) estratti da filamenti di lana [24]. Fig. 26: Curve spettrofotometriche in assorbanza di alcuni coloranti naturali rossi estratti da fibre di lana usando come solventi la miscela EDTA/DMF. Le curve si riferiscono ai seguenti coloranti: —— Rebulnium, – – – – Robbia, ······ Cocciniglia [Rif. 24]. 247 TAVOLA I a) b) Tavola I: a) Modulo base di un moderno spettrofotometro (regione del visibile) della Minolta Co.. b) Un recente modello di High performance UV/VIS spectrophotometer commercializzato dalla World Precision Instruments, inc.. 249 TAVOLA II Tavola II: Recenti spettrometri e sistemi FTIR commercializzati dalla “Thermo-Nicolet”. 250 TAVOLA III Tavola III: Un recente modello di “FTIR Microscopus Apparatus” della Perkin Elmer, Inc.. TAVOLA IV Tavola IV: Un Sentinel TM Fiber Optic/Process Raman System commercializzato recentemente dalla Chromex - subsidiary of Hoya. 251 TAVOLA V Tavola V: Schema di un dispositivo per la spettroscopia di fluorescenza su un liquido o un gas. Un fascio di luce f attraversa un prisma P e una fenditura F dando luogo ad un fascetto f' di luce monocromatica (che si può ottenere da alcuni anni ancor meglio con un laser). Il fascetto f' entra nell’Ampolla A, in cui sono contenute le molecole da studiare. Quando esso urta una di tali molecole, in parte prosegue e in parte viene assorbito per un periodo più o meno lungo, e riemesso in tutte le direzioni (fluorescenza). Quando viene riemesso dalla molecola, questo “segnale d’uscita” contiene in genere luce di diversi colori (lunghezze d’onda), tutti però spostati verso il rosso dello spettro solare. Con una fenditura F' e un prisma P', ambedue mobili, e con la fenditura fissa F'' si isolano le varie componenti della luce riemessa dalle molecole, che vengono volta per volta raccolte in un fascetto f'''. Questo, concentrato dalla lente L, viene inviato ad un apparecchio rivelatore che ne misura l’intensità. Si può così studiare l’andamento dell’intensità della luce riemessa a seconda del colore (più precisamente, della lunghezza d’onda), e se ne possono trarre informazioni interessantissime sulla struttura molecolare [Rif. 9]. 252 TAVOLA VI Tavola VI: Un moderno microscopio elettronico a scansione della Jeol-USA, Inc.. 253 TAVOLA VII a) b) c) Tavola VII: a) Fotografia di un frammento del tessuto in cotone, che agiva da supporto per una serie di papiri conservati presso il Museo Egizio del Cairo. b) Micrografia elettronica al SEM di un filato prelevato dal campione in a); c) Micrografia al SEM di fibre di cotone separate dal filato in b) (a più elevato ingrandimento) [Rif. 13]. 254 TAVOLA VIII Tavola VIII: Spettri di emissione EDXA di campioni del tessuto in cotone descritto nella tavola VII. Nel tessuto senza macchie (spettro (A)) i picchi rilevano la presenza dei seguenti elementi: Al, Si, S, K, Ca e Mg. Nel tessuto con macchie (spettro (B)) si evidenzia la presenza anche di Cl e Fe [Rif. 13]. 255 TAVOLA IX Tavola IX: Diffrattogramma dei raggi X all’alto angolo ottenuto sottoponendo ad analisi la superficie del tessuto mostrato nella tavola VII-a. Il diffrattogramma mostra la presenza di una serie di picchi di cui solo quelli assegnati appartengono alla cellulosa nativa. Gli altri deriverebbero da sali e/o minerali depositatisi sulla superficie del tessuto [Rif. 13]. 256 RIFERIMENTI 1) a) “Concise Encyclopedia of science and technology”, S. P. Parker, Editor in Chief, MacGraw - Hill Book Company, USA (1984). b) J.T. Guthrie, “Dyeing” in «Encyclopedia of Polymer Science and Engineering», edited by: H.F. Mark, N.M. Bikales, C.G. Overberger, G. Menges. J.I. Kroschwitz, Vol. 5, pagg. 214-299, John Wiley and Sons, New York (1986). c) S. 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