Appunti di viaggio Agosto 2015
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Appunti di viaggio Agosto 2015
Questo è il mio personale diario del viaggio organizzato da AssoPacePalestina dal 21 al 28 agosto 2015 a cui ho partecipato. E' stata un'esperienza incredibile. Preziosa per le persone che ho avuto la fortuna di conoscere. Devastante per la full immersion che ho fatto nell'ingiustizia e nell'apartheid. Indimenticabile per i luoghi, le persone, le situazioni. Nonostante sia durato solo 8 giorni, vale una vita ed è stato sufficiente a farmi lasciare un pezzo di cuore al di là di quell'odioso, opprimente, obbrobrioso, inumano e soprattutto illegale muro che oltraggia e ferisce non soltanto la Palestina ed il suo popolo ma tutta l'umanità. Appunti di viaggio Palestina 21/28 agosto 2015 Pag. 1 di 65 21 agosto - LA PARTENZA Eccomi qua, finalmente la fatidica data è arrivata. Ci troviamo al terminal1 con gli altri romani: Giada, Gaetano, Emilia e Rita. Sono molto emozionata e felice ma anche un po’ in ansia per tutte le raccomandazioni ricevute che comunque mi fanno temere una qualche complicazione che mi impedisca di partire. Al controllo dei passaporti l’emozione, la sprovvedutezza o forse solo l’eterna confusione di idee ed informazioni che si accapigliano nella mia testa, fanno sì che mi esibisca nella mia prima esilarante gaffe: ci sono diverse file, ognuna contrassegnata da grandi cartelli luminosi, solo passaporti europei, solo passaporti non europei, foreign passport ecc. ecc. Il mio passaporto è nuovo di zecca. So che dovrebbe essere elettronico, perché così mi hanno detto ma non ne sono molto certa e quindi stringendolo bene in vista, mi avvicino ad uno qualsiasi degli sportelli ed al poliziotto preposto al controllo, con fare titubante e confondendo la parola europeo con la parola elettronico, esordisco: Mi scusi, io non ho proprio idea se il mio passaporto sia europeo o meno. Il poliziotto mi guarda a sua volta titubante. Probabilmente si sta chiedendo se ci faccio o ci sono. Poi, molto gentilmente mi chiede: “ Lei è italiana?” – Sì - “L’Italia è in Europa?” – Sì – e mentre la sillaba esce dalle mie labbra, improvvisamente realizzo la differenza tra passaporto elettronico e passaporto europeo. Vorrei sprofondare, accenno un sorriso di scuse e porgo il passaporto. L’incontro con gli altri compagni di viaggio che sono arrivati all’aeroporto di Roma dalle altre città è subito cordiale. Finalmente i nomi, con alcuni dei quali ho scambiato sms e mail, hanno un volto e sono tutti volti molto gradevoli. Arrivano da Milano, Cagliari, Udine, Palermo, Bergamo, Senigallia, Monza, Viareggio, Como, Sondrio. Sono giovani e meno giovani, dai 25 anni di Giada agli 83 di Franco e Battistina. I miei 18 compagni di viaggio. ARRIVO AL BEN GURION Pag. 2 di 65 Dopo tre ore di viaggio l’aereo atterra al Ben Gurion. Siamo tutti un po’ agitati per i temuti controlli all’ingresso. Luisa ci ha raccomandato di non portare con noi il programma di viaggio, visto che quasi tutti i posti dove abbiamo intenzione di andare, non sono mete gradite alle autorità israeliane e quindi non dovranno essere nemmeno nominati. In realtà il mio controllo va liscio come l’olio e l’addetto al controllo passaporti non mi fa alcuna domanda. Non va altrettanto liscio per altri che vengono sottoposti ad un fuoco di fila di domande sul motivo della visita, i tempi di permanenza, gli interessi. Nel complesso però nulla di trascendentale e ci ricongiungiamo, senza troppi problemi, con la guida palestinese Mike che ci accompagnerà durante tutta la settimana e che sarà il mio incubo quotidiano, visto che parla esclusivamente inglese e va pure un po’ di corsa. Abbiamo anche il nostro pullman che ci aspetta. Facciamo conoscenza con Mahar, autista “barbiere” che durante tutta la settimana farà il pelo ed il contropelo a macchine, muri, marciapiedi e persone, dimostrando una capacità di guidare e sfrecciare attraverso passaggi calibrati al millimetro con una maestria degna del miglior autista napoletano che voglia attraversare Spaccanapoli a Natale contromano. Attraverso Tel Aviv senza molto interesse in verità. Una città, almeno per quanto riesco a vedere dal finestrino, abbastanza moderna ed anonima. 60 km circa più ad est ci attende Gerusalemme. Alloggeremo al Capitol, vicinissimo alle mura della città vecchia. La mia camera è luminosa ed arredata con grandi tende verde smeraldo che sovrastano il lettone matrimoniale ed oscurano due grandi finestre. Scopro subito che una delle finestre dà su un piccolo e prezioso cimitero islamico. Tutte le tombe sono a terra, rivolte verso un’unica direzione ed adornate con lapidi in pietra scolpite. Non so se la vista mi inquieti di più o mi affascini. Improvvisamente mi viene in mente il video di Vik all’interno del cimitero di Gaza. Sorrido. Mi sembra quasi un segno del destino. Un saluto di benvenuto. Ho incontrato Luisa. Non la conosco ancora bene. So di lei solo che ci accompagnerà durante il viaggio e sarà la nostra guida. E’ una bella signora dal viso aperto ed il sorriso cordiale. La prima impressione che mi fa, mentre ci viene incontro, è che sia “avvolgente” e rassicurante. Mi piace. Cena a buffet. Profumi e colori orientali invadono la mia tavola. Non so bene cosa mangio ma mi piace. Salsine varie con la pita, il buonissimo pane arabo che ricorda le piadine. Riso, melanzane e zucchine grigliate e speziate. Pasticcio di patate e naturalmente Taybeh, la birra palestinese, amarognola e decisa. Dopo cena, incontro con Huda Al Imam, già direttrice del centro Culturale dell'Università Al Quds ed un’altra donna, di cui capisco solo che è israeliana. Evidentemente collaborano tra loro e lavorano insieme in un centro che tenta di dimostrare come la cultura può unire. Non riesco a seguire benissimo perché nonostante la puntuale traduzione di Giada e di Luisa, faccio una fatica del diavolo a concentrarmi. Afferro però il senso generale della collaborazione e della voglia di queste Donne di dimostrare che dialogare si deve e si può. Luisa ci informa che la storia di Huda è descritta nel libro “Golda ha dormito qui" di Suad Amery che mi riservo di comprare appena rientrata in Italia. Per ora mi accontento di capire che Huda è una delle centinaia di migliaia di palestinesi che a seguito della guerra del 1948 ha visto la sua casa di Gerusalemme sequestrata ed occupata dagli israeliani. Ora lavora presso il centro culturale Al Quds , sede Pag. 3 di 65 pure di un piccolo museo, dove andremo domani e dove, insieme a donne israeliane contrarie all’occupazione, dimostra quotidianamente che il dialogo è possibile. Una volta in camera, prima di andare a letto, mi riaffaccio sul cimitero quieto ed illuminato fievolmente. Il pensiero corre da solo Eccomi Vik, sono venuta in Palestina. 22 agosto - SECONDO GIORNO VISITA DI GERUSALEMME – MURO DEL PIANTO – BASILICA DEL SANTO SEPOLCRO – GETSEMANI CENTRO CULTURALE AL QUDS La visita alla Spianata delle Moschee è saltata. Le autorità israeliane ne hanno deciso la chiusura ai turisti ed ai musulmani per motivi di sicurezza. Non ho capito se questo vale anche per gli israeliani ma poco importa. Mike ci accompagna nella città vecchia. L’impatto è devastante. Il muro di separazione voluto dagli israeliani, incombe dappertutto, grigio, tetro, freddo. Un pugno nello stomaco. Non avrei mai immaginato che quando si parla di colonie israeliane, ci si possa riferire anche a case o addirittura stanze, nel cuore di Gerusalemme Est. Le bandiere israeliane marcano il territorio, spuntando nei posti più impensabili. Scopro in questa occasione che per colonia si può intendere anche una singola stanza in una palazzina, sequestrata ed affidata ai coloni dopo Pag. 4 di 65 che i proprietari sono stati costretti ad abbandonarla. Ovunque soldati armati. Sui tetti, agli angoli delle strade. Quando incrocio il primo colono disinvoltamente armato di mitra a spasso nel mercato, rimango esterrefatta. Arriviamo con Mike fino ad uno dei checkpoint che controllano l’accesso alla Spianata. Ci lasciano sbirciare all’interno attraverso una mezza porta aperta. I soldati ci identificano come turisti e non sembrano particolarmente aggressivi ma l’armamentario che hanno addosso fa paura. Nel cuore di Gerusalemme Est, la casa di Sharon, sormontata da un’enorme menorah ed imbandierata a festa con i drappi biancocelesti e la stella di Davide. Mike ci spiega che in realtà in quella casa Sharon non ha dormito una sola notte ma la presenza dell’imponente costruzione nel cuore di Gerusalemme Est è uno schiaffo continuo all’autorità palestinese. Riusciamo comunque e nonostante tutto ad apprezzare la bellezza della città vecchia con i suoi muri antichi in cui si vedono chiaramente le tracce delle varie distruzioni e ricostruzioni che si sono succedute nei secoli. Mike ci fa notare un arco che ormai è alto meno di un metro ed altri angoli dove pietre, colori e materiali si alternano, si stratificano e si addossano gli uni agli altri in un puzzle di stili ed epoche storiche straordinariamente affascinanti. Inerpicandoci per vicoli e salite, raggiungiamo una terrazza dove sventolano le bandiere con la stella di Davide che domina il quartiere sottostante. Mike ci spiega che questa terrazza, sequestrata da Israele, viene utilizzata come palestra per l’allenamento dei ragazzi israeliani prima del servizio militare. Questo vuol dire che giovani virgulti a dorso nudo passano qui la giornata mettendo in mostra muscoli e pettorali nel bel mezzo di una terrazza che sovrasta le piccole costruzioni abitate dai palestinesi. A che pro? Se non per affermare l’arrogante diritto di Israele sull’area assegnata dal diritto internazionale ai Palestinesi? A pranzo ci aspettano al centro culturale Al Quds. Il centro culturale Al Quds, baluardo dell’identità palestinese a Gerusalemme Est, è anche sede di un piccolo museo dove si possono ammirare foto, dipinti, attrezzi e manufatti della tradizione palestinese. Ci accolgono Huda e le sue compagne. Dalla terrazza del centro si gode la vista di un antico bagno turco che si vorrebbe restaurare e recuperare prima che Israele ci metta le mani. E’ un sito antico e nonostante l’abbandono in cui versa, se ne intuiscono gli antichi splendori. Le volontarie del centro hanno organizzato per noi un pranzo a base di piatti tradizionali. Scopro così la maqlouba (o rivoltata). Una specie di paella con riso e cavolfiori che ci viene servita con pollo a parte. Io odio i cavolfiori ma non voglio essere scortese e quindi non posso esimermi. Con la morte nel cuore accetto il coloratissimo piatto e sorprendentemente, una volta assaggiato, scopro che non solo non mi disgusta ma mi piace pure! Dopo pranzo pomeriggio libero con Gerusalemme che ci aspetta. Pag. 5 di 65 Ci dividiamo in più gruppi ed io, insieme a Graziella, Libera, Giulia, Valentina, Samantha, Giada e Milena, ci immergiamo di nuovo nei vicoli della città vecchia e in una delle strade occupate dal mercato che ci porterà al muro del pianto. Passiamo attraverso il checkpoint ma nel piazzale subito mi viene incontro una soldatessa israeliana che mi avvisa che non si possono fare foto. E’ sabato, mi spiega, e non è permessa alcuna attività se non pregare. Evito di risponderle che anche la sorveglianza ed il controllo che lei fa è un’attività e metto via il cellulare. Il muro del pianto e tutta l’area antistante, sono divisi in due parti, una per le donne ed una per gli uomini. E’ emozionante poter toccare pietre che hanno tremila anni. In ogni fessura si vedono foglietti e bigliettini. Molte donne sono sedute nelle sedie antistanti e pregano con la Torah in grembo. Altre sono in piedi contro il muro ed eseguono il rituale movimento del capo battendolo lievemente contro le pietre. In generale c’è molto silenzio e tranquillità. L’abbigliamento, soprattutto nelle più giovani, mi colpisce per l’antiquarietà e richiama alla mia mente scene di film di Mormoni o Quaccheri. Ci sono moltissimi ortodossi a Gerusalemme, praticamente la maggioranza. Cappelloni neri, barbone, treccine e palandrane nere affollano vistosamente tutte le strade, soprattutto quelle della città vecchia. La deriva ortodossa sta spingendo gli stessi israeliani ad abbandonare la città, lasciando sempre di più spazio agli ultraortodossi ed alla loro visione estremista ed intransigente della religione. Lasciato il Muro, ci dedichiamo ai siti del culto cristiano. 1^ tappa la Basilica del Santo Sepolcro. Dall’esterno la Basilica si presenta abbastanza semplice. All’interno è quieto, non c’è moltissima gente. Mi colpisce la vicinanza del Calvario, che nel mio immaginario di bambina intendevo come un monte distante ed isolato e che invece è proprio là. La mia visita solitaria e senza traduttore è piuttosto scarna di informazioni. Rubo qua e là parole in italiano ma nel complesso mi limito a gironzolare tra teche, cappelle, stazioni della via Crucis, senza troppa comprensione. Mi colpisce particolarmente una grossa lastra di Pag. 6 di 65 pietra all’ingresso che, mi dicono, è dove sarebbe stato adagiato il corpo del Cristo per essere lavato dalla Madre e dalle Pie Donne. Nonostante il mio ateismo la Basilica mi emoziona. Aggirarmi in quei luoghi sacri per la Cristianità mondiale, fa riaffiorare immagini e ricordi della mia infanzia e dei racconti di mio padre e mia madre. Il luogo si presta e ritaglio un po’ di tempo per parlare un po’ con me. Uscite dalla Basilica, prendiamo 2 taxi e saliamo all’Orto degli Ulivi. Ci accoglie un piccolo giardino che ospita ancora, accanto a piante più giovani, 8 ulivi secolari. Recenti studi hanno datato gli 8 ulivi più antichi al XII secolo ma la cosa più interessante è che studi sul DNA hanno stabilito che essi provengono tutti da talee del medesimo albero e quindi si può presupporre che l’unica pianta madre possa essere stata testimone delle vicende narrate dai Vangeli. I tronchi contorti e cavi, dai diametri imponenti (anche 3 metri) per me, amante degli ulivi, non possono che essere estremamente affascinanti. Accanto all’Orto degli Ulivi, la cosiddetta Grotta di Maria, dove si sarebbe svolta l’ultima cena. E’ una grotta naturale nella roccia. Vi si accede scendendo una piccola scalinata ed è illuminata fievolmente da decine di lampade votive appese alla volta di roccia. L’effetto è stupefacente. Anche qui la consapevolezza di poter poggiare la mano su rocce contemporanee ai racconti dei Vangeli, dove magari hanno poggiato la loro mano persone come Maria, Pietro, lo stesso Cristo, fa il suo bell’effetto Pag. 7 di 65 In albergo, dopo cena, incontro con due attivisti israeliani, Udi e Taja, refusnik cioè obiettori di coscienza. 19 anni lui. 22 anni lei. Ci raccontano la loro scelta, pagata anche con mesi di carcere e con l’isolamento da parte dei loro ex amici e coetanei. Crescono sempre di più i ragazzi israeliani che si rifiutano di fare il servizio militare. Le conseguenze per loro, della loro scelta, sono abbastanza pesanti. Quando non si arriva alla prigione, c’è comunque l’impossibilità di scalare qualsiasi graduatoria per il lavoro, per la casa, per l’università. In tutte le graduatorie, infatti, fa punteggio la prestazione del servizio militare e chi non lo fa, non ha chanches. E’ bello parlare con loro. Questi ragazzi sono la speranza che le cose possano cambiare. Sono il futuro. Sono due creature, 19 e 22 anni ma hanno da insegnare a molti adulti. Ci raccontano, si raccontano. Ci dicono che quasi tutti i loro coetanei non hanno idea di quanto sia ingiusta l’occupazione o di come siano discriminati i palestinesi. Non è facile contrastare l’informazione di Stato che li cresce nella convinzione di essere nel giusto e nell’equazione: palestinese uguale terrorista. Mai come in questo caso i tanto bistrattati network sono utili e così fb e twitter diventano veicoli di informazione e conoscenza. Mentre li saluto non posso non sentirmi orgogliosa di stringere loro la mano. Pag. 8 di 65 La presenza sempre più massiccia di ebrei ultraortodossi a Gerusalemme sta allontanando dalla città anche molti Israeliani laici o comunque non oltranzisti Pag. 9 di 65 TERZO GIORNO 23/8 - Nablus ed il campo profughi di Balata Oggi ci aspetta una lunga giornata. Alle 7,30 siamo già sul pullman che ci porterà a Nablus. Viaggiare attraverso Gerusalemme è sempre incredibile. Dal finestrino scorrono le immagini di una città divisa in due. Percorriamo la grande strada che divide la zona ovest dalla zona est. Luisa ci fa notare vari palazzi istituzionali imbandierati con i drappi biancocelesti israeliani, che sono stati costruiti nella zona est in barba alle disposizioni dei trattati internazionali che vietano di costruire palazzi istituzionali nei territori assegnati ai palestinesi. La sede della Polizia è un classico esempio e troneggia al di qua della strada di separazione a perenne testimonianza dell’arroganza israeliana e della considerazione in cui Israele tiene la legalità internazionale. Alle pensiline degli autobus è impossibile non notare la presenza dei soldati armati di tutto punto che scortano anche singoli coloni. Luisa ci spiega che è la regola. Allontanandoci da Gerusalemme e salendo sulle colline circostanti possiamo vedere ancor meglio il lungo serpentone dell’odioso muro di cemento che oltraggia il paesaggio. Dall’alto sembra un lungo e sinuoso fiume che con ampie curve si snoda sul territorio invadendo spessissimo l’area che dovrebbe essere palestinese. Il muro infatti è stato costruito allontanandosi molto dal tracciato dei confini scritti nel 1967 e si infiltra con ampie divagazioni nei territori palestinesi, abbracciando e circondando le zone più verdi e più fertili. Attraversiamo una vallata e ci fermiamo a far visita a due anziane contadine che resistono isolate nella loro casa proprio difronte ad un insediamento israeliano. La loro storia è quella di centinaia di altri. La colonia che è sorta lì vicino vuole espandersi e mira ad annettersi il loro terreno. Per ottenere questo basta che venga loro impedito di coltivare la loro terra per 3 anni ed in base ad una legge ottomana fatta propria da Israele, le due donne perderebbero la proprietà. Le due anziane vivono quindi barricate in casa e sempre in ansia, con la continua paura degli atti vandalici dei coloni che usano tutti i mezzi leciti ed illeciti per convincerle ad andarsene. Sul muro antistante la casa, scritte minacciose ed insulti. Furti di animali e scempio delle piante e dell’orto, sono all’ordine del giorno ma le due anziane non hanno nessuna intenzione di andarsene e resistono imperterrite agli attacchi ed alle intimidazioni. Ci accolgono come vecchi amici nella loro casa. Nel salone ampio e luminoso che dà sulla loro terra, attrezzi della vecchia tradizione contadina come una grande tavola di legno incastonata di decine di pietruzze che usano per pulire il grano. Ci offrono dei fichi ed abbracciano con calore Luisa che ogni volta che passa da là non manca mai di fermarsi a salutarle. Prima di andar via compriamo da loro minuscole bottigline d’olio delle loro preziose olive. E’ l’unico modo che ci è consentito per aiutarle. Non accetterebbero mai, infatti, soldi o altro. La seconda tappa è praticamente simile alla prima. La proprietà di una famiglia palestinese che è rimasta l’unica in una vallata circondata da tre alture in cui sorgono tre colonie. Se la famiglia se ne andasse, le tre colonie potrebbero unificarsi e diventare un unico enorme insediamento. Ovviamente anche qui è affidato ai coloni più aggressivi e violenti, il compito di convincere la famiglia a sbaraccare. Qui apprendiamo che una delle strategie più valide che hanno adottato i palestinesi minacciati dai coloni, è l’uso di telecamere e macchine fotografiche. Con l’aiuto delle organizzazioni nazionali ed internazionali Pag. 10 di 65 e dei comitati popolari di resistenza civile nonviolenta, ogni contadino è stato fornito di telecamere o cellulari, in grado di filmare e documentare gli attacchi e le dinamiche dei fatti. Non è infrequente infatti che, a fronte di un attacco da parte dei coloni, arrivi poi l’esercito ed arresti i palestinesi che hanno reagito. La famiglia che visitiamo, proprio perché è stata oggetto frequente negli ultimi tempi di violente aggressioni da parte dei coloni degli insediamenti circostanti, è addirittura fornita di un sistema di telecamere in grado di trasmettere in diretta immagini su internet. E’ quello che li ha salvati fino ad ora ma è difficile dire quanto ancora potranno resistere. Il capofamiglia ci racconta che proprio pochi giorni prima i coloni sono arrivati con un grosso suv ed hanno distrutto tutto l’orto ed il raccolto di un anno. Lui si è rifugiato sul tetto ed ha cominciato a riprenderli col telefonino. Solo la presenza delle telecamere probabilmente ha evitato il peggio ma la perdita dell'orto e del raccolto è comunque un danno enorme per chi vive di quello. BALATA Proseguiamo verso Nablus e verso il campo profughi di Balata. Non ho mai visto un campo profughi. Non so cosa mi aspetti. Balata è il campo profughi più grande della Cisgiordania. Ospita oggi più di 30.000 rifugiati nella stessa area che fu destinata nel 1950 a 5.000 persone. Campo profughi temporaneo dove furono appoggiati 5.000 rifugiati provenienti maggiormente da Jaffa che da allora attendono di tornare a casa. Non ci sono muri o recinti che delimitano il campo. Attraversi un arco e sei “dentro”. I rifugiati, man mano che le famiglie aumentano, non potendo costruire in larghezza, accatastano stanze, le une sulle altre ed il risultato è un intricatissimo dedalo di vicoli stretti, ai lati dei quali costruzioni costruite in altezza levano aria e luce. La nostra meta è il centro culturale Jaffa. Il responsabile del centro che ci accoglie e ci spiega la realtà del campo è un volontario, come tutti quelli che lavorano qui. Nel centro si organizzano attività culturali, teatro, corsi, danza soprattutto rivolte a bambini e ragazzi. Ci racconta di come sia difficile levare i ragazzi dalla strada. Gli adolescenti di oggi sono i bambini ai quali dopo la seconda intifada con la chiusura del campo da parte delle autorità israeliane, è stato impedito di andare a scuola. Molti furono arrestati ed escono ora dalle prigioni. Senza possibilità di istruzione, senza possibilità di un lavoro, nel campo sta purtroppo prendendo sempre di più piede la mafia locale ed il lavoro dei volontari è durissimo. La maggior Pag. 11 di 65 parte delle famiglie vive solo delle sovvenzioni dell’autorità palestinese e degli aiuti internazionali. Dopo più di 60 anni è anche difficile mantenere viva la speranza che le cose possano cambiare e che la condizione di “rifugiato temporaneo” possa essere cancellata. Come dar loro torto? Frotte di ragazzini ci vengono incontro quando usciamo. Ci chiedono in inglese: qual è il tuo nome? Da dove vieni? Poi un largo sorriso e la stretta di mano. Uno di loro, a cui rispondo che vengo da Roma, afferma sicuro: allora conosci Valentina! Come fai a spiegare ad un bambino nato in un campo profughi, da genitori nati in un campo profughi, che là fuori esiste un mondo in cui non si vive in un recinto? Che a Roma di Valentina ce ne sono milioni con cui non ci incontreremo mai? Mi piacerebbe portarli via tutti da lì. Mi piacerebbe poter dire loro che le cose cambieranno, che ci sarà un futuro diverso ma mi limito a distribuire sorrisi e strette di manine ed un arrivederci che già so che sarà difficile mantenere. Lasciato il campo torniamo a Nablus dove saremo ospiti del centro culturale Human Right Supporter. Nablus è un’antica città nel nord della Cisgiordania che deve il suo nome alla conquista romana che la nominò Neapolis. L’Human Right Supporter è un‘altra associazione che, tra l’altro, organizza attività e campi estivi rivolti soprattutto a bambini ed adolescenti. Mangiamo da loro, di nuovo la maklouba e stavolta posso anche assistere in diretta alla “rivoltata”. Ci vuole maestria nel capovolgere il grande pentolone sul vassoio d’acciaio senza far schizzare il contenuto dappertutto. Il ragazzo che è chiamato a farlo, è giustamente molto orgoglioso di sé. Dopo pranzo una piccola riunione con i volontari del centro che ci spiegano le varie attività e ci fanno vedere le foto dei bimbi che hanno partecipato ai campi estivi precedenti. Per la prima volta assaggio pure il kunafeh, un dolce di formaggio fritto in una pastella di miele e mandorle. Gli allievi della scuola di ballo hanno preparato una piccola performance per noi. Si esibiscono nel cortile del centro, nei coloratissimi costumi tradizionali. Sono giovanissimi e sorridenti ed il loro ballo è decisamente coinvolgente. Nella sala sovrastante, intanto, si preparano altri tre giovanissimi ballerini di breakdance che si esibiranno in una performance musicale e teatrale molto particolare. Sono bravissimi tutti e scrosciano applausi per tutti, rendendoli fieri ed orgogliosi dei loro talenti. Pag. 12 di 65 Conosciamo anche Yasmeen Al Najiar – giovanissima e coraggiosissima ragazza che ha scalato il Kilimangiaro nonostante abbia perso una gamba a tre anni. La sua impresa è diventata simbolo della resistenza e della determinazione del popolo palestinese che, nonostante tutte le avversità, non si arrende e resiste. Pag. 13 di 65 La Maklouba o “rivoltata” Gli ultimi istanti della splendida performance che i ragazzi del centro Human Right Supporter di Nablus ci hanno regalato. Hanno danzato per noi sotto il sole cocente dell'ora di pranzo incuranti del caldo e della fatica. Il loro entusiasmo e la loro energia conquistano il cuore Pag. 14 di 65 La città vecchia di Nablus Dopo pranzo, accompagnati da uno dei volontari del centro Human Right Supporter, andiamo a visitare la città vecchia di Nablus. Il nostro accompagnatore ci racconta di come nel 2002, durante la seconda intifada, la città fu sconvolta dall’operazione “scudo difensivo”. I soldati israeliani sparavano dai tetti ed impedivano i soccorsi alle vittime, che morivano dissanguate per strada. L’esercito si faceva largo nella città entrando nelle case non dalle porte ma sfondando i muri. Il nostro accompagnatore ci racconta di come una giovane donna, nel tentativo di non far sfondare il muro della propria casa, aprì lei stessa la porta, provocando l’immediata reazione dei soldati che, forse sorpresi o spaventati, la uccisero immediatamente sotto gli occhi dei suoi bambini. Anche molte fabbriche di sapone, per le quali Nablus era ed è famosa, vennero distrutte. Passeggiamo tra vicoli tappezzati di foto e ritratti di martiri. Non c’è casa che non abbia un martire in Cisgiordania. Sono sempre stata un po’ diffidente verso l’uso della parola “martire”. Io ero convinta che fossero definiti così solo i protagonisti degli attentati suicidi ed invece scopro che con la parola martire i palestinesi indicano chiunque, uomo, donna o bambino che sia, morto a causa del conflitto israelo-palestinese o dell’occupazione israeliana. Ogni martire ha diritto ad una lapide o foto o disegno che sia, con i colori della bandiera palestinese, bianco, verde, rosso e nero ed i vicoli di Nablus ci potrebbero sembrare quasi in festa per quanto sono colorati, se non sapessimo che dietro ognuna di quelle bandiere c’è un morto. Pag. 15 di 65 Arriviamo a casa di Neta Golan e di suo marito Nizar. Neta è un’attivista e pacifista israeliana, l’unica israeliana che vive nella città vecchia di Nablus. E’ enorme la mia emozione nel conoscere una delle fondatrici dell’ISM, l’International Solidarity Movement di cui faceva parte Vittorio Arrigoni. Neta e Nizar ci offrono datteri e ristoro e ci raccontano di come si sono sposati in Italia, a Gradara. Quando Nizar ci accompagna a visitare la loro casa, rimango affascinata dall’arredamento e soprattutto dai soffitti finemente dipinti. Sembrano enormi tappeti orientali che ci guardano dall’alto. La magia dei ricami e le mie divagazioni poetiche vengono però bruscamente interrotte da un grosso buco nel tetto che lascia vedere il cielo azzurro. Un regalo dell’esercito israeliano, immagino. Che emozione incontrare Neta Golan e suo marito Nizar. Neta è una pacifista ed attivista israeliana, cofondatrice, insieme a Ghassan Andoni (palestinese) ed alla “nostra” Luisa Morgantini, dell’International Solidarity Moviment, lo stesso di Vittorio Arrigoni. E’ l’unica cittadina israeliana che vice nella città vecchia di Nablus Pag. 16 di 65 Bimba di Nablus ed un antico negozio di spezie nella città vecchia di Nablus Lasciamo la città vecchia attraversando il mercato. Dall’uscio di un emporio un ragazzotto piuttosto nerboruto ci identifica come turisti e ci apostrofa con tono sarcastico: good morning! Americans? Hitler number one! Le parole arrivano come un pugno nello stomaco. Sono sorpresa ed inorridita ma non so come reagire. Il mercato è affollato e caotico. Prima di entrare nella città vecchia Luisa ci ha pregato di coprire le spalle, avvertendoci che entriamo in una zona piuttosto integralista e non vogliamo essere provocatorie. Io stessa ho indossato una kefiah sulla canottiera che mi lasciava troppo nude le spalle ed il collo. Non so che fare. Non voglio provocare incidenti o forse, semplicemente, ho solo paura. La mia espressione contrariata basta però comunque a provocare altre parole. Non conosco bene l’inglese ma afferro il senso. Il tizio mi chiede sarcastico se sono amica degli Israeliani mentre continua a blaterare il nome di Hittler. Non ho il tempo di rispondere. Alle mie spalle sopraggiunge Luisa. Apostrofa il tizio. Lo zittisce. Il suo tono non ammette repliche. L’inglese non mi serve. Il tizio balbetta, tentenna, dice che abbiamo capito male, chiede scusa. Sono ammirata e grata per questa piccola grande Donna che sotto l’aspetto materno e rassicurante nasconde una grinta da guerrigliera. Capisco sempre di più perché qui la amano tutti. Pag. 17 di 65 Prossima tappa il villaggio di Kafr Qaddum Kafr Qaddum è un villaggio a pochi chilometri da Nablus. Ogni venerdì gli abitanti del villaggio organizzano una marcia nonviolenta per protestare contro la chiusura della strada principale che collegava Kafr Qaddum a Nablus. La chiusura della strada isola dal 2003 il villaggio ed i suoi abitanti costringendoli a percorrere un’ora di strada sterrata, invece dei 12 km di prima, per recarsi nella vicina città. Isolare un villaggio, rendendogli difficile coltivare i propri terreni o recarsi al lavoro, a scuola, al mercato è una delle strategie adottate dall’amministrazione israeliana per costringere i palestinesi ad abbandonare le loro case e le loro proprietà. Non coltivare un terreno per 3 anni di seguito vuol dire vederselo confiscato. La proprietà viene poi assegnata generalmente ai coloni. Quando scendiamo dal pullman, ci accoglie un fortissimo odore di letame. Con Paola scherziamo sulla terribile puzza e sull’uso dei concimi organici che evidentemente sono stati appena dati. Ancora non lo so ma ho appena sentito e provato di persona uno degli effetti di uno dei mezzi di repressione delle proteste usate dall’esercito israeliano: la skunk water. E’ un liquido chimico maleodorante ed urticante che viene spruzzato con gli idranti sui manifestanti e la cui puzza terribile resta sui vestiti e sui corpi delle persone, oltre che sui muri delle case e sul terreno, per giorni e giorni. A Kafr Qaddum viene usato regolarmente ogni venerdì. Oggi è domenica e la puzza è dappertutto. Ne avevo letto ma sperimentarlo di persona è un’altra cosa. Ci aspetta un membro del comitato popolare di resistenza nonviolenta. Ci accoglie nella sua casa. Una casa pulita, luminosa ma il terribile odore della skunk water è dappertutto. Ci racconta dei disagi, degli arresti, delle marce. Il tono è pacato ma determinato. Non ci lasceremo mandar via. Non lasceremo le nostre case. La nostra resistenza nonviolenta è la nostra stessa esistenza. Qui non è una guerra di religione ma un conflitto per il territorio. Israele vuole le nostre terre, noi non siamo disposti a lasciargliele. Tornate nei vostri Paesi e raccontate ciò che avete visto. E’ tutto ciò che vi chiediamo. Pag. 18 di 65 La giornata è stata lunga e densa di emozioni ma non è finita. Si va a Duma. So cosa è successo a Duma la notte tra il 30 ed il 31 luglio. Le foto della casa bruciata durante un attacco terroristico dei coloni e la notizia di Ali, piccolo di 18 mesi arso vivo nel suo lettino, hanno fatto il giro del web. So di suo padre Saed, 32 anni, morto in ospedale dopo una settimana di agonia e di sua madre Reham 27 anni, ancora ricoverata che lotta tra la vita e la morte. E’ solo l’ultimo di un’infinita serie di episodi crudeli e terribili di cui ogni giorno leggo su internet. Quando arriviamo a Duma è già buio. Ci vengono incontro due ragazzi armati di torcia. Sono la ronda. Il servizio di sicurezza che gli abitanti del villaggio hanno deciso di organizzare dopo il terribile attacco. Fanno tenerezza con le loro biciclette e le loro torce attaccate alla cintura. Dovrebbero costituire un deterrente per le bande di coloni che arrivano in branco ed armati a bordo dei loro SUV. Avranno sì e no 18 anni. Ci scortano nel paese, fino a quell’ultima casa che ha avuto il solo torto di essere troppo vicina al muro del villaggio. Un obiettivo facile per il gruppo di vigliacchi che, scendendo dalla colonia, ha attaccato sicuro che all’interno ci fosse la famiglia. Un paio di metri più in là c’è un’altra abitazione che la sera del crimine era vuota. Se avessero voluto solo intimidire, avrebbero potuto colpire quella ma loro volevano uccidere e ci sono riusciti. La miccia è caduta sul lettino di Alì che ha preso fuoco immediatamente ed ha avvolto il piccolo tra le fiamme. Non c’è stato scampo per lui nonostante i tentativi del papà, che morirà una settimana più tardi per via delle terribili ustioni e della mamma, di portarlo fuori. C’è lo zio del piccolo Alì ad aspettarci. Ci racconta quello che sa. Intorno una piccola folla silenziosa nel buio della sera. Vogliono che sappiamo. Vogliono che guardiamo. Ci fanno entrare in casa. Le mura, quello che rimane della casa, la stessa aria sanno ancora di fumo. Gli ambienti sono piccoli. Le finestre sono protette da cancellate, che avrebbero dovuto proteggere gli abitanti della piccola abitazione dagli attacchi dei coloni ed invece si sono rivelate una terribile trappola. Non ce la faccio a restare. Devo uscire. Sul muro di fronte casa, nel cortile davanti alla finestra nella quale la mano assassina ha lanciato la molotov, campeggia una scritta in caratteri ebraici, lasciata dalle bestie a firmare il loro atto di coraggio: il Messia è passato da qui (nota del 7 settembre 2015, dopo 38 giorni di agonia, è morta anche Riham, la mamma del piccolo Alì. Le ustioni sul 90% del corpo non le hanno lasciato scampo. Ora è rimasto solo il fratellino maggiore Amhed di 4 anni per il quale i medici nutrono fondate speranze. Nessun responsabile a tutt’oggi è stato individuato per la legge Israeliana. Per quanto riguarda infatti i coloni di estrema destra presunti responsabili della strage, seppure indentificati, sono ancora a piede libero. Per loro un provvedimento di detenzione amministrativa di 6 mesi e nessuna accusa di essere coinvolti direttamente nel rogo) Pag. 19 di 65 L’unica foto che sono riuscita a fare all’interno della casa. Poi sono dovuta uscire e non per la puzza di bruciato e di fumo che ancora riempiva gli ambienti ma per l’angoscia insopportabile. Le grate alle finestre, i giocattoli carbonizzati, i brandelli di coperte e tappeti per terra. Mi sembrava di sentire le urla e di vedere le fiamme. Ma come si può? 24/8 – quarto giorno OCHA Pag. 20 di 65 Alle 8,00 carichiamo le valigie sul pullman. Lasciamo infatti Gerusalemme e stasera dormiremo a Betlemme. Il primo incontro di stamattina è nella sede dell’OCHA, l’organismo delle Nazioni Unite che ha il compito di monitorare l’occupazione. I dati statistici si susseguono sul grande schermo. Grafici, tabelle, numeri nella loro asetticità sono drammatici e dimostrano con la freddezza che solo i numeri possono avere come, dal 1948 ad oggi la popolazione palestinese è stata oggetto di una sistematica, inarrestabile, preordinata, scientifica ed efficace pulizia etnica. Dalle violenze della Nakba del 1948 alla detenzione amministrativa di oggi, i governi israeliani non hanno mai smesso di perseguire un unico, palese scopo: la completa dearabizzazione di tutta la Palestina storica, fino alle rive del Giordano. Nella famosa zona C, quella che Israele controlla dal punto di vista amministrativo e militare, le strategie per ottenere che i Palestinesi se ne vadano ufficialmente di loro volontà, sono molteplici quanto efficaci e si possono riassumere in pochi, semplici punti: 1. Edificabilità. I permessi per costruire vengono concessi esclusivamente agli israeliani ed ai coloni. Contemporaneamente intere zone che non sono state distrutte nelle varie guerre, vengono via via dichiarate aree militari o archeologiche o riserve naturali. Chi si ostina a ricostruire la propria casa sulla propria terra, è amministrativamente passibile di ordine di demolizione ma tutto rigorosamente a termini di legge. 2. Accesso all’acqua I permessi per scavare pozzi sono differenziati. I palestinesi possono scavare fino ad una certa profondità. I coloni fino a tre volte tanto. Quando arriva una colonia i villaggi palestinesi circostanti vedono prosciugarsi i loro pozzi ed i loro acquedotti e sono costretti a ricomprarsi la loro stessa acqua in cisterne dalla Mekorot, azienda di distribuzione israeliana. Ovviamente la carenza d’acqua, oltre che per la mera sussistenza di uomini ed animali, diventa un problema anche per l’irrigazione dei campi ed un campo non coltivato per 3 anni è, sempre rigorosamente a termini di legge, confiscato 3. Viabilità Le strade principali, asfaltate e dirette, sono riservate agli israeliani, Le macchine con targa palestinese non possono accedervi. A loro sono riservate strade quasi sempre sterrate e comunque tortuose che allungano di decine di km i percorsi. Molti villaggi si vedono chiudere le strade di accesso o di comunicazione verso le città vicine senza alcun motivo e senza alcun preavviso. Ovviamente la pessima circolazione di uomini e merci ha effetti nefasti sulla già fragile economia palestinese 4. Il Muro ed i checkpoint Il muro separa lavoratori dal posto di lavoro, scolari da scuole, case da mercati, negozianti da botteghe, contadini da terreni, malati da ospedali, madri da figli. I varchi nel muro sono distanti anche 10 km l’uno dall’altro e sono aperti solo poche ore al giorno. Ad ogni varco le code per entrare, sempre che si abbiano i permessi, possono durare anche ore. Pag. 21 di 65 Israele oggi non uccide i palestinesi della Cisgiordania con le bombe. Si limita a rendere loro la sopravvivenza impossibile: niente case, niente acqua, niente energia elettrica, niente lavoro, niente diritti. Tutto rigorosamente a termini di legge. La sua legge, visto che per la legalità internazionale l’apartheid, il muro e le colonie sono illegali. Chi riuscirebbe a resistere? Chi non abbandonerebbe? La visita all’OCHA è stata interessante ma sconfortante. I dati che ci hanno fornito e che testimoniano la continua violazione da parte di Israele della legalità internazionale, sono periodicamente trasmessi dall’OCHA all’ONU, senza che cambi niente. Usciamo dall’OCHA con la terribile sensazione di stare assistendo ad un silente e terribile, documentato e monitorato, genocidio mentre tutto il mondo resta a guardare Ramallah Seconda tappa della giornata Ramallah. La città si presenta pulita e moderna. Tappa d’obbligo alla tomba di Arafat e successivamente incontro con Mustapha Barghouthi del Medical Relief, tra i fondatori del movimento politico Iniziativa Democratica, di relativa recente formazione che si pone in una posizione alternativa sia ad Al fatah che ad Hamas. L’incontro è interessante ma sicuramente da approfondire. Molto più emozionante la tappa successiva. Nella sede del Riwaq Centre for Architectural Conservation, un’associazione che ha come scopo il recupero del patrimonio architettonico ed artistico palestinese, abbiamo incontrato Suad Amiry, architetto, attivista, scrittrice palestinese. Una donna eccezionale. Parla molto bene l’italiano e mi affascina subito mentre si racconta in tutte e tre le versioni. Architetto e cofondatrice del Riwaq Centre for Architectural Conservation, crede nel recupero architettonico della Palestina come mezzo per difendere l’identità culturale del suo popolo. Attivista, ha sognato per anni un unico stato democratico per un unico popolo con pari diritti. Col passare degli anni si è amaramente convinta che la soluzione fattibile poteva essere due Stati per due popoli. Oggi, alla luce delle esperienze e della storia recente, ci confessa con amarezza di essersi convinta che in realtà le disquisizioni tra le due soluzioni sono destinate a rimanere mere discussioni accademiche perché non c’è alcuna volontà reale di mettere fine all’occupazione israeliana e trovare una soluzione che non sia un unico Stato, quello di Israele. La terza sfaccettatura di questa affascinante personalità è quella di scrittrice. Suad ci racconta come ha maturato la voglia di raccontare nei suoi libri il dolore del suo popolo attraverso il dolore vissuto in prima persona. In realtà è un fatto inconsueto per uno scrittore palestinese. Suad ci racconta della difficoltà quasi pudica dei suoi genitori, dei suoi conoscenti e dei palestinesi in generale a parlare della propria tragedia, del proprio dolore, dell’ingiustizia e violenza subita in prima persona. Quando si parla della Palestina, dell’occupazione, della Nakba, si parla, generalmente, del dolore di un popolo intero mentre c’è quasi sempre ritrosia, come un senso di vergogna a parlare del dolore e della sofferenza individuali. Suad ci racconta di come ha deciso di scrivere del dolore individuale di chi ha perso tutto. E‘ stato ascoltando sua madre e suo padre parlare di come fossero stati costretti ad abbandonare tutto, dalla casa agli album di fotografie, dai mobili ai tanti piccoli oggetti di uso quotidiano che affollano i ripiani ed i cassetti. Suad Amiry mi affascina e mi conquista. Il tempo passa veloce ascoltandola. Non vedo l’ora di tornare in Italia per comprarmi tutti i suoi libri. Pag. 22 di 65 Ramallah è praticamente una Napoli al cubo. Traffico e caos mi fanno sentire a casa. Per strada si incontrano pure strani ambulanti con una strano armamentario sulle spalle che, mi dicono, sono venditori di datteri. A pranzo tutti insieme. Mangio di tutto: crema di ceci, polpette di verdure, spezzatino di pollo speziato e condito con salse strane, melanzane e zucchine in tutti i modi ed una serie di intingoli che non ho idea di cosa siano ma che mangio con gusto. Dopo pranzo ci dirigiamo al villaggio di Nabi Saleh Nabi Saleh è un villaggio a pochi chilometri da Ramallah. Dal dicembre 2009, ogni venerdì, gli abitanti organizzati dal comitato popolare per la resistenza non violenta del posto, organizzano marce di protesta verso la fonte idrica del paese che le autorità israeliane hanno chiuso, dirottando l’acqua verso la vicina colonia, rigorosamente illegale, di Halamish Ci accolgono nelle loro case come vecchi amici e comincio a capire quanto sia importante per chi è abituato a non aver diritto di parola, poter raccontare la propria storia a chi è disposto ad ascoltare. Faccio conoscenza con la famiglia Tamini che si racconta attraverso la voce delle sue donne. C’è Manal che ci spiega quanto è difficile essere donna in Palestina e nei villaggi assediati dai coloni. Sono le mamme, le sorelle, le mogli a sopportare di più il peso dell’occupazione. Alle donne non è consentito abbattersi, rassegnarsi, piangere. Con la mancanza cronica di occupazione che colpisce la quasi totalità dei Palestinesi, sono le donne che spesso si barcamenano nel tirare avanti la famiglia e quando vengono incarcerate è ancora più devastante per gli equilibri familiari. Non c’è donna in Palestina che non abbia perduto un figlio, Pag. 23 di 65 un fratello, un marito ma occorre continuare a sostenere, a crescere, a consolare. Alla fine Manal usa un’espressione che mi colpisce molto: le donne sono la colonna vertebrale della resistenza palestinese. Nariman è una dolcissima mamma. Ha il capo velato ed un sorriso che trafigge il cuore mentre ci racconta di come ha raccolto l’ultimo respiro del fratello colpito da un colpo d’arma da fuoco in un occhio. Nariman, come quasi tutti i Palestinesi che hanno scelto la strada della resistenza non violenta, è armata di cinepresa ed è preposta a filmare e documentare le manifestazioni pacifiche che ogni venerdì dal dicembre 2009 gli abitanti di Nabi Saleh organizzano per protestare contro la chiusura della loro fonte idrica. Stava riprendendo anche quel maledetto venerdì quando le urla dei suoi compagni l’hanno richiamata là, dove il fratello era stato colpito. Abbandonare la cinepresa, ci dice, sarebbe stato ucciderlo due volte e così Nariman con una mano ha continuato a riprendere mentre con l’altro braccio sorreggeva il capo del fratello morente mentre gli prometteva che la sua morte non sarebbe stata vana e sarebbe stata conosciuta da tutti. Siamo tutti ammutoliti. Alla domanda cosa farebbe a quel soldato che ha sparato nell’occhio del fratello mentre era già in terra, risponde con semplicità: chi ha provato un dolore come il mio, non potrebbe mai fare qualcosa che procurasse lo stesso dolore a qualcun altro. La forza e la serenità di Nariman mentre racconta la sua tragedia sono più devastanti di tutte le lacrime che io abbia visto e sono costretta a mettere gli occhiali da sole in casa, per nascondere il mio di pianto. E poi arriva la piccola Ahed Tamini, la figlia di Nariman. E’ una ragazzina con il visetto vispo ed i lineamenti da irlandese. Bionda, gli occhi azzurri della mamma. Lo stesso sguardo intenso e la stessa profondità di sguardo. E’ quasi divertita dalla notorietà che suo malgrado l’ha colpita da quando, in una delle tante marce a cui ha partecipato insieme ai suoi familiari, è stata fotografata mentre affronta a muso duro un soldato israeliano bardato di tutto punto, urlandogli contro che quella è la sua terra e che sono loro che se ne devono andare. La foto della piccola bionda e del soldato fece il giro del web e Ahed si è ritrovata ad essere un’icona della resistenza non violenta dei villaggi palestinesi. Ci racconta con semplicità la sua determinazione a non volere andare via, le sue settimane scandite dalla marcia del venerdì, i giochi col fratello, gli studi, il suo amore per la Palestina. Ha 14 anni e dovrebbe giocare con le bambole e chissà, magari in un cassetto qualcuna ce l’avrà pure o perlomeno mi fa piacere pensarlo. Pag. 24 di 65 Oggi ho incontrato persone ed ascoltato storie che sono abituata a vedere su you tube. Immagini di violenze ed arresti sempre uguali a se stesse nella loro drammaticità che quasi hanno il potere di attutire il dolore e la percezione della realtà. Essere qui, parlare con loro, guardarli negli occhi, ascoltare le loro voci è un’altra cosa. Nota del 29/9 A Nabi Saleh non ho fatto foto ma dopo solo quattro giorni dalla nostra visita, il venerdì successivo 28 agosto, il video e le immagini del fermo del piccolo Mohammed hanno fatto il giro del mondo. Riconoscere i volti di Ahed, di Manal, di Nariman in quei fotogrammi è stato un tuffo al cuore. Ho visto centinaia di video simili fino ad ora, centinaia di volti sono passati sullo schermo, centinaia di storie ma quando quei visi, quelle storie le conosci di persona è tutta un’altra storia. Pag. 25 di 65 25/8 quinto giorno Valle del Giordano Partenza alle 8.00 dal Sahara Hotel di Betlemme verso la valle del Giordano. Attraversiamo in pullman la colonia che sorge proprio a ridosso di Gerusalemme. Spazi verdi, aiuole, casette ordinate e ben tenute, niente cisterne nere sui tetti, segno inequivocabile di acqua diretta, strade spaziose e ben asfaltate, panchine, piste ciclabili, insomma una linda, curata cittadina. La differenza con le strade e le case di Gerusalemme est è abissale. Eppure i Palestinesi di Gerusalemme pagano le stesse identiche tasse degli Israeliani, per servizi che non hanno paragone. Man mano che scendiamo verso la Great Rift Valley il paesaggio cambia. I colori si fanno più caldi. Le atmosfere ricordano sempre più storie di cammelli e di deserti. Fa caldo. A destra e sinistra, dai finestrini del nostro pullman scorrono paesaggi rossicci e desertici che improvvisamente lasciano spazio a grandi macchie verdi di palmeti ed olivi. Praticamente il Presepe! – penso tra me. Luisa ci aveva già fatto notare nei giorni precedenti un dettaglio che, nella sua apparente innocente semplicità è al contrario sintomatico della condizione di apartheid che vivono i Palestinesi. Le strade che percorriamo, non solo spesso sono interdette ai Palestinesi che devono usare strade secondarie riservate a loro ma la segnaletica stradale in ebraico, in arabo ed a volte in inglese, riporta indicazioni esclusivamente per le città israeliane e le colonie. Nella zona C in particolare, quella che secondo gli accordi di Oslo non è territorio israeliano ma in cui ad Israele è stato riconosciuto il controllo amministrativo e il compito di assicurarne la sicurezza attraverso l’esercito, ci sono indicazioni quasi esclusivamente per gli insediamenti dei coloni che, oltretutto, sempre secondo gli accordi di Oslo, sono pure illegali. I villaggi palestinesi o sai come raggiungerli o non li trovi, quasi a rimarcare come per le autorità israeliane, tali villaggi non esistono. Mi viene da pensare amaramente che Israele si è portata avanti col lavoro. Per ora i villaggi sono spariti dalla toponomastica, domani chissà. Venendo da Gerusalemme, sulla nostra sinistra, in rapida successione, a distanza di poche centinaia di metri l’uno dall’altro, ci sono due bivi. Il primo è per una colonia israeliana, il secondo è per il villaggio palestinese dove siamo diretti. Con una perfidia che rasenta il sadismo, la svolta a sinistra sulla strada a doppio senso di circolazione che stiamo percorrendo, è consentita solo per l’insediamento israeliano. Doppia striscia interrotta, corsia di svolta dedicata e segnalata. Dopo pochi metri, la svolta per il villaggio palestinese non c’è. Per poter imboccare la strada che conduce al villaggio, dobbiamo percorrere un’altra decina di chilometri verso sud, fare inversione e tornare indietro. Ovviamente nessun autista palestinese osa contravvenire ad alcuna regola, stradale o altro che sia. La pena è il ritiro immediato della patente, il sequestro del mezzo e a volte pure l’arresto. Lo sfiancamento dell’ostinazione palestinese a non abbandonare la propria terra, passa anche da queste piccole storie di ordinaria discriminazione e la resistenza nonviolenta del popolo palestinese è anche sopportare questo piccolo, perfido stillicidio quotidiano. Pag. 26 di 65 Siccità e lavoro minorile nella Valle del Giordano Incontriamo Rashed e Sireen sulla strada. Rashed e Sireen sono rappresentanti del JVS , Jordan Valley Solidarity e saranno le nostre guide stamattina. Scendiamo dal pullman e ci sediamo all’ombra di una grande pianta che non so bene identificare. Fa caldo ma sotto la grande chioma si sta bene. La valle del Giordano era chiamata “il granaio della Palestina”. Ora è quasi tutta zona C, amministrata cioè da Israele e controllata dal suo esercito. Stando alle cifre dell’OCHA (l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari) il 44% della valle è stato dichiarato dalle autorità israeliane o riserva naturale o “Military Firing Zone”, zona adibita esclusivamente all’addestramento militare. Un altro 50% del territorio invece, è occupato dagli insediamenti israeliani, illegali per la Corte Internazionale di Giustizia, dove risiedono circa 10.000 coloni. Nel rimanente 6% vivono, sparsi in 17 villaggi, gli 80.000 palestinesi superstiti dei 320.000 che abitavano là nel 1967. Il dramma più grande nell’intera Valle, causa principale della riduzione così drastica della presenza araba nella zona, è la mancanza di accesso all’acqua e la siccità. La distribuzione dell’acqua è affidata alla ditta israeliana Mekorot. L’80% dell’acqua della Valle viene così dirottata verso le colonie israeliane e solo il 20% è disponibile ai palestinesi che la ricomprano dalla Mekorot in grandi cisterne di plastica a trenta shekel per metro cubo ( circa 7 euro). I coloni la pagano 3 shekel! I numeri che ci riferisce Sireen sono gli stessi che ci aveva dato il rappresentante dell’OCHA qualche giorno fa e parlano da soli: 20% di acqua e 6% di terra per 80.000 palestinesi che sono nati là e risiedevano là da generazioni e 80% di acqua e 50% di terra per 10.000 coloni richiamati là da Israele da tutto il mondo. Pag. 27 di 65 La tragedia dell’acqua e della siccità riguarda, quindi, solo i palestinesi e lo si percepisce anche visivamente perché basta girare lo sguardo intorno per notare le grandi macchie di verde recintate, dove sorgono casette ordinate e dipinte in contrasto con l’arido paesaggio tutto intorno dove sorgono baracche con i tetti in lamiera. Sembra un film. Una situazione irreale. Rasched ci racconta che nei giardini fioriti delle colonie non è raro incontrare anche piscine dove giocano i bambini. Nei villaggi palestinesi è razionata anche l’acqua da bere. Sireen ci parla poi di un’altra piaga della Jordan Valley: il lavoro minorile. I bambini palestinesi vengono impiegati dai coloni nei loro palmeti per arrampicarsi sulle piante più alte per la raccolta dei datteri. Scelgono i bambini perché sono più leggeri ed agili e quindi la pianta soffre di meno! I bimbi vengono pagati 50 shekel al giorno (circa 12 euro) per 8/10 ore di lavoro (il salario minimo israeliano è 5 euro l’ora). Lo sfruttamento minorile cresce proporzionalmente alla penuria di lavoro per gli adulti e non e raro che per molte famiglie palestinesi questo sia l’unico reddito possibile. Con Rashed saliamo verso quella che era la fonte idrica principale della zona. Quando arriviamo possiamo vedere con i nostri occhi le grandi condutture dell’acquedotto che prima portavano l’acqua e la vita in tutto il territorio circostante, completamente asciutte. Anche questo è a norma di legge. L’amministrazione Israeliana, infatti, prevede che i palestinesi possano scavare pozzi fino a 150 metri. Le colonie fino a tre volte tanto. In alto, in lontananza, i giardini recintati della colonia ci ricordano come poteva e doveva essere quella zona qualche anno fa. Lo stesso Maher, il nostro autista, ci racconta che da piccolo la sua famiglia aveva l’abitudine di venire in questi posti per piknik sull’erba e bagni nella fonte. Ora sabbia rossa e sassi ed arbusti stentati che spuntano qua e là mentre in lontananza sulle colline circostanti, occhieggiano verdi i giardini degli insediamenti. Sulla strada assolata compare un bambino a cavallo di un asinello. Ci guarda un po’ diffidente mentre avanza lento sul sentiero sterrato. Gli faccio cenno se posso fotografarlo ma mi risponde no con la testa e continua lento la sua marcia. Sembra un film di altri tempi ed invece è la realtà. Pag. 28 di 65 Mentre riscendiamo dalla fonte ci fermiamo di nuovo. Davanti a noi ciò che resta di un accampamento di nomadi. Tende strappate, una cisterna per l’acqua sradicata e sfondata, i pali dell’energia elettrica divelti ed i fili tranciati. Intorno pezzi di ciò che si intuisce doveva essere l’arredamento. Si tratta di una famiglia che solo 6 giorni prima, il 18 agosto, ha visto la tenda in cui si è ridotta a vivere, spazzata via dai bulldozer dell’esercito israeliano. Siamo in zona C. I permessi per costruire li rilascia Israele o meglio non li rilascia, come dicono i dati ufficiali dell’OCHA. Le famiglie si allargano ed anche senza i permessi i Palestinesi spesso costruiscono su quella che comunque è la loro terra ma per la legge israeliana sono abusivi oppure lo diventano improvvisamente perché il loro terreno rientra da un giorno all’altro in un’area dichiarata militare o archeologica o naturale. Così le autorità israeliane emettono migliaia di ordini di demolizione. Solo che qui gli ordini di demolizione li recapitano le ruspe. Le case vengono spianate. Chi può ricostruisce. Una, due, tre volte. Poi, pur di non abbandonare la terra, che verrebbe immediatamente sequestrata, si adattano a vivere nelle tende. Ma anche le tende sono considerate abusive e vengono spianate regolarmente. Entriamo nel povero accampamento devastato in silenzio, vergognosi quasi di invadere quella povera intimità. La ragazza col bambino in braccio ci accoglie con un sorriso mesto. Non dice una parola mentre la nostra guida ci racconta quello che è successo, ci invita a guardare, a fotografare, a raccontare al mondo che quegli accampamenti sporchi, devastati non sono frutto delle abitudini o della propensione alla sporcizia o della cultura dei beduini come il frettoloso passante e la propaganda mediatica inducono a credere. Sono l’ultimo baluardo della resistenza nonviolenta di un popolo che non si rassegna a scomparire, che si aggrappa con tutte le proprie forze alle proprie radici, nell’attesa che il mondo si decida ad intervenire. Resistere per esistere,. Non c’è altra scelta. Non riesco a sopportare l’idea di andar via da quel posto senza fare niente. Mi vergogno di invadere con la nostra presenza, con le nostre macchine fotografiche quel povero spazio. Chiedo a Rashed cosa possiamo fare per aiutare quelle persone. Soldi? Rasched mi brucia con lo sguardo e con le parole: Non siamo qui per fare elemosina, per aiutare una singola realtà. Raccontate. Tornate nei vostri paesi e raccontate la verità. E’ per questo che siete qui. Pag. 29 di 65 Rashed ci accompagna presso la sede del JVS. Un antico podere di proprietà di un’antica famiglia palestinese che lo ha lasciato ai giovani volontari del JVS quando la siccità seguita al prosciugamento dell’acquedotto, ha reso impossibile l’attività agricola che conducevano. La prima cosa che Rashed ci mostra con molto orgoglio è il nuovo centro di ascolto per le donne realizzato con i mattoni di acqua e terra che i volontari del JVS hanno riimparato a costruire. E’ una costruzione bassa, circolare, con il tetto in legno. Rashed ci racconta con orgoglio che è stata realizzata in 24 ore. Con lo stesso procedimento i volontari hanno realizzato già diverse opere tra cui un asilo e diverse abitazioni che erano state spianate dai bulldozer. Rashed ci mostra la straordinaria macchina che i volontari hanno “brevettato” per costruire i mattoni. Prima li realizzavano completamente a mano. Ora un marchingegno assemblato con pezzi di motore, cinghie e ricambi meccanici vari, rende il lavoro della pressatura della terra e dell’acqua negli stampi più celere. Si lavora di notte, non tanto per riparare i volontari dalle alte temperature giornaliere , quanto per evitare che la preziosa l’acqua usata per impastare la terra evapori in fretta sotto il sole cocente. Rashed ed i suoi compagni tentano con il loro lavoro di contrastare e rallentare l’abbandono delle terre della Valle del Giordano da parte dei Palestinesi, stretti tra ordini di demolizione, siccità provocata, disoccupazione e violenze dei coloni ma l’amara realtà è che, se gli anziani dei villaggi si abbarbicano alla loro terra con le unghie e con i denti, i giovani sono sempre meno disposti, in nome dell’identità culturale palestinese a sopportare abusi e privazioni e la diaspora della valle del Giordano sembra davvero inarrestabile. A pranzo per la prima volta assaggio uno stupendo piatto a base di agnello e zuppa di fagioli. La carne e spezzettata finemente, quasi da sembrare un ragù e l’intingolo di fagioli e le spezie le danno un sapore unico. Pag. 30 di 65 Rasched e la sua “macchina per i mattoni Pag. 31 di 65 La Palolea Lasciati i ragazzi del JVS, ci rechiamo a Gerico a conoscere un altro bel progetto di un giovanissimo imprenditore palestinese Hitham Kayali che, dopo anni di testarde battaglie burocratiche, è riuscito ad aprire proprio questa settimana, un’azienda innovativa che dalle foglie di ulivo estrae un’essenza utilizzabile per vari usi industriali, dai cosmetici agli alimentari. La Palolea. Visitiamo l’impianto, nuovo di zecca. La cosa più straordinaria è che i vari macchinari che l’azienda utilizza sono interamente progettati da lui e dai suoi collaboratori. Questo ragazzo avrebbe potuto restarsene in Canada, dove la sua famiglia ormai risiede da diversi anni ma ha deciso di tornare a “casa” e sfidare il gigante israeliano. Ora Hitham dà lavoro ad almeno una decina di persone, che spera potranno aumentare nel tempo ma il valore aggiunto più importante all’economia del suo Paese è che gli ulivi della zona, oltre alla classica produzione dell’olio, potranno rendere un ulteriore profitto agli agricoltori. Gli ostacoli burocratici sono infiniti e le mille difficoltà che incontrano gli imprenditori palestinesi non lo spaventano. Ci racconta di come i container dei prodotti palestinesi che riescono ad arrivare alla frontiera vengano spesso “dimenticati” sotto il sole per ore. Quando finalmente sono sdoganati la “sicurezza” impone che debbano essere trasbordati su altri mezzi che abbiano targa israeliana per poter attraversare il confine, con aggravio enorme di costi e di tempi. In queste condizioni è diventato davvero difficile riuscire ad esportare qualsiasi genere alimentare compreso l’olio che spesso inacidisce e viene rifiutato dagli importatori. Per questo molti hanno rinunciato del tutto ad esportare e l’economia palestinese è sempre più in ginocchio. Il coraggio e la determinazione di questo ragazzo sono contagiosi e nessuno di noi dubita che la sua impresa andrà a gonfie vele. Usciamo dalla fabbrica con la promessa che quando i suoi prodotti arriveranno in Italia, li compreremo in massa. Pag. 32 di 65 Gerico - Hisham Palace Ultima tappa della giornata un antico sito archeologico risalente all’VIII secolo d.C. , il palazzo di Hisham, la residenza invernale dei califfi omayyadi, a cinque km da Gerico. E’ strano vestire di nuovo per qualche ora le semplici e spensierate vesti del turista e mi tuffo in quest’atmosfera satura di tutti i colori del sole. Il luogo è bellissimo. Fa molto caldo e tutto intorno i colori dominanti sono i gialli, i rossi, i marroni dei paesaggi desertici. Mi sembra di essere sul set del film “Assassinio sul Nilo” di Agatha Christie. Gli ampi spazi, il caldo, le rovine arse dal sole, il silenzio. L’enorme decorazione che un tempo sovrastava il palazzo principale e che ora giace a terra, sopravvissuta ad un antico terremoto che ha distrutto quasi tutto il resto, sembra un’enorme stargate da cui si possa attraversare il tempo e lo spazio. All’interno di quello che era un lussuoso bagno turco, lo splendido mosaico dell’albero della vita, rappresentazione del ciclo vitale con la pianta generosa che offre i suoi frutti ai teneri cerbiatti, destinati ad essere preda e sfamare i feroci carnivori che comunque a loro volta torneranno alla terra concimandola. La Valle dl Giordano è anche questo. Antiche culture. Archeologia. Storia. Civiltà millenarie. Anche la convivenza pacifica di ebrei, musulmani, cristiani, atei fa parte della polverosa storia passata? E progresso, modernità, crescita vogliono dire per forza sopraffazione, guerra, occupazione? E’ questo che l’Uomo ha imparato nel suo cammino? Pag. 33 di 65 HIS All’interno di quello che era un lussuoso bagno turco, lo splendido mosaico dell’albero della vita, rappresentazione del ciclo vitale con la pianta generosa che offre i suoi frutti ai teneri cerbiatti, destinati ad essere preda e sfamare i feroci carnivori che comunque a loro volta torneranno alla terra concimandola 26 agosto – sesto giorno At Tuwani Altra giornata luuunga luuunga e piena di incontri ed emozioni. Mettetevi comodi Pag. 34 di 65 Prima tappa il villaggio di At Tuwani, un piccolo villaggio a sud di Hebron ed incontro con un gruppo di attivisti italiani che stanno qui tramite Operazione Colomba, un’ organizzazione tutta italiana i cui volontari scelgono di vivere nelle zone di guerra in tutto il mondo per aiutare e sostenere le popolazioni civili. Qui oggi ce ne sono una decina, tutti giovanissimi, dai 22 ai 25 anni. Incontrarli è stato un balsamo per l'anima. Ragazzi così sono davvero la dimostrazione che la speranza c'è. All’ingresso del villaggio ci accoglie Sara, 24 anni. Ci aspetta sotto un piccolo monumento costruito direttamente sulla roccia, voluto dagli abitanti del villaggio e dedicato a 4 pacifisti internazionali diventati simbolo ed esempio per tutto il mondo: Angelo Frammartino, accoltellato il 26 agosto 2010 a Gerusalemme da un palestinese che credeva di colpire un israeliano; Tom Hurndall, il 22enne britannico colpito il 14 aprile 2003 alla testa dall’esercito israeliano a Gaza mentre tentava di mettere in salvo alcuni bambini, morto dopo otto mesi di agonia il 13 gennaio 2004; Rachel Corrie, 24enne americana, schiacciata dai bulldozer israeliani il 16 marzo 2003 mentre tentava di impedire la demolizione di alcune abitazioni a Gaza ed infine, e il cuore mi si stringe d’emozione, Vittorio Arrigoni, rapito e poi ucciso sempre a Gaza da sedicenti militanti salafiti il 15 aprile 2011. 4 Ragazzi. 4 Eroi loro malgrado. 4 Vittime dell’occupazione israeliana, a prescindere dalla mano assassina che li ha colpiti. Condivido la scelta di At Tuwani di ricordare i 4 pacifisti insieme, non importa se morti per mano israeliana o per mano palestinese e mi piace ritrovarmi Vik ogni tanto accanto in questo mio viaggio. Insieme con Hafez, uno dei leader del Comitato South Hebron Hills, comitato popolare di resistenza civile nonviolenta, ci inerpichiamo sulla collina che domina il paese e ci sediamo sotto una maestosa pianta d’olivo. Uno spiacevole incidente ci addolora la giornata. Una delle nostre compagne di viaggio, salendo sul sentiero scosceso, cade rovinosamente per un paio di metri dentro una profonda depressione del terreno, battendo violentemente la testa contro le rocce e fratturandosi due costole. Le urla e la confusione durano diversi minuti finché alcuni volontari riescono a riportarla giù, verso la strada e la portano al più vicino ospedale. Siamo tutti molto dispiaciuti ed addolorati. Il nostro accompagnatore, al momento dell’incidente, aveva con sé in braccio la figliolina di forse 3/4 anni. Un angioletto biondo che non ha detto una sola parola per tutto il tempo del trambusto seguito alla caduta. Ora che ci siamo accomodati ed il padre comincia a parlare, scoppia improvvisamente in un pianto dirotto. Il padre la consola e l’abbraccia tranquillizzandola e spiegandoci che la piccola è in ansia e dispiaciuta per la nostra amica poi la lascia andare, sorridendo dei nostri timori che anche lei possa cadere su quelle rocce scoscese. I bambini qui ad At Tuwani sono costretti ad imparare a sopravvivere molto in fretta e la loro soglia del dolore fisico è altissima. Sara, la volontaria di Operazione Colomba che ci accompagna, ci racconta ridendo di come si trovi spesso di fronte ragazzini che cadendo si procurano ferite anche importanti a cui non danno alcun peso. Una volta un bimbo di una dozzina d’anni le si presentò con un taglio sul braccio chiedendole un cerotto. Trasportato di corsa in ospedale, il taglio richiese 18 punti di sutura! La piccola si è allontanata e noi riprendiamo il nostro piccolo incontro quando all’improvviso, di nuovo, ci giungono i suoi singhiozzi accorati. Evidentemente il pensiero di quanto è accaduto, della nostra amica che piange e della nostra chiara apprensione, non la lascia. Il padre corre a consolarla mentre Sara ci spiega mestamente che qui i bambini sanno che quando i grandi piangono, spesso qualcuno non lo rivedono più. E’ vero che la loro soglia di dolore fisico è altissima ma non altrettanto quella emotiva, continuamente scossa e messa alla prova da quanto vivono. La fragilità ed i singhiozzi di questa bimba, accorata ed angosciata per le sorti degli adulti, è uno dei ricordi di questa giornata che mai potrò cancellare. Pag. 35 di 65 Il villaggio di At Tuwani è importante. E’ l’esempio vivente e concreto di quanto può essere vincente l’azione della resistenza nonviolenta. E’ qui che è nato il primo comitato popolare di resistenza nonviolenta ed è qui che si sono ottenuti grandi risultati facendo di At Tuwani un faro ed un esempio per tutti gli altri villaggi della zona C, quella controllata amministrativamente e militarmente da Israele. At Tuwani è stretto tra la colonia di Ma’On, illegale come tutte le altre colonie in zona C per il diritto internazionale e l’avamposto di Havat Ma’ On, illegale per la stessa Israele ma senza che questo nella pratica voglia dire nulla. Già sappiamo che i coloni, soprattutto quelli degli avamposti, sono spesso protagonisti degli episodi di violenza che costituiscono la migliore e consolidata strategia di disturbo ed aggressione per spingere i Palestinesi ad abbandonare le loro terre. Ad At Tuwani la storia non è diversa ma gli abitanti di At Tuwani non hanno ceduto né alla tentazione di andarsene né tanto meno a quella di rispondere con la violenza. Con l’aiuto di organizzazioni internazionali ed israeliane come Yesh Din, i Ta'ayyush, i Rabbini per i diritti umani, o ancora Bet'Selem, si sono opposti per vie legali a tutti gli atti di oppressione, denunciando le aggressioni dei coloni ed ottenendo uno storico risultato in tribunale: nel 1999 l'Alta Corte Israeliana ha riconosciuto il diritto degli abitanti di At Tuwani a vivere qui, sulle terre di cui molte famiglie hanno atti di proprietà che risalgono all'Impero ottomano. Ma non è tutto. Altro storico risultato, ottenuto sempre per vie legali e sempre grazie anche all’appoggio di avvocati israeliani, è stata la demolizione del muro che era stato costruito per più di 40 km sulla bypassroad che delimita il confine tra area C ed area A e che aveva isolato completamente il villaggio dalla vicina città di Yatta. Le bypassroad sono strade riservate agli israeliani ed interdette ai palestinesi, orribile esempio di discriminazione razziale ratificato nell’ordinamento israeliano Prima di andare via da At-Tuwani Sara ci porta a visitare l’altra importante realtà che esiste qui nel villaggio e cioè la cooperativa di donne guidate da Kifah Adara. Kifah è arrivata qui da Yatta a soli 16 anni dopo un matrimonio combinato. Ci racconta la sua storia. Lasciare la grande Yatta, in zona A e quindi in territorio cosiddetto libero, per andare a vivere in uno sperduto villaggio in zona C, in pieno territorio occupato, non è stato facile ma quando ad At- Tuwani si è sviluppata l’idea della resistenza nonviolenta come opposizione all’occupazione ed alla violenza quotidiana israeliana, ha capito che anche le donne potevano esserne parte attiva e sostanziale. Con altre sette compagne e vincendo all’inizio soprattutto la diffidenza e la contrarietà Pag. 36 di 65 degli anziani del villaggio, ha messo su una cooperativa di donne per produrre manufatti artigianali da vendere. La cooperativa oggi conta e dà lavoro a 32 donne ed i proventi della vendita dei manufatti, soprattutto attraverso canali internazionali, contribuiscono al sostentamento delle famiglie del villaggio, strette nell’assedio tra colonia ed insediamento.. La costituzione di una cooperativa di donne indipendente ed autosufficiente economicamente costituisce in effetti una doppia vittoria: contro l’occupazione e contro le antiche, rigide tradizioni palestinesi che, soprattutto in villaggi così isolati dalle grandi città, sono molto radicate e vorrebbero le donne dipendenti dai loro mariti. Un doppio risultato di cui Kifah è giustamente orgogliosa. La cooperativa ha ora in mente un nuovo, dirompente progetto che Kifah ci racconta con entusiasmo. Il progetto è stato chiamato “Two nerburs”, cioè due vicini e coinvolge donne palestinesi ed israeliane. E’ nato dall’incontro di Kifah con una stilista israeliana che disegna vestiti di alta moda. Il progetto è ardito. La stilista israeliana disegnerà i modelli che le donne di At Tuwani arricchiranno con i loro ricami. Sempre donne, stavolta israeliane, si occuperanno successivamente dell’applicazione dei ricami sui vestiti. La collaborazione tra donne palestinesi ed israeliane non è vista di buon occhio né dall’una né dall’altra parte ed un progetto del genere si presta sicuramente a molte critiche e diffidenze ma Kifah e le sue compagne sono determinate a portare avanti il loro sogno per dimostrare che non esistono barriere se solo si ha la volontà di non crearle. La Resistenza passa anche da qui, Nel non accettare gli stereotipi da entrambe le parti, per cui non può esistere una collaborazione tra israeliani e palestinesi. Nel dimostrare che Palestinesi ed Israeliani possono convivere, lavorare, dialogare e perché no, essere amici, aldilà di tutte le convenzioni , i pregiudizi, l’odio che da sempre da entrambe le parti si dà per scontato, quando non si fomenta Da At Tuwani ci spostiamo a Susiya per andare a visitare uno dei fiori all’occhiello del villaggio: la scuola. L’unica della zona, frequentata dai bambini dei villaggi vicini nonostante gli episodi di bullismo e le aggressioni da parte soprattutto dei coloni ultranazionalisti dell’avamposto. Episodi così violenti e così frequenti che, grazie anche alle documentazioni fotografiche, le denunce circostanziate e l’attenzione mediatica ottenuta con l’appoggio delle organizzazioni internazionali ed israeliane, le stesse autorità Pag. 37 di 65 israeliane, a cui in teoria, in zona C i trattati internazionali affidano la sicurezza, sono state costrette ad assegnare la scorta dell’esercito ai piccoli che devono raggiungere la scuola passando tra la colonia e l’avamposto. E’ tardi e quindi i bimbi sono già usciti. Ne incontriamo alcuni che scendono lungo la strada sterrata che sale alla scuola. Ci guardano con curiosità. Ci sorridono. Trotterellano sui ciottoli della “strada” con disinvoltura con i loro zainetti sulle spalle e le calzature più disparate. Mentre arranco in salita per i pochi metri che il pullman ci ha lasciato da percorrere, non posso non pensare a quanta strada percorrono ogni giorno questi piccoli scolari per guadagnarsi il diritto all’istruzione. La scuola è una costruzione semplice. Un lungo parallelepipedo diviso in una decina di classi, cellette così piccole che ospitano a malapena 4/5 banchi. I disegni dei bambini alle pareti, le tavole dei numeri e dell’alfabeto, le seggioline, sono gli stessi di tutte le scuole del mondo così come dovrebbe essere uguale il loro diritto all’istruzione ed alla pace. All’esterno della scuola il “campo da gioco”, dove i bimbi passano la ricreazione. Nella calura del giorno, sembra più un campo di punizione che non di gioco, assolato, riarso e nudo come si presenta. Che sogni hanno questi bambini? Quale futuro li aspetta? Quanti di loro finiranno sui muri, nei disegni commemorativi imbandierati dei loro villaggi? Scaccio la tristezza ed ascolto l’orgoglioso racconto del preside della scuola. Nonostante At Twuani goda di un piano regolatore e quindi dell’autorizzazione a costruire strappata dal comitato di resistenza civile nonviolenta dopo lunghe battaglie legali, la scuola è stata edificata poco al di là della zona consentita ed è sempre a rischio demolizione. La scelta non è casuale. Rientra nell’azione della resistenza civile nonviolenta con la quale gli abitanti della zona C rivendicano pacificamente il diritto di costruire sulle loro terre e non riconoscono all’amministrazione israeliana il diritto di negarglielo. La scuola è stata già abbattuta diverse volte ed ogni volta è stata ricostruita. Anche qui esistere è resistere Pag. 38 di 65 Le bimbe si Susyia. A seguito dei frequentissimi atti di bullismo e violenza dei coloni ultranazionalisti di Havat Ma’On che se la prendono pure con i bambini, denunciati e fotografati dagli operatori internazionali, l’autorità israeliana è stata costretta ad assegnare una scorta ai piccoli, affinché arrivino integri a scuola. Inutile dire che i rapporti degli osservatori internazionali denunciano che le scorte spesso e volentieri non si presentano o si presentano tardi, lasciando i piccoli da soli in balia degli eventi A pranzo ci aspettano ad Hebron Hebron è una città grande ed abbastanza caotica. La sua storia è decisamente particolare. Ad Hebron la componente ebraica e la componente araba avevano sempre convissuto in pace. Dopo i moti del 1929 e del 1936, le famiglie ebree avevano evacuato la citta ma dopo la guerra dei sei giorni, un gruppo di circa 200 ebrei , con la scusa di un pellegrinaggio, riuscirono ad occupare uno storico hotel nel cuore della città vecchia. L’allora ministro Rabin evacuò i coloni in una base militare là vicino, che sarebbe diventata poi la colonia di Kyrat Arba, situata appena fuori Hebron. Una colonia illegale che oggi conta più di 7000 abitanti. Pag. 39 di 65 Da lì a poco il centro della città vecchia venne di nuovo occupato da altre famiglie ebraiche che tutt’oggi rivendicano di essere ‘’discendenti’’ dell’antica comunità ebraica di Hebron, nonostante questa si sia completamente dissociata dai coloni. Le due comunità convissero nella città vecchia, seppure con molte difficoltà e scontri, fino al 1994. In quell’anno ci fu un sanguinoso attentato ad opera di un ex ufficiale dell’esercito israeliano che irruppe nella moschea uccidendo a colpi di mitra 29 fedeli che stavano pregando, prima di essere a sua volta sopraffatto ed ucciso. La strage fu il pretesto e con la scusa di isolare, per motivi di sicurezza, i circa 500 coloni israeliani che si erano insediati nella città vecchia, dalla popolazione araba, nel 1997 la città fu divisa in due: Hebron1, sotto il controllo palestinese ed Hebron2, sotto il controllo israeliano. In Hebron2 , oltre ai 500 coloni ebrei, rimasero “imprigionati” dalla divisione oltre 40.000 palestinesi . Imprigionati perché le condizioni di apartheid in cui vivono non sono molto dissimili a quelle di una prigione a cielo aperto. Libertà di movimento limitata con decine di checkpoint a distanza pure di 20 metri l’uno dall’altro. Libertà di reagire ai soprusi ed alle violenze dei coloni pari a zero, visto che ogni volta che si accenna una reazione, l’intervento dell’esercito finisce sempre con l’arresto degli arabi. Nel 2000 Shuhada Street, la principale arteria della città vecchia è stata anch’essa chiusa per motivi di sicurezza ai palestinesi. Intorno a Shuhada Street, la strada principale del centro storico, si trovano quattro colonie: Tel Rumeida, Beit Hadassah, Beit Romano e Avraham Avinu in cui vivono circa 800 coloni, protetti da più di 4000 soldati. Pag. 40 di 65 Hebron - Youth Against Settlements - Giovani contro gli insediamenti A pranzo ci aspettano al Youth Against Settlements , Giovani contro gli insediamenti . L’associazione occupa un’antica palazzina in Hebron2, la parte di Hebron sotto il totale controllo amministrativo e militare israeliano. Il centro Y.A.S si prefigge, attraverso l’azione nonviolenta , la resistenza all’occupazione israeliana. Le loro armi sono le telecamere ed cellulari con i quali documentare e denunciare le quotidiane violenze che i coloni ultraortodossi ed ultranazionalisti di Hebron compiono, spalleggiati dall’esercito. Ad Hebron la convivenza tra palestinesi e coloni è davvero ai limiti della tollerabilità. Le case assegnate ai coloni, i terreni sequestrati, le zone vietate ai palestinesi e quelle invece abitate dagli arabi, sono praticamente contigue. I volontari del centro e gli internazionali che in questo momento sono presenti, ci raccontano che lo stesso centro, separato dall’insediamento illegale che gli sta di fronte solo da una rete a tratti divelta, è oggetto di continue incursioni sia da parte dei coloni, sia da parte dei militari che, con la scusa della sicurezza entrano, perquisiscono e a volte arrestano per “controlli” i volontari presenti. I ragazzi ci hanno preparato il pranzo ed hanno apparecchiato fuori, su una terrazza che dà proprio sull’insediamento contiguo. Appena ci sediamo, vedo scendere dalla collinetta di fronte due ragazzotti nerboruti, vestiti da ortodossi che, col chiaro intento di controllarci, prendono posto su una panchina per fissarci e controllarci. E’ una situazione ai limiti del grottesco. Per me è strano mangiare tutti insieme, in allegria, sotto lo sguardo attento di quei due. I volontari e gli internazionali sembrano invece perfettamente a loro agio ed ignorano serenamente la presenza dei due “controllori”. Chiacchierano con noi e sono tranquilli. Non pare ci facciano caso più di tanto mentre a me l’espressione schifata e di disapprovazione dei due non concilia per niente l’appetito. Dopo pranzo, insieme ai tanti volontari presenti, tra cui un gruppo di francesi, facciamo un breve briefing e Muhanned ci racconta della difficile convivenza, degli arresti, della loro azione di documentazione dei soprusi, della loro resistenza nonviolenta perché anche qui ogni giorno che passa senza cedere alla tentazione di andare via, è una vittoria. Perché anche qui esistere è resistere. Pag. 41 di 65 – Hebron - Shuhada Street ed il suk Il centro Y.A.S. è anche impegnato nella campagna Open Shuhada Street che si prefigge la riapertura della strada principale della città vecchia di Hebron che collegava da nord a sud la città e che dal 2000, sempre per accampati motivi di sicurezza, l’esercito israeliano presidia e vieta ai Palestinesi. Shuhada Street era il cuore della città e la sua chiusura ha riflessi drammatici in molteplici aspetti della vita di Hebron. Prima di tutto ha isolato tutte le famiglie palestinesi che ancora si ostinano a non abbandonare la loro casa e che ora vivono prigioniere nelle loro stesse abitazioni, senza neanche poter usare i propri usci che danno sulla strada. Muhanned ci racconta che per raggiungere le loro abitazioni, molti palestinesi sono costretti a passare sui tetti o a fare un giro di diversi chilometri per percorrere una distanza che prima si faceva in un paio di minuti. Ovviamente anche i negozi che prima prosperavano su quella che era il corso principale della città sono stati chiusi ma l’aspetto forse più pesante per i Palestinesi è che questa chiusura immotivata ed arbitraria della strada è la più palese, sfrontata, sfacciata affermazione della prepotenza e dell’arroganza dell’amministrazione israeliana. Hebron è l’unica città della Cisgiordania che ospita una colonia al proprio interno, con i palestinesi che vivono nei piani inferiori, costretti a mettere reti di protezione per difendersi dai sassi e dall’immondizia lanciati dai coloni che vivono nei piani superiori. Muhanned ci accompagna a Shuhada Street, fino al limite a lui consentito e ci dà appuntamento dall’altra parte della strada. Attraversiamo Shuhada Street in un’atmosfera surreale. Sembra il set di uno di quei film western dove si racconta delle città fantasma. La strada è costeggiata da case e botteghe con gli usci sbarrati. Anche le finestre ai piani superiori, sono chiuse e spesso protette da reti e grate. A sinistra c’è il camminamento che prima della chiusura della strada era riservato ai palestinesi e che ora non usa più nessuno. Sarà l’orario ma non si vedono neanche coloni. Solo militari. Ce ne sono all’inizio, alla fine, al centro, sui tetti. Pag. 42 di 65 Non ci danno fastidio e non ci fermano. Immagino che la nostra condizione di turisti sia abbastanza evidente. Alla fine della strada ci ricongiungiamo con Muhanned che è arrivato là con la macchina facendo un ampio giro. Ci accompagna al vecchio suk, il mercato della città vecchia. Passeggiamo tra botteghe e negozi colorati ed affollati. Impossibile non notare sui tetti delle palazzine circostanti il numero impressionante di soldati armati fino ai denti. Ce n’è uno ogni 10 metri!! A tratti sul mercato si vedono grosse reti tese da un lato all’altro della strada, ad un’altezza di tre/quattro metri. Sulle reti si intravede di tutto, persino pezzi di sanitari e molta immondizia. Un vecchio bottegaio ci spiega che le reti sono state messe per difendersi dal lancio di pietre ed oggetti da parte dei coloni che quotidianamente, dalle finestre e dai tetti sovrastanti il mercato, lanciano di tutto. Purtroppo, ci dice mestamente, le reti non fermano i liquidi e sputi, liquami, urina, varecchina continuano a piovere su botteghe, merci e persone. - Ma l’esercito? - Chiedo d’impulso. Lui sorride e tace ed il suo sguardo vale più di mille accuse. Pag. 43 di 65 – la fabbrica di ceramiche ed il centro culturale Al – Shmoh di Al- Ma ‘Sara Lascio Hebron con una gran tristezza nel cuore nonostante lo shopping sfrenato che mi sono regalata. Adoro girare per bancarelle e mercatini ed il suk di Hebron offre veramente di che sbizzarrirsi. Con la scusa di aiutare l’economia locale e col pretesto di dover portare qualche souvenir ho comprato un sacco di cose bellissime, dalle sciarpe di seta e cachemire colorate con i colori dell’oriente alle spezie profumate, dai narghilè alle kefiah ma il piacere di fare compere non è riuscito a liberarmi dall’angoscia di quelle reti sospese sulla testa. Prossima tappa, sulla strada del ritorno, una fabbrica di ceramiche e vetri soffiati. Fantastica. All’ingresso, davanti alla bocca spalancata di un forno, un ragazzo sta lavorando ad un vaso. Veder quel vetro plasmarsi e prendere vita, animato dal soffio sapiente e dalle mani del giovane, è davvero emozionante. In pochi minuti l’incandescente goccia di vetro si trasforma in una splendida caraffa. Anche qui, sempre con lo spirito di aiutare l’economia locale, mi lascio andare a qualche spesuccia. Tornando verso Betlemme facciamo tappa ad Al-Ma’Sara, al centro culturale Al-Shmoh. E’ un centro culturale nato dalla volontà e dalle risorse di alcuni privati che hanno investito i loro risparmi per affittare i locali e comprare i primi computer. Ora serve dieci villaggi della periferia sud di Betlemme ed i giovani e gli universitari che vivono nella zona hanno un punto di riferimento e di ritrovo, oltre che di studio e di accesso ad internet. Da quando le restrizioni e le chiusure dei varchi verso Betlemme si sono fatte sempre più frequenti, lunghe ed improvvise, avere una struttura così nella zona è un grande risultato ed un grande vantaggio per i ragazzi. Il volontario che lavora nel centro e che ci illustra il loro progetto è molto orgoglioso del lavoro svolto. Ci spiega che la resistenza pacifica nonviolenta passa anche da queste azioni. Favorire la cultura, creare centri di aggregazione sociale, levare i ragazzi dalla strada e nel contempo assicurare più tempo ai genitori per occuparsi dell’economia familiare. Anche così si contrastano le strategie dell’occupazione israeliana. Ci illustra poi brevemente una cartina della zona C, mostrandoci tutti i punti in cui i coloni hanno occupato e sequestrato case e territorio. Ci tiene a farci vedere la cartina perché ci tiene a farci vedere fisicamente il furto di territorio che ogni giorno Israele, attraverso le colone, opera. Poi, prima di salutarci, ci chiede quello che tutti gli altri attivisti nonviolenti che abbiamo incontrato fin’ora, ci hanno già chiesto: tornate nei vostri paesi e raccontate. Raccontate che qui non è una guerra di religione. Non è una guerra tra Ebrei e Musulmani o Ebrei e Cristiani. Questa è una semplice guerra di territorio. Qui c’è uno Stato, Israele, che vuole espandersi e vuole il territorio della Cisgiordania ed una popolazione che è decisa a non lasciarsi scomparire. Se non si esce dall’equivoco che Israele rappresenti tutti gli Ebrei del mondo e che combatte per la sopravvivenza della religione ebraica, non si potrà mai avere una visione obiettiva dei fatti. Spogliate il conflitto dal pretesto religioso ed Israele resterà nuda nel suo disegno espansionistico e terreno. Pag. 44 di 65 Rientriamo a Betlemme. E’ stata una giornata altalenante tra entusiasmo e speranza e frustrazione e rabbia. Abbiamo incontrato i comitati popolari di resistenza civile nonviolenta ed i volontari di Operazione Colomba che hanno regalato una ventata di ottimismo ad una giornata così lunga e faticosa. Parlare con quei ragazzi così giovani e determinati, vederli lavare i piatti e centellinare con loro l’acqua è stato fantastico. Sono dovuta andare al bagno ad At-Tuwani ed i volontari mi hanno ospitato nella loro “casa”. Con molta semplicità mi hanno indicato il bagno e poi mi hanno avvisato di non tirare l’acqua, perché qui si tira una sola volta al giorno. Loro, come tutti i palestinesi , sanno che l’acqua qui è oro. Non avrei mai pensato che un giorno non solo non avrei provato schifo ma addirittura sarei stata orgogliosa di dividere un bagno “sporco”. Questi ragazzi che scelgono di lasciare le loro esistenze comunque normali sapendo di doversi adattare a situazioni di sicurezza, di igiene, di sopravvivenza così difficili, sono un balsamo per l’anima e mi riempiono di orgoglio e di speranza. Ora è tempo di dormire, perché domani levataccia alle 5,15 per andare finalmente alla spianata delle Moschee. Buonanotte e spero che non mi odiate molto per avervi scelto per condividere il mio diario. Come dice sempre la mia mamma: anche gli onori son castighi di Dio. 27/8 settimo giorno – La Spianata delle Moschee Stamattina levataccia. Alle 6,30 siamo già sul pullman che ci porterà di nuovo a Gerusalemme ed alle sette siamo già in fila al checkpoint che ci permetterà di accedere alla Spianata. Gli orari di entrata, così come gli accessi, sono differenziati per gli ebrei ed i non ebrei . Per noi l’entrata sarà possibile dalle 7.30 e la fila si ingrossa, di minuto in minuto, sempre di più. Alla nostra sinistra, l’ingresso per il Muro del Pianto per gli Ebrei è già aperto. Mi colpisce la stragrande maggioranza di ebrei ultraortodossi che passano. Si riconoscono facilmente dalle capigliature acconciate con le classiche treccine e le lunghe barbe. Molti indossano la kippah ma molti altri, invece, portano cappelloni neri di varie forge. Palandrane e cappotti neri e maniche rigorosamente lunghe, nonostante sia il 27 agosto, completano il quadro. Ci sono gruppi di giovani studenti e famigliole complete. Le poche ragazze che vedo passare sembrano uscite da un collegio di 50 anni fa. Gonne molto sotto al ginocchio, camicie a maniche lunghe, colletti e calzini bianchi. Mi tornano in mente le parole di Udi, il 19enne israeliano obiettore di coscienza che qualche sera fa in albergo, ci ha detto che la presenza di tanti integralisti a Gerusalemme sta provocando l’abbandono dalla città anche da parte di tanti Israeliani moderati o laici. Pag. 45 di 65 In fila per la Spianata ma separati da noi e scortati da un militare armato, ci sono una signora anziana ed un uomo. La scorta armata ci incuriosisce e chiediamo a Mike chi siano. Mike ci spiega che sono estremisti di un movimento ultranazionalista ebraico che rivendica il diritto di ricostruire sulla Spianata, ovviamente al posto delle Moschee che oggi vi sorgono, il cosiddetto Terzo Tempio là, dove secondo la tradizione ebraica, sorgevano già il Primo e, successivamente, il Secondo. Nell’attesa di realizzare questo progetto, è consentito loro comunque di andare a pregare sulla Spianata ma, considerando che la loro presenza è decisamente invisa ai musulmani, vengono sempre scortati. Siamo tutti sconcertati da quanto racconta Mike. Gli accordi internazionali successivi alla guerra del ’67 hanno riconosciuto la sovranità religiosa della Spianata agli Arabi, garantendo ai non Musulmani il diritto di entrare ma non di pregare. Agli Ebrei è stato invece riservato per la preghiera il Muro del Pianto, adiacente la Spianata ma con ingresso separato. Accompagnando gli estremisti ebrei a pregare sulla Spianata con le armi, è palese la violazione da parte delle le autorità israeliane di tali accordi ma soprattutto è sfacciata l’ostentazione di quanto gli israeliani tengano in considerazione l’Autorità palestinese a cui in teoria è affidata la Spianata. La presenza degli ultranazionalisti ebrei sulla Spianata è vissuta dai musulmani come un’offesa. Tra l’altro gli attivisti ultranazionalisti non fanno niente per nascondere il loro progetto di spianare le Moschee per ricostruire il Tempio e quindi spesso tali “visite” sono fonte di tensioni ed “incidenti” nonostante la scorta armata. Nel 2000 fu proprio la “passeggiata” sulla Spianata ostentata da Sharon, circondato da uomini armati, che innescò quella che viene chiamata seconda intifada. Mike aggiunge poi un particolare che davvero fa riflettere: la religione ebraica in realtà vieta l’ingresso ai propri fedeli sulla Spianata, proprio perché calpestare il luogo Sacro sarebbe peccato. Anche il progetto di voler ricostruire il Tempio è assolutamente in contrasto con il credo ebraico per il quale ciò che Dio ha distrutto non può essere ricostruito da opera umana. Perché allora le autorità israeliane, in barba alla stessa religione ebraica, tollerano ed anzi agevolano, l’ingresso di questi estremisti ultranazionalisti che niente hanno a che fare con la fede e con la religione e la cui presenza è quasi una bestemmia per la Torah? Pag. 46 di 65 La Moschea della Roccia e la Moschea di Al Aqsa Finalmente arriva l’ora di entrare. All’ingresso della Spianata ovviamente un checkpoint con tanto di metal detector, controllo dei documenti ed apertura di tutti gli zainetti. Nel mio la soldatessa israeliana trova tre piccole croci di legno che ho comprato a Betlemme. Le tira fuori, scambia un rapido sguardo con l’altro soldato e poi le rimette dentro raccomandandomi di non tirarle fuori. Sono tutti e due molto giovani e sorridenti e mi stupisce il contrasto della loro apparente normalità in un luogo ed in un ruolo che sembrano più una trincea che un ingresso ad un luogo di culto. La Spianata è bellissima. Sono consapevole di trovarmi in uno dei luoghi più sacri della terra, visto che lo è per le tre religioni monoteiste principali. Qui sorgono infatti le due Moschee più importanti per l’Islam, quella della Roccia e quella di Al Aqsa, da cui Maometto assunse in cielo. Qui per gli Ebrei sorgeva il Primo Tempio, il tempio di Salomone, distrutto dai Romani e di cui rimane solo un tratto di muro occidentale, il cosiddetto Muro del Pianto. Qui infine, per i Cristiani, Gesù venne diverse volte a discutere con i Sacerdoti e le sue visite al Tempio sono riportate in numerosi passi dei Vangeli. E’ incredibile e tristissimo che un luogo che potrebbe rappresentare il massimo dell’unione e delle analogie tra le tre religioni e che dovrebbe essere condiviso in pace ed armonia in nome dell’amore verso un Dio, sia in realtà l’occasione ed il pretesto per scatenare sempre di più odio e violenza. Ma la religione non dovrebbe essere amore e condivisione? Mah! La presenza di soldati israeliani armati e poliziotti palestinesi è opprimente ma ormai mi ci sono abituata. La visione della Moschea della Roccia è fantastica. La si intravede già, incorniciata da tre archi, al sommo di una piccola scalinata. La sua cupola d’oro è famosa in tutto il mondo e capisco il perché. E’ meravigliosa. Man mano che mi avvicino, scopro le sue pareti adornate di magnifici e coloratissimi mosaici. Secondo la religione musulmana la Moschea della Roccia ospita la Roccia sacra da cui Maometto ascese al cielo. La stessa roccia sulla quale Abramo fu fermato da Dio mentre stava per sacrificare il figlio Ismaele (o Isacco). Purtroppo le Moschee della Spianata sono chiuse ai non Musulmani ed ai turisti è concesso di ammirarle solo dall’esterno ma già l’esterno vale assolutamente la pena. Sono entusiasta dei colori e degli adorni dello stile bizantino. La Moschea è ottagonale ed ogni parete è diversa dalle altre ma sono tutte meravigliosamente decorate con mosaici ed iscrizioni. Gli azzurri, i blu, gli ori, i viola ed i verdi, sono un’esplosione di luce che svetta verso il cielo ed incanta. Accanto alla Moschea c’è una costruzione più piccola con la stessa pianta ottagonale e con gli stessi magnifici mosaici. Un’unica parola: meravigliosa. Pag. 47 di 65 La Moschea di Al Aqsa è la più grande moschea di Gerusalemme e può ospitare fino a 5000 fedeli. Dall’esterno non è paragonabile come bellezza alla Moschea della Roccia perché in realtà è solo una grandissima costruzione monocromatica ma è comunque molto imponente. Mi piacerebbe da morire poterla vedere internamente ma purtroppo le moschee della Spianata sono riservate esclusivamente ai fedeli musulmani e mi devo accontentare di passeggiare nell’ampissimo cortile. Sulla Spianata molti angoli sono riservati alla preghiera con tappeti pronti ad accogliere i fedeli nelle rituali genuflessioni. Ci sono anche molti spazi dove giovani ed anziani studiano il Corano . Se non fosse per l’abbigliamento diverso, sembrerebbe di stare nel cortile antistante il Muro del Pianto. All’improvviso sento delle grida e del vocio. Riconosco i due estremisti dell’ingresso che, passando accanto ad un gruppo di giovani intenti nelle lettura del Corano, li ha apostrofati con toni vivaci. Ovviamente non capisco lo scambio di battute, che dura pochi secondi, mentre le guardie palestinesi ed i soldati israeliani si frappongono tra i due gruppi ma non mi è difficile immaginare che non fossero complimenti. Pag. 48 di 65 La moschea di Al Aqsa sacra ai Musulmani in quanto ultima Moschea a cui arrivò Maometto prima della sua ascensione in cielo. E’ la più grande Moschea di Gerusalemme ed uno dei luoghi più sacri per l’Islam. Peccato che sorga proprio nello stesso luogo in cui per gli Ebrei sorgeva il Tempio di Salomone e questo, invece di unire, non fa altro che alimentare odio e violenza. Con gli accordi internazionali successivi alla guerra dei sei giorni del 1967, la Spianata è stata affidata agli Arabi. Agli Israeliani è stato lasciato come luogo di culto, il muro occidentale del Tempio preesistente, esterno alla Spianata. Il Muro del Pianto Pag. 49 di 65 Uscendo dalla Spianata abbiamo di nuovo attraversato Gerusalemme. Solo sette giorni fa non capivo il perché delle bandiere israeliane a pochi metri dalla case arabe. Non riuscivo neanche ad immaginare la convivenza di coloni e palestinesi separati solo da un muro o, come ad Hebron, da una rete di protezione. Ora guardo tutto con occhi diversi e non mi capacito di come possa essere possibile. In fondo alla strada troneggia la casa di Sharon, con l’enorme menorah che la sovrasta e la bandiera israeliana ben in vista. Ricordo le parole di Mike: Sharon non ci ha passato neanche mai una notte ma ora capisco il senso di quella presenza, così ingombrante ed evidente. I coloni avanzano di casa in casa, occupando stanze ed abitazioni abbandonate dai proprietari palestinesi. Si appropriano della città est centimetro dopo centimetro, cacciandone gli abitanti con i buoni od i cattivi modi. Incontrare coloni armati di mitra per strada è, ai miei occhi, pazzesco ma non così per gli arabi che sanno bene che quei mitra possono sparare da un momento all’altro e che i soldati si gireranno dall’altra parte. E’ già successo. Succederà ancora. E poi soldati, soldati dappertutto Pag. 50 di 65 Colonie a Gerusalemme Est. Si riconoscono dalle bandiere esposte e generalmente occupano sempre i piani superiori, Passarci sotto o peggio abitarci, è resistenza Pag. 51 di 65 Betlemme ed i bambini della Hogar “Niño Dios” Lasciata Gerusalemme, torniamo a Betlemme. Abbiamo appuntamento con Don Mario del Patriarcato Latino di Gerusalemme che ci farà conoscere la Hogar “Niño Dios”. A pochi passi dalla Chiesa della Natività scopriamo la bella e solare costruzione che ospita la casa di accoglienza dei Bambini Gesù. E’ la prima volta da quando siamo arrivati in Palestina che ci confrontiamo con la realtà cristiana. Spesso quando si parla di Israele e Palestina, si pensa solo ad ebrei e musulmani dimenticando la comunità cristiana che oggi conta circa 50.000 fedeli. Prima del 1948 i cristiani in Palestina erano circa il 10% della popolazione. Dopo il 1948 la continua diaspora li ha fatti scendere a circa il 2,5% e continuano a calare. Don Mario ci accoglie nel cortile. E’ un bell’uomo sulla quarantina. Con un gran sorriso ed una bella stretta di mano. Ci accompagna dentro presentandoci la struttura. La Hogar “Niño Dios” è gestita da un manipolo di suorine appartenenti alla congregazione del Verbo Incarnato. E’ nata praticamente da zero, quando il Patriarcato Latino di Gerusalemme mise a disposizione di due Suorine argentine dai nomi decisamente particolari, suor Gesù e suor Cristo, una stanzetta per ospitare tre piccoli disabili senza famiglia. Don Mario sorride amaramente mentre ci dice che nascere disabili in Palestina è una doppia disgrazia perché la disabilità è vissuta dalle famiglie con vergogna, quasi come una punizione divina ed i piccoli vengono spesso abbandonati e rinnegati. Mentre lui parla non posso non pensare che anche in Italia, neanche tanti anni fa, non è che fosse molto diverso. Nel corso degli anni e grazie esclusivamente al lavoro delle suore, che nel frattempo sono diventate 5, ed alle Provvidenze, così come le chiama lui, la stanzetta è diventata una bella palazzina che piano piano si è conquistata l’attenzione internazionale ed ora può ospitare fino a 35 piccoletti. La casa è piena di luce e soprattutto è piena di gente! Ci sono decine di volontari, quasi tutti italiani, che lavano per terra, puliscono i vetri, rifanno i letti, giocano con i bimbi. Don Mario ce li presenta tutti man mano che li incrociamo mentre sorridenti svolgono le loro faccende e così scopriamo che praticamente nella casa è un via vai di associazioni e volontari che si danno il cambio durante tutto l’anno per dare una mano concreta a questo progetto che è unico in tutta la Palestina. In questo momento ci sono una trentina di volontari dell’UNITALSI ed è un piacere parlare finalmente un po’ in italiano con loro. Quando finalmente arriviamo nel salone dove sono i bambini con i loro assistenti e Don Mario ce li presenta, gli si illuminano gli occhi mentre i bambini gli si affollano intorno. Resto molto colpita dall’evidente affetto che i bimbi hanno verso di lui. Sono tutti bimbi “speciali” , orfani o abbandonati dalle famiglie d’origine. Cristiani e Musulmani, non fa differenza. Don Mario è molto orgoglioso di mostrarci la Pag. 52 di 65 piccola piscina appena realizzata dove i bimbi possono fare idroterapia e musicoterapia in acqua. Ci racconta che l’ultimo grosso contributo al miglioramento ed allargamento della Casa è arrivato dal Consolato Italiano. In realtà, ci dice, è stato merito dell’ultimo piccolo Angelo che è volato in cielo. Un piccolo abbandonato ed accolto dalle suorine che aveva urgente bisogno di un intervento per la grave malformazione con cui era nato. Don Mario era riuscito ad ottenerne il ricovero presso un ospedale italiano ma i permessi da parte delle autorità israeliane per l’espatrio avevano tardato così tanto ad arrivare che, lo stesso giorno che erano finalmente arrivati, dopo quasi un mese, il piccolo non ce l’aveva fatta ed era volato in cielo. Il console italiano, che era stato coinvolto per tanto tempo nella ricerca dei documenti e dei permessi ed aveva quindi avuto modo di conoscere il bimbo e la Casa, c’era rimasto così male che, dopo la morte del piccolo, aveva preso a cuore la struttura ed era riuscito ad ottenere un bel finanziamento per la casa dei Gesù Bambini. E’ strabiliante ascoltare Don Mario mentre racconta la sua storia, dove ogni cosa ha un senso, ogni sofferenza pare avere un significato, ogni dolore pare avere una speranza. Pag. 53 di 65 La diaspora cristiana e la messa degli ulivi nella valle del Cremisan Ma la Hogar “Niño Dios” non è la sola passione di Don Mario e nel salone della Casa, tra una carezza ad un bimbo di passaggio ed un abbraccio ed un sorriso dispensati a tutti i piccoli che vengono a pretendere la loro dose di attenzione, Don Mario ci racconta dei suoi ulivi e della valle del Cremisan. La valle del Cremisan è una verde vallata ricca di viti ed ulivi che si estende a ridosso dei confini del 1967, tra Gerusalemme e Betlemme. E’ da sempre il cuore della comunità cristiana palestinese. I terreni della valle ad est della Green Line sono di proprietà di 58 famiglie cristiane del villaggio di Beit Jala, di un monastero salesiano e di un convento di suore. Nella valle, dopo il 1967, sui terreni espropriati alla municipalità di Beit Jala, sono state già costruite due colonie: Gilo e Har Gilo, una a nord e l’altra a sud del villaggio. Entrambe, come tutte le colonie costruite nei territori occupati, sono illegali per il diritto internazionale. Gilo mi è nota di nome. Ne ho sentito parlare quando in Italia si è acceso lo sdegno per la designazione da parte di Netanyahu di Fiamma Nirenstein, l’ex parlamentare del PdL, ad ambasciatrice d’Israele a Roma. Una colona. Che ha appunto casa a Gilo. Don Mario continua il suo racconto. Nel 2006, dopo la seconda intifada, con la scusa della sicurezza, l’autorità israeliana annunciò il progetto di costruire l’ennesimo muro per separare il territorio israeliano dai territori occupati o sotto l’autorità palestinese. In realtà il progetto del muro attraversava tutta la valle, discordandosi moltissimo da quelli che sono i confini del 1967 ed incuneandosi profondamente nei territori occupati. Il disegno del muro collegava definitivamente le due colonie illegali, trasformando di fatto l’occupazione in annessione ed Pag. 54 di 65 isolando ancora di più Betlemme ed il villaggio di Beit Jala da Gerusalemme. Appena saputo del progetto le 58 famiglie, a cui si aggiunsero in seguito i salesiani e le suore, avviarono una lunga battaglia legale per opporsi a ciò che di fatto, le avrebbe separate per sempre dai propri terreni. Dopo 8 anni di procedimenti legali, nel mese di aprile 2015, la Corte Suprema di Israele ha rigettato il piano di costruzione del muro presentato dal Ministero della Difesa, accogliendo le istanze dei ricorrenti e riconoscendo che si può cercare un percorso alternativo e meno lesivo dei diritti dei proprietari della terra. La sentenza della Corte Suprema è stata accolta da tutti come un miracolo. Per la prima volta, infatti, la Corte Suprema andava contro il parere del ministero e dell’esercito ma purtroppo si trattava di una vittoria di breve durata. Don Mario ci racconta che infatti il 6 luglio il tribunale ha annullato la decisione ed il 17 agosto, dieci giorni prima della nostra visita, nonostante il fatto che i procedimenti giudiziari siano tuttora pendenti dinanzi all’Alta Corte israeliana, l'esercito è arrivato senza preavviso a Beit Jala, accompagnato da ruspe e mezzi pesanti ed ha iniziato a sradicare ulivi secolari che risalgono fino a 2000 anni fa ed a spianare le terre per la costruzione del muro di separazione. Mentre racconta dei suoi ulivi e della sua gente don Mario perde molta della sua compostezza. La condanna dell’ingiustizia dell’occupazione, degli espropri, delle ruspe, è in ogni sua parola. Non ci nasconde che il fatto che il dietrofront dell’Alta Corte sia arrivato proprio dopo il riconoscimento ufficiale da parte del Vaticano dello Stato di Palestina non gli sembra per niente un caso ed il suo sdegno e la sua passione me lo rendono ancora più simpatico. Da quando hanno saputo dei progetti israeliani i preti e le suore della valle hanno inventato la loro resistenza nonviolenta ed hanno deciso di celebrare messa sotto gli ulivi minacciati di eradicazione e così ogni settimana prima, ed ogni giorno ora, affrontano coloni e soldati a fianco delle famiglie palestinesi. Non è raro che la messa si concluda a suon di lacrimogeni ma ognuno lotta come può -dice don Mario – e contro coloni e soldati israeliani armati di tutto punto, noi spariamo le nostre Ave Maria Mentre ascolto Don Mario penso con amarezza quanto l’informazione che raggiunge l’Italia e probabilmente tuto il resto del mondo, sia assolutamente parziale e tendenziosa. Non si parla quasi mai dei Palestinesi cristiani e della loro diaspora e gli occidentali tendono ad indentificare i Palestinesi e gli Arabi in generale con i Musulmani. In realtà la situazione delle famiglie palestinesi cristiane non è assolutamente dissimile da quella delle famiglie palestinesi musulmane. Ad Israele non importa di chi sia la terra. La vuole e basta ed adotta le identiche strategie per costringere i proprietari, cristiani o musulmani che siano, ad abbandonare con le buone o con le cattive la propria casa. Le parole ascoltate in questi giorni dai tanti rappresentanti dei comitati popolari di resistenza nonviolenta, mi riecheggiano nella mente: non è una guerra di religione. E’ una guerra di territorio. Non è una guerra tra musulmani ed ebrei. E’ uno Stato che vuole un territorio ed un Popolo che non vuole morire. Pag. 55 di 65 Il Muro Prossima tappa, il campo profughi di Aida. Il campo profughi di Betlemme dove dal 1950, i profughi di 17 villaggi spazzati via dalla nascita di Israele, attendono di poter tornare alle proprie case. Il campo sorge nell’area nord di Betlemme, in area A ma a ridosso dell’area C da cui è separato dal Muro. E’ da quando sono arrivata in Palestina che vedo il Muro. L’ho visto a Gerusalemme. L’ho visto in Cisgiordania. L’ho visto serpeggiare nelle valli che attraversavamo con il pullman. Il Muro, cioè la barriera di separazione voluta da Sharon dopo la seconda Intifada, che dovrebbe servire a proteggere gli Israeliani dagli attacchi dei Palestinesi e che dovrebbe ricalcare la linea verde, cioè la linea di armistizio del 1949 tra Giordania ed Israele. In realtà già sappiamo che delle centinaia di chilometri, ben pochi, forse il 15% rispetta effettivamente la Green Line. Il Muro si insinua prepotentemente nel territorio palestinese, rubando chilometri e chilometri di terra, quasi sempre la più verde e la più fertile e separando per sempre intere famiglie da proprietà e negozi. Ora per la prima volta ce l’ho davanti a portata di mano. E’ altissimo. Mani ignote lo hanno decorato con graffiti, disegni, scritte, fin dove ci si può spingere con le braccia e pure più su. Se non sapessi che cos’è, lo troverei bello. Enormi murales colorati, messaggi di pace e di lotta, in tutte le lingue e di tutte le dimensioni. Moltissimi inneggiano alla Pace, all’Amore, alla Libertà. Non c’è quasi più un centimetro di cemento libero. Come se chiunque passando di qua, volesse lasciare un segno. Non pensavo un muro potesse urlare ed invece, davanti a quei colori, a quei disegni, a quei messaggi, sembra che le parole scritte si stacchino dal muro ed urlino nel desiderio di riempire il silenzio assordante che ha permesso tutto questo. Pag. 56 di 65 Il campo profughi di Aida e le chiavi di casa nel cassetto di migliaia di profughi che attendono il ritorno. Il campo profughi di Aida fu realizzato nel 1950 per accogliere i profughi dei villaggi tra Gerusalemme ed Hebron cancellati dalla nascita di Israele. All’inizio fu dichiarato zona franca ed ai profughi fu promesso che la permanenza nel campo sarebbe stata temporanea e che appena si fosse normalizzata la situazione, avrebbero potuto tornare nelle loro case. Il campo occupava meno di un chilometro quadrato e diede ospitalità a circa 1.200 persone. Nel 1956 l’UNRWA sostituì le tende con unità abitative in cemento. L’intenzione era buona ma per coloro che speravano sempre in un ritorno a casa, fu l’inizio della fine. Quella che doveva essere infatti una soluzione temporanea, cominciò a rivelarsi per quella che sarebbe stata in realtà una soluzione definitiva. Oggi nello stesso chilometro quadrato di 65 anni fa vivono quasi 5.000 persone, in case che si accatastano le une sulle altre e che crescono in altezza , rendendo ancora più anguste ed invivibili le strette vie che separano le abitazioni. Quando arriviamo al campo, il cancello di ingresso mi dà una strana sensazione. Sono stata da poco ad Auschwitz e davanti all’ingresso del campo di Aida non posso impedirmi di pensare quanto gli ingressi delle prigioni si assomiglino tutti. Un’enorme chiave sovrasta il cancello. Mike ci spiega che la chiave è il simbolo del ritorno. Quando i palestinesi scapparono dalle loro case, pressati dall’esercito israeliano che cancellava villaggio dopo villaggio, tutto ciò Pag. 57 di 65 che esisteva su quello che si era deciso diventasse lo Stato di Israele, tra le poche cose che riuscivano a portare via, la più preziosa era la chiave di casa, di quella casa in cui pensavano di fare ritorno. Tutti gli 800.000 palestinesi che furono costretti da un giorno all’altro ad abbandonare la propria casa, la propria vita, portarono con sé la chiave di casa ed ora quell’enorme scultura che sovrasta il cancello del campo profughi di Aida sta là a ricordare a tutti che finché non verrà riconosciuto il diritto al ritorno a chi è stato costretto con la forza a lasciare tutto, non ci potrà essere né giustizia né pace. Il campo profughi di Aida, così come quello di Balata e come ogni altro campo profughi è una delle ferite aperte di questa terra. Le migliaia di persone che furono costrette ad abbandonare le proprie case, vivono ammassate in pochi metri quadrati, quasi sempre senza alcuna speranza di trovare un lavoro e ancora meno di studiare. Vivono praticamente di sussistenza e nei campi la mafia locale regna sovrana, speculando su povertà e mancanza di istruzione. Questo ce lo raccontano i volontari dei centri sociali che in ogni campo cercano di creare una parvenza di normalità per bambini ed adolescenti ma non nascondono che ogni giorno è più difficile. Dopo la seconda intifada (settembre del 2000) la situazione ad Aida è diventata ancora più drammatica. Durante l’intifada, infatti, il campo fu chiuso completamente ed i bambini non potettero frequentare la scuola per mesi e mesi. Molti adolescenti furono arrestati, come è uso in Israele, perdendo mesi, quando non anni, di scuola. Quei bambini e quegli adolescenti sono i i ragazzi ed i giovani di oggi che non hanno alcuna possibilità di trovare un lavoro e che sono facile preda della malavita locale che ne fa manovalanza. Nel 2003, per annettere allo Stato di Israele quella che è considerata la tomba di Rachele, che sorge proprio vicino al campo, è stato prolungato il muro di separazione voluto da Sharon dopo l’intifada del 2000 ed ora il campo è chiuso su due lati dall’enorme muro di cemento che contribuisce non poco a farlo sembrare una vera e propria prigione a cielo aperto. Pag. 58 di 65 Il campo di Aida, come tutti i campi profughi, è visto dalle autorità israeliane come terreno di caccia. Nonostante sia in zona A, quella cioè sotto il pieno controllo arabo, in realtà i soldati israeliani entrano a tutte le ore per effettuare rastrellamenti e perquisizioni e non è raro, purtroppo, che dalle torrette di guardia che sorvegliano il muro e che sovrastano il campo, cecchini sparino su strade e passanti. Dal tetto della casa dove ci ha portato la nostra guida, si vede l’edificio scolastico all’interno del campo, di proprietà delle Nazioni Unite. Il volontario ci fa notare le finestre murate. I colpi dei cecchini infatti arrivavano anche là ed ora i bambini di Aida non hanno diritto neanche più alla luce ed all’aria mentre fanno lezione. La scuola di musica nel campo profughi di Aida Andiamo a visitare la scuola di musica. Finalmente possiamo sorridere e rilassarci di fronte ai visi solari dei volontari, residenti del campo ed internazionali. La scuola di musica è solo una della iniziative che i volontari riescono a mandare avanti nel centro sociale che gestiscono. Nato come un asilo, oggi accoglie tante attività, dalla musica al teatro, dal doposcuola per i piccoli al centro di ascolto per le donne. I volontari cercano di offrire ai rifugiati del campo, soprattutto ai bambini, qualche ora di apparente “normalità”. Sono felice di poter finalmente consegnare gli strumenti musicali che alcune volontarie pacifiste ci avevano affidato a Roma prima di partire. Io trasportavo un clarinetto, altri miei compagni di viaggio hanno portato un violino, dei bonghi, un flauto dolce e delle nacchere. E pensare che prima di partire, trasportare quel clarinetto mi aveva messo addosso un’ansia pazzesca perché non sapevo come giustificarne il possesso! Pag. 59 di 65 Durante la visita al campo profughi di Aida, il rappresentante del comitato locale di resistenza nonviolenta, ci parla di un altro aspetto della tragedia palestinese: l’assuefazione al campo. Molti ormai sono quelli nati e cresciuti nei campi profughi. Gli anziani sono quasi tutti morti. I giovani non conoscono altro che la loro condizione di profugo. Non c’è lavoro. Non c’è speranza di tornare nelle proprie case. La risposta di chi non si rassegna a tutto questo può essere soltanto di due tipi: armata o nonviolenta. I comitati popolari che abbiamo incontrato sono tutti impegnati nella resistenza nonviolenta, perché credono che sia la sola che può dare un risultato. Non raccolgono le continue provocazioni dei coloni e dei soldati, perché sanno che è proprio quello che vuole Israele per avere il pretesto per spazzarli via. Il loro motto è: Esistere per resistere, Resistere per esistere. Li ammiro e davvero mi chiedo quanto potrà durare la loro determinazione a non reagire in maniera violenta. Le loro case sono ancora là, aldilà di un muro di cemento. Le possono vedere, passando, con le finestre aperte e le piante sui balconi ed i nuovi proprietari dentro. E’ umano sopportare senza reagire tutto questo? Quanti di noi ne sarebbero capaci? Eppure la condanna sale immediata ed unanime dal mondo occidentale quando qualcuno ogni tanto reagisce e se ai lanci di pietre dei giovani Palestinesi, Israele risponde con il fosforo bianco, mbhè, se la sono cercata. Pag. 60 di 65 La Basilica della Natività Lasciato il campo di Aida abbiamo il pomeriggio libero e certo non posso lasciare Betlemme senza aver visto la Basilica della Natività. Con alcune delle mie compagne mangiamo in un ristorantino proprio sulla piazza e continuo a rimanere stupita di quanto mi piaccia mangiare qui, nonostante le spezie e l’abbondanza di verdure che normalmente non gradisco affatto. La basilica della Natività ha un ingresso talmente piccolo ed anonimo che prima di convincerci ad entrare, dobbiamo chiedere conferma che sia proprio l’entrata della Basilica. In effetti la povertà della porticina laterale di accesso e le sue ristrette dimensioni che quasi ti obbligano a chinare il capo per entrare, sono volute, affinché i fedeli siano costretti ad assumere un atteggiamento di umiltà nell’entrare. All’interno ci accoglie un’ampia sala tenuemente illuminata. Dappertutto transenne e ponteggi. La basilica è in fase di restauro e mi fa piacere venire a conoscenza che è un’impresa italiana che collabora ai lavori. La sala principale è abbastanza ampia e piena di angoli suggestivi. Non posso non correre col pensiero a quello che successe qui nell’aprile/maggio del 2002 ed alle centinaia di persone che furono assediate in questo luogo di fede per un mese e mezzo. Ancora non riesco a credere quanto poco scalpore e scandalo fece quello che è passato alla cronaca come l’assedio della Basilica della Natività, durante la seconda Intifada, quando l’esercito israeliano entrò con i carri armati sulla piazza della Natività, inseguendo quelli che per loro erano terroristi. Un centinaio di Palestinesi trovò rifugio nella Chiesa dove resistette 39 giorni insieme e grazie anche ad una quarantina di Francescani e Suore. Una storia incredibile di solidarietà e fratellanza tra cristiani e musulmani che avrebbe dovuto sconvolgere il mondo e che invece fu ovattata, mistificata, persa tra tante notizie più interessanti ed importanti e poi presto dimenticata e relegata in un angolo della memoria. Chissà se entrassero i carri armati a piazza San Pietro, come reagirebbe il mondo. Pag. 61 di 65 La Grotta della Natività Dalla Cappella principale una stretta scala permette l’accesso alla Grotta della Natività. Saremo almeno un centinaio di persone che, più o meno ordinatamente, ci stringiamo in un imbuto per accedere in piccoli gruppi alla Grotta. Con noi un coloratissimo gruppo di almeno una cinquantina di fedeli, probabilmente Africani. Indossano tutti tuniche e giacche sgargianti, viola ed oro. Sono tutti piuttosto abbondanti di stazza e siamo veramente tanti in quel piccolo spazio ma tutti procediamo con molto ordine e rispetto ed è bellissimo essere immersa in tutto quel colore. Mi sembra all’improvviso di essere catapultata in un coro di Gospels. Finalmente scendo l’ultimo gradino della piccola scala e mi ritrovo nella Grotta della Natività. Nonostante il mio ateismo, confesso che sono emozionata. In un angolo una stella lucente sul pavimento segna il punto dove la tradizione cristiana vuole sia venuto alla luce il piccolo Gesù. Poco più in là il punto dove sarebbe stata la mangiatoia in cui Maria adagiò il Piccolo appena nato. E’ strano che questo spazio così piccolo sia affidato a due congregazioni diverse. Infatti qui convivono a stretto contatto di gomito i custodi greco-ortodossi ed i francescani, ai quali è affidata la cura e la custodia distintamente dei due posti. Non è raro, da quello che so, che le divergenze teologiche si traducano in scontri piuttosto focosi e mi viene da sorridere mentre mi guardo intorno, pensando alle tonache impegnate in accesi incontri di boxe. Poi anche qui, come mi è successo nella chiesa del Santo Sepolcro, mi ritaglio un paio di minuti per pensare a me ed a quanto sono fortunata a stare qui, in questo momento. Pag. 62 di 65 Il chiostro esterno alla Grotta della Natività di Betlemme. Quiete e pace che molto contrastano con la realtà di un’occupazione che non si fa scrupolo di entrare con i carri armati sulla piazza della natività quando meglio crede Pag. 63 di 65 28 agosto – ultimo giorno Jaffa Lasciamo l’albergo di Betlemme per l’ultima volta. Destinazione Jaffa. La nostra guida è di nuovo Mike. Fa un caldo appiccicoso e l’idea che non potrò cambiarmi prima di prendere l’aereo è abbastanza deprimente. Jaffa è in territorio israeliano. Praticamente è la prima volta che mi trovo a passeggiare in una cittadina israeliana. Jaffa fu l’ultima città conquistata dall’esercito israeliano nel 1948. 70.000 palestinesi, cristiani o musulmani che fossero, che abitavano là da generazioni, furono cacciati dalle loro case per fare spazio al nuovo Stato deciso dalla comunità internazionale. Il primo campo profughi che abbiamo visitato, quello di Balata, per molti di loro dal 1948 è tutto ciò che hanno. Jaffa nel 1948 era una delle città palestinesi più ricche ed importanti . Il suo grande ed attrezzatissimo porto era infatti uno snodo cruciale per i pellegrini diretti in Terra Santa ed il commercio prosperava. Gli arabi che vivono oggi a Jaffa si arrabattano vendendo falafel e tappeti ai turisti che vengono qui a villeggiare per il bel mare, quasi sempre ignari di stare passeggiando per le vie di una della più antiche cittadine della Cisgiordania. La città vecchia è molto caratteristica, col suo continuo saliscendi di stretti vicoli che costeggiano botteghe di artisti che espongono le loro opere in vetrina. Ceramiche, pietre, gioielli ma soprattutto creazioni artigianali uniche perché qui hanno preso la residenza, nelle case che una volta erano dei palestinesi, molti artisti israeliani. “Gli artisti, a volte, riescono a essere davvero sensibili! “ scrive Suad Amiry nel suo libro “Sharon e mia suocera” . Ho la memoria del cellulare piena e non posso scattare più foto ed è un vero peccato perché la città offre molti squarci panoramici caratteristici che varrebbe la pena di immortalare. Consumo gli ultimi byte per una foto ricordo sulla piazza antistante il porto, sui cui ciottoli sono riportati i nomi dei maggiori porti del mondo, con l’indicazione della loro distanza da qui. Il viaggio è finito. Avrei milioni di dettagli da aggiungere ma spero di avervi almeno incuriosito e che magari decidiate di approfondire il lacunosissimo racconto che ho fatto. Una cosa mi preme dire e la ripeterò fino a sfinire chi mi ascolta: dovunque siamo andati, chiunque abbiamo incontrato, ci è stato chiesto soltanto di tornare nelle nostre città e raccontare ciò che abbiamo visto e soprattutto di spiegare a tutti che l'occupazione Israeliana dei territori palestinesi non è un conflitto tra ebrei e musulmani ma un conflitto per la conquista di un territorio. Non è una guerra di religione ma una guerra di territorio in cui un gigante schiaccia un topolino. Non è un “conflitto tra le parti” ma un’occupazione. La pulizia etnica della Palestina da parte del governo Israeliano, cominciata nel 1948 con 800 mila persone cacciate dalle loro terre, 531 villaggi distrutti, 40 mila palestinesi uccisi non si è mai fermata. Oggi prosegue senza sosta, alternando le varie “operazioni Pag. 64 di 65 difensive” che impiegano l’esercito meglio armato dl mondo contro i razzi e i sassi palestinesi, alle strategie meno evidenti ma altrettanto devastanti quali la privazione dell’acqua, del lavoro, della terra, della possibilità di costruire case, della difficoltà di andare a scuola, delle leggi razziali, dell’impossibilità di vivere una vita dignitosa. La resistenza civile non violenta, dopo 67 anni di occupazione ed apartheid è l'unica strada e l'unica speranza. Ci hanno pregato di testimoniare, fotografare, raccontare, aderire alla campagna di boicottaggio e sanzioni affinché la pressione dell’opinione pubblica possa porre fine al più presto all'occupazione. Se vi va, fatelo anche voi. Fine del racconto Enza Raso AssopacePalestina è l’Organizzazione con la quale sono partita e grazie alla quale ho potuto vedere con i miei occhi ciò che ho raccontato. Nessun diario, nessun filmato, nessun documento potrà mai darvi ciò che vi dà un viaggio di questo tipo. Ogni anno, dal 1988, AssopacePalestina dà a tutti questa opportunità con i suoi viaggi e con la sua incredibile accompagnatrice, Luisa Morgantini. Informatevi per il prossimo viaggio scrivendo a [email protected] Andate, guardate, tornate, raccontate. Grazie Assopace. Grazie Luisa Pag. 65 di 65