Scarica la guida in PDF

Transcript

REGIONE LAZIO
LE STRADE
DEI PARCHI
Itinerario dei Parchi Montani
nelle Aree Protette del Lazio
Route of the Mountain Parks
GUIDA
GUIDE
REGIONE LAZIO
Assessorato Ambiente e Cooperazione tra i Popoli
Assessore Ambiente e Cooperazione tra i Popoli
Angelo Bonelli
Direttore Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli
Raniero V. De Filippis
ARP
Agenzia Regionale per i Parchi
Commissario Straordinario
Antonio Galano
Direttore
Giuliano Tallone
Dirigente del Settore Sviluppo Sostenibile
Claudio Di Giovannantonio
COLLANA VERDE DEI PARCHI - Serie Informativa n.5
Coordinamento editoriale
Vito Consoli, Erica Peroni
Progettazione e realizzazione grafica
Raffaella Gemma
Testi e traduzioni
Filippo Belisario
Illustrazioni
Federico Gemma
Ideazione del progetto “Le strade dei
parchi”
Maurizio Aiello, Maurilio Cipparone
Materiale fotografico
Filippo Belisario, Luigi Quattrin,
Erica Peroni, Fondo ARP
Coordinamento del progetto “Le strade
dei parchi”
Anna Maria Basso, Erica Peroni
Stampa
Arti Grafiche Grillo
Aspetti storico architettonici
Anna Maria Basso, Erica Peroni,
Germana Villetti
Si ringraziano per la collaborazione
offerta:
Valerio Aloi, Guglielmo Arcà, Irene
Bottaro, Marco Ciucci, Stefano
Cresta, Isabella Egidi, Pierluigi Fiori,
Maria Paola Fratticci, Rino Fusi,
Maurizio Martucci, Daniela
Maurelli, Andrea Pieroni, Leonardo
Pucci, Alfonso Ricci, Claudio
Speroni, Simone Virdia.
Aspetti naturalistici e geologici
Dario Capizzi, Cristiano Fattori,
Dario Mancinella, Stefano Sarrocco
Aspetti tecnici e cartografici
Silverio Basilici, Luigi Quattrin
La presente pubblicazione è finanziata dall’Assessorato all’Ambiente e Cooperazione tra i
Popoli della Regione Lazio nell’ambito del DOCUP Ob. Lazio 2000-2006 , misura III.3
“L
e Strade dei Parchi” è un progetto di promozione degli
itinerari naturalistici nato dall’idea che le aree naturali
protette della Regione Lazio costituissero un sistema
interconnesso, non solo ai fini della conservazione della natura e della
biodiversità, ma anche ai fini della fruizione secondo modelli di turismo
sostenibile.
Sulla scorta della programmazione dell’Assessorato Ambiente e
Cooperazione tra i Popoli, l’Agenzia Regionale Parchi cura la
caratterizzazione degli itinerari dell’intero sistema regionale delle Aree
Naturali Protette: con questo volume viene proposta la guida relativa al
primo intervento, che ha avuto per oggetto i Parchi dei Monti
Simbruini e dei Monti Lucretili e la Riserva dei Monti Navegna e
Cervia, ovvero l’ossatura del sistema appenninico centrale, col maggiore
indice di boscosità e la grande ricchezza di corsi d’acqua.
La proposta di fruizione, non trascurando le ricche valenze storicoarchitettoniche delle aree interessate, è centrata sulle emergenze
naturalistiche delle tre aree protette: basti ricordare che ai Simbruini si
registra la massima concentrazione di specie-bandiera: dai grandi
rapaci, come l’aquila reale e il falco pellegrino, ai grandi carnivori come
il lupo e l’orso marsicano, sono tanti gli indicatori di una eccellente
qualità degli habitat tutelati.
Le tre aree protette ospitano attrattori storicamente sempre attivi
(soprattutto in relazione al turismo religioso) ma mai assurti a siti di
valenza primaria per il turismo naturalistico; pertanto la dimensione
della scoperta rimane integra per tutti, e viene alimentata dalla proposta
di una viabilità secondaria che enfatizza anche le valenze
paesaggistiche, monumentali e storiche distribuite lungo i 180
chilometri del tracciato.
I 42 pannelli informativi distribuiti lungo il percorso, il sito www.
lestradedeiparchi.parchilazio.it e la presente guida rappresentano un
tangibile supporto informativo per quanti si avvicinano alle aree interne
della nostra regione accantonando il provincialismo che ha spesso
impedito di riconoscere nell’Appennino laziale un territorio di grande
importanza naturalistica, che si presta a forme di fruizione differenziate
nei tempi e nelle modalità di spostamento, e che grazie alla progressiva
introduzione di servizi ricettivi ed informativi si presenta con le carte in
regola per attrarre i visitatori più esigenti.
Angelo Bonelli
Assessore all’Ambiente
e Cooperazione tra i Popoli
Indice
INTRODUZIONE / INTRODUCTION
Il Progetto “Le Strade dei Parchi” / “The Roads of the Parks” project . . . .5
L’Itinerario dei Parchi Montani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Il perchè di una scelta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
I territori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Carta dell’Itinerario / Route Map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
L’itinerario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Questa guida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
The Route of the Mountain Parks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
The territories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
The route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
This Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO / ROUTE DESCRIPTION
Tratto Vicovaro - Varco Sabino / Vicovaro - Varco Sabino Stretch . . . .15
● Da Vicovaro a Orvinio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Il Parco Regionale dei Monti Lucretili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
The Lucretili Mountains Regional Park . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
From Vicovaro to Orvinio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Da Orvinio a Collalto Sabino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
● From Orvinio to Collalto Sabino
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
● Da Collalto Sabino a Varco Sabino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
●
●
La Riserva Regionale Monte Navegna e Monte Cervia . . . . . . . . . . . .40
The Navegna and Cervia Mountains Regional Riserve . . . . . . . . . . . . . .41
From Collalto Sabino to Varco Sabino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Da Varco Sabino ad Ascrea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
● From Varco Sabino to Ascrea
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
●
●
Tratto Vicovaro - Jenne / Vicovaro - Jenne Stretch . . . . . . . . . . . . . . .57
Da Vicovaro a Arsoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
From Vicovaro to Arsoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
● Da Arsoli a Jenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
●
●
Il Parco Regionale dei Monti Simbruini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
The Regional Park of the Simbruini Mountains . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
From Arsoli to Jenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Da Jenne a Subiaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
● From Subiaco to Jenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
●
●
Informazioni Utili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Useful Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Servizi Turistici e Numeri Utili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Tourist Services and Useful Telephone Numbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
4
Il progetto “Le Strade dei Parchi”
Le Strade dei Parchi è un progetto del Sistema delle Aree Protette
della Regione Lazio per sperimentare nuove forme di fruizione e
promozione del turismo lungo itinerari di pregio ambientale, storico e culturale che collegano parchi e riserve regionali valorizzando la
viabilità minore. Gli interventi sui diversi tracciati sono finanziati
con fondi DOCUP 2000-2006 appartenenti alla tipologia “Sviluppo di attività sostenibili all’interno delle aree protette”.
Le Strade dei Parchi fa parte del più ampio programma di Sistema
Natura in Viaggio, avviato per promuovere lo sviluppo del turismo
sostenibile nelle aree protette regionali.
Oltre a questo, obiettivi collaterali del progetto sono:
stimolare le attività ricettive, artigianali e agricole tradizionali nei
luoghi lambiti dai diversi itinerari;
favorire la scoperta, o riscoperta, di angoli nascosti della nostra regione, dei quali i parchi molto spesso conservano l’identità più autentica;
diffondere una maggiore consapevolezza sui valori naturali e culturali del Lazio attraverso azioni di interpretazione di paesaggi e territori e di educazione ambientale.
Con Le Strade dei Parchi, in definitiva, le aree protette del Lazio intendono proporre un modo più lento e riflessivo di andare in giro
per la nostra regione, lontano dal “mordi e fuggi” e legato, invece, a
curiosità, sapori, profumi, alla conoscenza delle persone e degli
aspetti più remoti dei luoghi, ad una fruizione consapevole e gratificante degli ambienti naturali.
●
●
●
“The Roads of the Parks” project
The Roads of the Parks is a project of the Lazio Region Protected Areas System in order to
experience new ways of enjoyment and promotion of tourism along routes of environmental,
historical and cultural value that connect Parks and Nature Reserves of the Region through a
minor road system. The Roads of the Parks is part of the wider System Program Nature on
Tour that has been started to promote the development of sustainable tourism in Regional
Protected Areas.
Further objectives of the project are:
To develop accommodation facilities, traditional handcrafts and agricultural activities in
the areas run by the various itineraries.
To support the discovery, or the rediscovery, of hidden places of our Region, whose most
authentic identity is often preserved by parks.
To spread knowledge of natural and cultural values of the Lazio Region through actions of
landscape and territory interpretation and environmental education.
Through The Roads of the Parks the Lazio Protected Areas would like to propose a slower and
more thoughtful style of travelling around our Region, connected to curiosities, flavours, fragrances and to the acquaintance of people as well as to a responsible and rewarding access to
the environment.
●
●
●
5
L’Itinerario dei Parchi Montani
Il perchè di una scelta
Quanto può essere utile sapere che a pochi chilometri dalle ingorgate periferie metropolitane si libra il volo maestoso dell’aquila reale,
scorrono torrenti di limpide acque sorgive, vi sono montagne ammantate da ininterrotte faggete secolari?
E poi, qual è il valore aggiunto se a questi aspetti, per così dire, “naturalistici” si sommano quelli storici, artistici, culturali, e quelli legati alle tradizioni, alle identità, ai saperi e ai sapori delle genti e dei
luoghi?
È per dare una risposta a queste domande, e allo stesso tempo
iniziare ad affrontare concretamente la sfida del cosiddetto “turismo di massa”, che abbiamo pensato di costruire il primo itinerario di Le Strade dei Parchi come tracciato di collegamento fra tre
delle nostre più belle aree protette montane: la Riserva dei Monti
Navegna e Cervia, il Parco dei Monti Lucretili e il Parco dei
Monti Simbruini.
Abbiamo scelto di iniziare dal cuore appenninico del Lazio perché
riteniamo che custodisca paesaggi e ambienti emozionanti, inaspettati e per lo più poco conosciuti. Luoghi ideali, dunque, dove anche
il visitatore più distratto e disilluso può scoprire o recuperare, anche
solo per poche ore, il senso della bellezza, dello spazio, del silenzio.
I territori
Le aree interessate dall’itinerario rappresentano un mosaico di ambienti caratteristici dell’Appennino centrale. Dorsali e cime montuose di altezze variabili fra i 1200 e i 1800 metri, altipiani,
valli fluviali, piccole pianure intermontane, un sistema di
modesti insediamenti diffusi, stabilizzatosi nei secoli e oggi
profondamente in crisi a causa delle grandi trasformazioni in atto
nella società post industriale.
Una valle è il sostegno dei monti che la formano;
una montagna è il respiro dilatato del mondo;
una pianura è il suo riposo.
(Mario De Quarto; “Grande Raccordo Anulare”)
Dal punto di vista geologico ognuno dei tre parchi toccati dall’itinerario è caratterizzato dalla presenza di particolari tipologie di rocce
6
formatesi secondo meccanismi complessi durante l’orogenesi (processo di formazione delle montagne, dal greco
oros, monte, e genesis, nascita) degli Appennini.
I calcari massicci e compatti dei Monti Simbruini si sono formati nel Mesozoico sui bassi fondali di un mare tropicale dove
si deponevano gusci e scheletri calcarei di moltissimi organismi
simili a quelli che abitano le attuali barriere coralline. Una volta emerse, queste rocce sono state interessate dai processi carsici che le hanno scolpite in superficie e “scavate” in profondità
all’interno.
I Monti Lucretili sono il regno di calcari eterogenei e stratificati,
derivanti dal consolidamento di fondali più profondi dove, sempre nel Mesozoico, si decantavano le particelle sottili trasportate
dalle correnti e microscopici gusci di organismi planctonici di
mare aperto. Anche queste rilievi sono stati plasmati soprattutto
dal carsismo, ma in misura minore e meno vistosa rispetto ai
Monti Simbruini.
Con l’eccezione del versante occidentale calcareo, sui Monti Navegna e Cervia affiorano rocce più recenti, principalmente arenarie stratificate miste ad argille (flysch), derivanti dalla deposizione lungo le coste di grandi quantità di detriti prodotti dall’erosione sulle prime catene montuose emerse durante l’orogenesi. Essendo modellabili superficialmente in maniera più facile rispetto
ai calcari, queste rocce formano dolci ondulazioni e sistemi di
valli molto ramificate.
I gruppi montuosi sono delimitati o solcati da un’importante rete
idrografica che vede nel fiume Aniene il suo elemento più noto.
L’itinerario lo affianca per alcuni segmenti sia nella parte alta della valle (tratto Jenne – Subiaco), sia in quella media (tratto Vicovaro - Arsoli). Le acque pescose del Turano, con l’omonimo
lago artificiale, segnano il confine occidentale della dorsale
montuosa Navegna – Cervia, delimitata a nord est, ma in posizione più distante, dal fiume Salto e dal grande lago che anche da esso è derivato. Sul lato orientale dei Lucretili il torrente
Licenza forma una valle costellata di piccoli borghi, che appare
quasi come un sistema paesaggistico a sé stante.
Le aree attraversate dall’itinerario sono ricoperte da un’ampia
ed uniforme coltre boschiva, in parte ancora utilizzata per tagli
periodici, eterogenea per composizione e struttura e con caratteristiche specifiche a seconda delle zone.
7
Sui versanti temperati predominano i boschi di caducifoglie con
cerro, roverella, acero e carpino. Nelle aree più impervie i lembi di
lecceta rappresentano i residui di quello che un tempo doveva
essere un tipo di foresta molto più diffuso. Il castagno, specie
favorita dall’uomo per il legno e soprattutto per i frutti, domina le quote intermedie soprattutto nell’area del Monte Cervia.
Nelle fasce più alte, sopra i 1000 metri, si incontrano estesissimi boschi quasi puri di faggio, per lo più governati a ceduo, ma con notevoli esempi di formazioni forestali d’alto fusto.
In alcune limitate aree agricole sopravvivono i sistemi di chiusura
dei campi con le siepi, o la tecnica della vite “maritata” all’acero, rare testimonianze di un paesaggio rurale decisamente in declino.
La fauna di questi territori è quella tipica dei boschi dell’Appennino, con significative rarità e specie oggetto di
particolari misure di conservazione.
Per diversi uccelli sono molto importanti gli habitat rupestri dove,
oltre all’aquila reale, trovano le condizioni per riprodursi il falco
pellegrino e il corvo imperiale, e quelli delle praterie d’altura, fondamentali ad esempio per lo spioncello e la coturnice. Il legno in
decomposizione di vetuste foreste di faggio o di castagno costituisce
l’habitat ideale per la vita di alcuni rari coleotteri tra cui la rosalia alpina e il cerambice maggiore. Tra i grandi carnivori spiccano il lupo
e la elusiva presenza dell’orso marsicano.
I vari ambiti territoriali hanno in comune paesaggi profondamente plasmati da quelle che, fino a qualche decennio fa, erano le più importanti attività antropiche: la pastorizia transumante, le colture estensive su piccoli appezzamenti (oggi spesso incolti a causa del progressivo abbandono delle terre) e lo sfruttamento delle risorse del bosco. La dimensione capillare e diffusa di queste
pratiche sta ormai venendo meno a favore di una ripresa di naturalità che determina la ricolonizzazione dei terreni da parte di boschi e
arbusteti. Sopravvivono alcune colture tradizionali che danno origine, soprattutto nei parchi, a produzioni tipiche, di qualità, fortemente legate ai luoghi: farro, legumi, ecc.
Riguardo alla storia del territorio, in epoca pre romana tutte le aree
a nord della Tiburtina Valeria (Monti Lucretili e Monti Navegna e
Cervia) erano sotto l’influenza dei Sabini, mentre la zona dei
Monti Simbruini apparteneva agli Equi. Con il predominio
di Roma i popoli italici vennero inglobati e iniziò una sistemazione degli spazi aperti che vedeva nelle villae, come la
10
villa di Orazio a Licenza o quella di Nerone a Subiaco, dei poli di
organizzazione e coordinamento delle attività agricole circostanti.
Nel primo medioevo, con l’espansione benedettina partita
dalla valle dell’Aniene, tutte le terre erano sotto l’influenza delle grandi abbazie. Le più importanti e potenti erano quelle di
Farfa e Subiaco, ma degne di rilievo erano anche S. Maria del
Piano presso Orvinio e S. Salvatore Maggiore nei dintorni di
Longone Sabino.
Con il cosiddetto incastellamento (processo di diffusione di castelli
e villaggi fortificati), tra il X e il XII secolo nacque la maggior parte
degli insediamenti conservatisi fino ad oggi, per lo più come borghi
difesi organizzati attorno a chiese rurali o per la protezione delle deboli popolazioni contadine.
Nel periodo feudale si ebbe l’affermazione di alcune famiglie che
per secoli hanno controllato molti paesi della zona: gli Orsini nell’area dei Lucretili e i Mareri nella valle del Turano.
Vennero poi in parte sostituite, dal XVI secolo in avanti,
dalle grandi famiglie protette dalla Chiesa, come i Borghese e i Barberini. Nel frattempo, attraverso l’istituto della “commenda”, lo Stato Pontificio ottenne anche il controllo diretto del grande
“feudo” di Subiaco e dei territori circostanti, sottraendoli alla giurisdizione degli abati di S. Scolastica.
Dopo la parentesi napoleonica, lo Stato Pontificio mantenne il controllo dell’area fino al 1861, quando le popolazioni scelsero plebiscitariamente di entrare a far parte del regno d’Italia. Gli assetti produttivi e sociali erano sostanzialmente invariati rispetto ai secoli precedenti, e destinati a rimanere tali fino ai grandi mutamenti degli
anni ’60 e ’70 del secolo scorso.
Nel 1939, la realizzazione per scopi idroelettrici dei laghi artificiali
del Turano e del Salto provocò una delle più grandi trasformazioni
del paesaggio della zona.
L’itinerario
L“Itinerario dei Parchi Montani” è lungo circa 180 km, attraversa
24 comuni e si articola in due tratti che partono entrambi dall’uscita Vicovaro – Mandela dell’autostrada A24 Roma – L’Aquila.
Un tratto percorre la valle del Licenza (Parco dei Monti Lucretili),
passa per Orvinio e si dirige verso la valle del Turano dove, poco
prima di Collalto Sabino, inizia un ampio anello che borda il perimetro della dorsale montuosa Navegna – Cervia. Il secondo tratto
percorre la valle dell’Aniene lungo la Tiburtina Valeria fino ad Arsoli, da cui entra nel Parco dei Monti Simbruini per salire a Cerva-
11
ra di Roma e raggiungere la strada verso M. Livata; da qui parte un
secondo anello che, passando per Jenne, si chiude a Subiaco.
Il percorso, oltre a congiungere le tre aree protette, attraversa e fa conoscere i “corridoi” viari di collegamento fra di esse e alcuni pregevoli territori contigui ai loro confini. Il tracciato, individuato da apposita segnaletica, si svolge tutto sulla cosiddetta “viabilità secondaria” composta dalle strade provinciali, comunali e dalle vecchie
consolari. Lungo di esso sono stati posti 42 pannelli informativi, di
diverse tipologie, dimensioni e contenuti, che corrispondono ad altrettante tappe di interesse naturalistico, storico o paesaggistico.
Questi pannelli sono collocati in contesti visibili presso siti particolarmente significativi, affacci panoramici o nei centri storici dei paesi. In alcuni casi (pannelli “mappa”), le indicazioni da essi offerte riguardano luoghi di interesse situati nelle immediate vicinanze, o comunque raggiungibili con pochi chilometri di strada.
L’itinerario nel suo complesso è dedicato a diverse tipologie di visitatori, motorizzati escursionisti o cicloturisti, dal più attento e consapevole al più distratto e occasionale, che può trovare nel piacere
inaspettato di interpretare un panorama lo stimolo per guardare con
occhi diversi il contesto in cui si trova. Il denominatore che vorremmo accomunasse tutti questi possibili fruitori è la capacità di dare
voce a quell’intima curiosità verso ciò che ci circonda di cui ciascuno di noi è portatore.
Questa guida
Questo vademecum per il visitatore dell“Itinerario dei Parchi Montani” ha il duplice scopo di diffondere presso un pubblico vasto valori e specificità delle aree attraversate, sia “protette” che non, incentivando allo stesso tempo la dimensione della scoperta per coloro
che già si trovano sul territorio.
La guida parte dai luoghi e dalle notizie contenute nei pannelli
informativi disposti lungo il percorso, ampliandole, arricchendole e
consentendo un loro uso versatile e maneggevole. Come i pannelli,
tuttavia, non pretende di essere esaustivo o completo, configurandosi semplicemente come un ulteriore strumento a disposizione del
turista. Non un manuale enciclopedico, dunque, ma una piccola
fonte di informazioni e notizie in più che, volendo, può integrare le
indicazioni di altre guide o le segnalazioni raccolte nei centri visita
dei parchi, negli uffici del turismo, nelle pro loco.
Dopo la descrizione dei diversi tratti e delle caratteristiche dei tre
Parchi, la sezione finale contiene una selezione di servizi disponibili
presso le varie tappe: ricettività, ristorazione, centri visita, ecc.
12
The Route of the Mountain Parks
The territories
The three Protected Areas involved in the route are: The Navegna and Cervia
Mountains Nature Reserve, the Lucretili Mountains Park and the Simbruini
Mountains Park. These territories are a mosaic of typical habitats of the Central Apennines. Ridges and mountain peaks of variable heights between 1200
and 1800 metres, plateux, river valleys, small plains among mountain slopes, a
system of small widespread settlements, become stable through the centuries and
that nowadays is having problems because of the big transformations of post-industrial society.
From a geological point of view, the three Protected Areas are characterized by
the presence of rocks that rose out of the sea during the birth and building process
of the Apennines. It is mostly a matter of limestones formed during the Mesozoic
era in the depth of tropical seabeds where shells and skeletons of many organisms
used to lay down. Once they cropped up, these rocks have been interested by karst
phenomena that sculpted their surface and deeply dug them inside.
Along many stretches of the route one finds vast forests, still partially used for
wood cutting. On the temperate slopes deciduous woods with oaks, maples and
hornbeams prevail; in the most inaccessible areas stands the holm-oak. Chestnut trees, favoured by local communities because of their wood and fruits, are
dominant at an intermediate height mostly in the area of the Cervia mountain.
At higher altitudes, 1000 metres and over above the sea level, vast woods with
the presence of beech trees can be found.
The fauna of these territories is typical of the Apennines, with some rarities and
species that are matter of specific measures of nature conservation.
For several birds rupestrian habitats are very important; it’s here that, besides the
golden eagle, the peregrine and the raven find their way to breed. High grasslands are in the same way essential for the rock partridge. The decaying wood
of old beech and chestnut trunks represents the ideal habitat for some rare
coleoptera such as the Rosalia alpina. Among the greatest carnivorous animals
the wolf and the elusive Marsican bear stand out.
The landscapes are deeply shaped by those anthropic activities that, until a few
decades ago, used to be the most prominent: sheep-farming, extensive cultivations on small plots of land and exploitation of wood resources. These activities
are nowadays disappearing in favour of a nature recovery that allows shrubs and
trees to gain ground. Some traditional cultivations survive, mostly in the parks,
providing typical quality products deeply connected to the local places: for instance spelt, legumes, etc.
As regards to the history of places, during the pre-Roman period (Italic peoples)
the whole areas to the north of the Via Valeria (Lucretili mountains and Navegna and Cervia mountains) were under the influence of the Sabines, while the
Simbruini mountains area belonged to the Equi. Due to the supremacy of Rome
13
these peoples were conquered and roman villae, such as the one of Horace in Licenza or Nero’s in Subiaco, began to rise all around.
During the early Middle Ages, with the Benedictine expansion, all the lands
were under the influence of the major abbeys. The most important and powerful
were those of Farfa and Subiaco. Between the X and XII century a lot of settlements, nowadays still preserved, were built, usually as fortified villages set
around rural parishes or in order to protect the undefended country people. In
the feudal period the most influential families established themselves and, under
the Church control, ruled for centuries over the villages around. The Papal State
kept the control of the area until 1861, when the peoples chose to be part of the
new Kingdom of Italy.
The route
The “Route of the Mountain Parks” is about 180 kilometres long and is composed of two stretches, both starting just off the tollgate of Vicovaro-Mandela on
the A24 Roma-L’Aquila motorway. The route runs through the above mentioned three Protected Areas, but also gives a chance to know the connecting
road network between them and some remarkable lands close to their borders.
Along the way, that is completely indicated by a specific sign system, 42 information posters of variable typologies, dimensions and contents can be found,
placed by sites of particular relevance corresponding to stages of naturalistic, historical or landscape interest.
This Guide
The Guide enriches and completes the contents of the posters. It is a further instrument for the tourist, a little source of information and extra news able to integrate those of other guides or the information collected by the Visitors Centres
of the Parks and the tourist agencies.
After the description of the various parts of the route, the last section of the
Guide includes a selection of facilities and options available by the different
stages: accommodation capacity, restoration, crafts, typical products, etc.
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO
Vicovaro Orvinio
Da Vicovaro a Orvinio
Chi percorre l’autostrada A 24 da Roma verso l’Abruzzo e volge
lo sguardo a destra appena prima dell’uscita di Vicovaro, percepisce uno scorcio di rara bellezza: un complesso di antichi edifici
religiosi adagiati su una rupe di travertino a strapiombo sull’Aniene.
È il Convento di S. Cosimato, che merita una sosta per la visita
delle cavità rupestri in cui vivevano i primi eremiti o per addentrarsi nei meandri dell’antico acquedotto Claudio, possibilmente
con una torcia. L’arrivo dei visitatori è sempre bene accetto e la
struttura è attrezzata per ricettività e ristorazione. Nel chiostro
sono esposti dei pannelli, realizzati dai gruppi speleologici, con le
mappe di tutte le cavità della zona.
15
Vicovaro Orvinio
L’insediamento di Vicovaro (Varia) fu fondato dagli
Equi, di cui restano tracce nelle antiche mura poligonali. Dopo la conquista da parte dei romani nel 304 a.C. il villaggio divenne un importante centro fortificato di età repubblicana.
Il suo ruolo strategico nei secoli successivi è
sempre stato legato alla posizione lungo la
via Valeria, luogo “naturale” di sosta o incontro per sovrani, pontefici, condottieri, uomini di fede.
Nel centro cittadino, affacciato sulla piazza principale, il Tempietto di
S. Giacomo a pianta ottagonale
rappresenta, nel contempo, un bellissimo esempio di architettura gotico - rinascimentale e una celebrazione dei fasti della famiglia Orsini.
Attorno ad esso, girando per il nucleo storico, si può sentire il profumo delle pagnotte appena sfornate,
autentico vanto cittadino, o della
“pizza di pane” che ne rappresenta
la “prova di cottura”.
Da Vicovaro l’ingresso nella valle del torrente Licenza (o valle “Ustica”) è accompagnato da una sequenza di appezzamenti
irregolari di olivi, che ammantano i pendii fino alle massime
quote consentite dall’adattabilità di questo generoso albero
mediterraneo.
La strada Licinese corre lungo il fondovalle, ma dopo circa due
chilometri è necessario girare a sinistra per salire lungo i tornanti
verso Roccagiovine.
Il paese appare piccolo, con le case addossate le une alle altre,
tutte raccolte attorno al castello e alla chiesa di S. Nicola di Bari
del XVII secolo, che conserva una “pala” d’altare della scuola del
Perugino. Sulla piazza da poco restaurata il silenzio è interrotto
dal rumore dell’acqua della fontana dedicata alla dea Vacuna. In
epoca imperiale il culto di questa benevola divinità rurale, para-
16
Vicovaro Orvinio
gonabile alla dea Vittoria dell’Olimpo romano e cantata da Orazio, Ovidio e Varrone, era molto praticato nei dintorni, probabilmente anche in un santuario appositamente consacratole.
A causa dell’estrema e perdurante essenzialità della vita e delle
consuetudini locali, Roccagiovine ha mantenuto un aspetto sostanzialmente immutato
nei secoli, riuscendo ad
evitare la moderna e impattante proliferazione dei
nuovi edifici. Il suo territorio comunale (di circa
18 chilometri quadrati) ricade interamente nel Parco dei Monti Lucretili. Ad
oggi, un terzo è utilizzato per scopi agricoli (seminativi e pascoli), mentre i restanti due terzi sono coperti da boschi: di roverella, carpino e orniello alle quote più basse, castagneti da frutto
intorno all’abitato e formazioni miste di acero, cerro e faggio sui
versanti delle aree più elevate.
Da Piazza Vacuna lungo la strada intercomunale verso Licenza,
dopo circa due km si incontra sulla sinistra il seicentesco Ninfeo
degli Orsini, una fontana nei boschi costruita come una scenografia rinascimentale e alimentata da una cascatella artificiale. Si
tratta di un’opera creata per convogliare le acque sorgive di quella che si ritiene fosse l’antica Fonte Bandusia, cantata dal poeta
latino Orazio e che alimentava la sua villa posta poco più a valle.
Oh sorgente più tersa della cristallina purezza di quella di Bandusia (...)
tu porgi l’amabile frescura ai tori stanchi dell’aratro ed al gregge errabondo. (Orazio - Odi)
Le incrostazioni calcaree che ricoprono la struttura e la fitta vegetazione di muschi, capelvenere e farfaraccio, favorita dal vapore acqueo, non
consentono di cogliere alcuni particolari architettonici originari dell’opera, quali il timpano e le
colonnine.
Il Parco Regionale dei Monti Lucretili
C
omprende le montagne alle porte di Roma, le cui sagome familiari si vedono dalle tangenziali, dal Gianicolo,
da Monte Mario. Rilievi modesti ma sorprendentemente ricchi di natura e paesaggi, attraversati da una fitta rete di percorsi a tutto vantaggio degli escursionisti più
Faggio
esigenti.
Per la loro vegetazione varia e particolare i Lucretili sono da secoli oggetto di attenti studi
botanici. Qui infatti, le notevoli diversità climatiche hanno contribuito a far vivere insieme, in
una sorta di “mosaico” verde, gruppi di piante di origini mediterranee, centroeuropee e balcaniche. Il più tipico rappresentante di
queste ultime è lo storace, un arbusto il cui fiore bianco è simbolo dell'area protetta.
Gli ambienti più caratteristici del Parco sono i vasti pratoni carsici d'altura circondati da boschi di faggio, paAquila reale
scolati da mandrie brade di cavalli e vacche maremmane e frequentati da lepri
e coturnici. Non mancano tuttavia gli ambienti rupestri, ideali
per alcuni rapaci come il falco
pellegrino e l'aquila reale (che qui nidifica ormai da parecchi anni).
Le testimonianze dell'influenza dell'uomo sul territorio
sono molte e diffuse. Dai borghi e dai luoghi di culto abbandonati ai centri storici dei 13 comuni del Parco, disposti
quasi tutti a raggiera intorno al suo perimetro, ciascuno con un
nucleo fortificato ed una lunga storia da raccontare. I resti della
grande Villa di Orazio a Licenza fanno inoltre capire che l'area
esercitava una notevole attrattiva
fin dai tempi dei romani, probabilmente anche in virtù della sua
vicinanza con l'Urbe.
Ricco e vario è il calendario delle
manifestazioni. Gli appuntamenti
più importanti sono la Sagra delle
Cerase di Palombara Sabina (prima o seconda domenica di giugno), l'Infiorata del Corpus Domini di Poggio Moiano e la Sagra
delle Sagne di Farro a Licenza (terza domenica di novembre).
Tra i sapori più autentici di queste terre il primo è quello dell'olio
extravergine di oliva della Sabina (DOP), leggerissimo e saporito, derivante da olive raccolte a mano in piccoli appezzamenti distribuiti lungo diverse fasce pedemontane. Nelle aree collinari che
guardano la campagna romana sono coltivate, ormai da quasi due
secoli, le ciliegie “Ravenne”, grandi, tardive e dalla polpa consistente. Il farro, antichissimo cereale coltivato dall'uomo, ha trovato discrete “aree rifugio” sui Lucretili, dove non è stato soppiantato da altre colture più redditizie riuscendo a sopravvivere e a costituire la base per ottime produzioni artigianali di pasta e dolci.
The Lucretili Mountains Regional Park
Due to notable climatic differences, the Lucretili mountains have a varied and particular vegetation, as a sort of green “mosaic” that consists of groups of plants with
Mediterranean, Middle European and Balkan origins. The most typical example of
this latest variety is the storax, a shrub whose white flower is the symbol of the protected area. The Park is run through by a dense net of pedestrian trails. Its most
characteristic environments are the high ground grasslands, surrounded by beech
woods, where the cattle graze around and one finds hares and rock partridges. The
rock cliffs are ideal places for birds of prey such as the peregrine and the golden eagle (that nests by since several years). The Park has 13 main villages, set with a radial arrangement around its perimeter, each one with a fortified historical core and
a long story to tell. Many festivals are connected to the local agricultural products,
like the Fair of the Cerase (cherries) in Palombara Sabina (on the first or
second Sunday of June) and the Fair of the Spelt Pasta in Licenza (on the third Sunday of November). Anyway the most authentic flavour of this area belongs to the Sabina extra virgin olive oil, very light, coming out from a olive hand-harvest in small plots of land spread on the slopes of the mountains.
Vicovaro Orvinio
Come qualsiasi raccolta d’acqua, ferma o corrente, la vasca semicircolare del Ninfeo rappresenta un’opportunità di vita per molte specie di piccoli animali invertebrati. Oltre a Plecotteri, Tricotteri ed Efemerotteri, la cui presenza
indica una buona qualità dell’acqua,
vi si possono trovare, ad esempio,
anche le sanguisughe, vermi acquatici con due ventose alle estremità. Utilizzati nella medicina
popolare per i salassi fino agli anni ’50 – ’60,
questi animali venivano raccolti nei fossi dai cosiddetti “mignattari”, che immergevano le gambe nude nell’attesa che essi vi si attaccassero.
Seguendo le indicazioni, dopo alcune centinaia di metri si arriva all’ingresso dei ruderi della Villa di Orazio.
Il podere venne donato al celebre poeta da Mecenate nel 33 a.C.
perché potesse godervi ameni giorni di svago lontano dall’Urbe
sovraffollata. L’insieme degli edifici costituiva un grande complesso multifunzionale. Una parte era dedicata alla residenza vera
e propria, con annesso giardino; vi erano poi un settore termale e
uno riservato alle attività agricole del fondo circostante.
Ecco quel che volevo: un pezzo di terra non tanto grande, dove ci fosse un orto e una
fonte di acqua perenne vicina alla casa e un po’ di bosco oltre a questo. Più e meglio
hanno fatto gli dei. (Orazio - Satire)
Si scende fino ad incontrare la S.S. Licinese dove si
prende a sinistra per raggiungere, dopo poco più di
1 chilometro, il borgo di
Licenza.
Situato in posizione rilevata
sopra un dosso affacciato sul
20
Vicovaro Orvinio
torrente omonimo, circondato da boschi, oliveti e qualche lembo di pianura, dominato dal Palazzo Baronale che un tempo era
il castello degli Orsini e oggi ospita il Museo Oraziano, il paese
è il più popoloso e dinamico della valle Ustica.
A Licenza gli ultimi decenni hanno portato alla riscoperta di
un cereale molto antico: il farro. Specie pura e resistente alle
malattie, nel corso della storia la sua coltura fu soppiantata
dal frumento, dalla resa sicuramente migliore ma dalle proprietà nutritive decisamente più scarse.
Utilizzando farina di farro, acqua pura di sorgente, trafile in
bronzo e un processo di essiccazione a temperatura ambiente, un locale laboratorio artigianale produce diversi tipi di
pasta, dalle tipiche “sagne” alle tagliatelle, dai rigatoni agli
“strozzapreti”.
Il maestro di pittura di Goethe
Tra i personaggi illustri che hanno soggiornato in questi territori vi è il
famoso incisore e paesaggista tedesco Jacob Philipp Hackert, maestro di
pittura di Goethe, che verso la fine del ‘700 percorse la valle alla ricerca
della villa di Orazio, dipingendovi una serie di suggestivi scorci.
Ammirare una successione delle sue vedute rappresenta un percorso di
lettura unico di questi luoghi, ancora attuale nonostante le trasformazioni degli ultimi due secoli.
Proseguendo lungo la Licinese, dopo qualche centinaio di metri
si gira a sinistra per affrontare i tornanti che si inerpicano verso
Civitella di Licenza.
Prima di giungere nell’abitato può valere la pena soffermarsi qualche istante a contemplare il paesaggio della
valle, sempre più completo
man mano che si sale, o incamminarsi sul Sentiero dell’Aquila, che dalla fonte in
località La Posta conduce di
fronte alle rupi del M. Pellecchia, ad un capanno di osservazione da cui è possibile ve-
21
Vicovaro Orvinio
dere il grande nido di una coppia di aquile reali. Per il rispetto che si deve a questi maestosi ed elusivi rapaci e per garantire la loro permanenza nell’area è necessario arrivare al capanno in gran silenzio e non tentare di proseguire oltre, né
di avvicinarsi in altro modo al loro prezioso nido.
Dai 735 metri slm del punto più alto di Civitella si può godere
di un panorama spettacolare a 360 gradi. Verso sud il colle pietroso di Saracinesco, i Monti Ruffi e, in lontananza, i Simbruini.
A nord la dorsale del M. Pellecchia e la parte alta della valle del
Licenza fin oltre Percile.
Il Pellecchia, con i suoi 1368 metri, è il rilievo più alto dei Lucretili e non esistono altre quote paragonabili così vicine a Roma.
Ciò ha determinato, soprattutto negli ultimi secoli, un costante
interesse verso l’utilizzazione delle risorse naturali di questa montagna, e di quelle vicine, che si è sostanzialmente tradotto nella
nascita di due importanti economie parallele: quella del carbone,
per l’inverno, e quella della neve, per l’estate. La prima ha portato ad un notevole sfruttamento dei boschi e alla diffusione della
pratica delle carbonaie, le cui piazzole circolari si possono scorgere come testimonianze residue, ancora ben visibili nel paesaggio
forestale. Il commercio della neve approfittava invece dello spesso manto nevoso invernale, che veniva fatto accumulare in depressioni naturali o artificiali lungo il crinale montuoso (“pozzi
della neve”), con l’accortezza che non si sciogliesse durante la
stagione calda. Fino a quando non iniziarono a diffondersi frigoriferi e congelatori, dalle vette del Pellecchia file di carri portavano la preziosa risorsa a Roma lungo una “via della neve” che passava per Monteflavio e la Salaria.
Tornati sulla Licinese si
procede per circa tre chilometri verso nord lungo la
valle che man mano si restringe, fino alle prime case di Percile e ad una grande “peschiera” riempita
dalle acque limpide e veloci del torrente Licenza.
22
Vicovaro Orvinio
In questa zona una brevissima deviazione sulla sinistra porta
verso il cimitero; costeggiandone il lato destro si arriva alla
Fonte degli Aliucci da cui sgorga un’acqua leggerissima, oligominerale, usata fin dall’epoca romana e indicata per curare i
calcoli renali o come coadiuvante nelle diete per l’obesità.
In una nota del 1960 su una piccola guida turistica di Percile l’allora parroco scriveva: “un’eventuale industrializzazione dell’acqua
degli Aliucci, nel futuro, e una lottizzazione dei bei prati a scopo di
villeggiatura (...) donerebbero uno sviluppo più ampio ed un tono
più elevato”. Oggi, grazie al parco e ad una consapevolezza ambientale completamente diversa, a poche persone verrebbe ancora in mente di immaginare simili prospettive di sviluppo.
Il nucleo storico del paese, sovrastato dal Palazzo Baronale del
XIII secolo, è molto
raccolto e curato. Sulla
piazza, ripavimentata
di recente, si trova un
punto informativo
fornitissimo di depliant e pubblicazioni
anche sul parco.
Imperdibile e di tutto riposo, fra boschi
di acero, orniello e
albero di Giuda, la passeggiata ai laghetti, o “lagustelli”. Il
più piccolo (Marraone) si vede solo dall’alto perché occupa la
base di una ripidissima depressione circolare. Il maggiore (Fraturno) compare fra gli alberi come una sorta di miraggio inaspettato. Entrambi, essendo di origine carsica, sono privi di
immissari e vengono alimentati solo da sorgenti perenni di
portate molto variabili.
Da Percile a Orvinio la strada diventa più stretta, entra nella
provincia di Rieti e arriva a valicare, in maniera appena percettibile, lo spartiacque fra il bacino idrografico del Licenza e
quello del fiume Turano.
Fino al 1863, anno di ingresso nel Regno d’Italia, Orvinio si
chiamava Canemorto. Secondo alcune fonti l’origine di questo
23
Vicovaro Orvinio
bizzarro toponimo è
collegata ad una vittoria degli eserciti di Carlo Magno sui Saraceni
che terrorizzavano le
popolazioni locali, con
uccisione di un loro capo, o “khan”.
Adagiato su un’altura
calcarea, il paese ha un nucleo storico ordinato e pianeggiante con una via principale, quasi un corso
cittadino, che conduce dalla porta di accesso fino al castello. Quest’ultimo, di proprietà dei
marchesi Malvezzi Campeggi, è formato da un
complesso di edifici costruiti in epoche diverse
e ristrutturati ai primi del ‘900, di cui restano
come elementi originari il “maschio” cilindrico e le mura di cinta merlate.
Di Orvinio è il pittore seicentesco
Vincenzo Manenti, la cui fama è stata
recuperata solo agli inizi del ‘900,
ma che ai suoi tempi era un artista
noto e affermato in tutto il centro Italia,
soprattutto presso confraternite ed ordini religiosi. Alcuni
suoi affreschi rivestono le pareti della chiesa di S. Maria dei Raccomandati, il cui esterno presenta una facciata curiosamente
obliqua rispetto al suo asse, aggiunta alla fine del ‘700 per renderla perpendicolare alla principale via d’accesso all’edificio.
Le meteoriti di Orvinio
In un giorno di fine agosto del 1872 uno sciame di meteoriti investì
tutto il Lazio provenendo da sud. Nei dintorni di Orvinio ne caddero
diverse di cui 6 sono state recuperate, per un peso complessivo di circa
3 chili e mezzo. Si tratta di frammenti rocciosi molto pesanti, denominati “orvinite”, ricchi di silicati e leghe di ferro – nichel, probabilmente simili alle rocce che si pensa costituiscano le parti più interne della
Terra. Il campione più grande, oltre 7 etti, è conservato nel Museo di
Mineralogia dell’Università La Sapienza a Roma.
24
Vicovaro Orvinio
From Vicovaro to Orvinio
The Monastery of S. Cosimato, located on a travertine cliff falling sheer to the
Aniene river, is worth a stop to visit the rupestrian cavities, in which the first hermits used to live, or to venture into the maze of the ancient aqueduct of Claudio.
The complex has accommodation facilities and restoration is offered too.
The settlement of Vicovaro (Varia), funded by the Equi and later conquered by the
Romans in 304 b.C., has always had a historical importance due to its position
along the Via Valeria, a natural stopping place and a meeting point for monarchs,
popes, troop leaders and faithful people. In the centre of the town the small church
of S. Giacomo with an octagonal plan, built by the powerful Orsini family, is a
beautiful example of Renaissance - Gothic architecture.
Starting from Vicovaro the Licinese road runs along the Licenza river valley floor.
Within two kilometres, turning on the left, the little village of Roccagiovine is
reachable. The settlement is small, with the houses leaning one another, all of them
standing around the Castle and the Church of S. Nicola dating to the XVII century. On the square, recently refurbished, the silence is just broken by the water sound
of the fountain dedicated to the Vacuna Goddess. During the Roman Empire the
cult of this benevolent divinity of the fields was very popular in the neighbourhood.
Roccagiovine is surrounded by woods: especially those of oak, flowering ashes and
hornbeams at the lower altitudes, chestnut trees around the built-up areas and
maples, Turkey oaks and beech trees on the highest slopes.
Starting from the square and going along the road across the mountainside towards Licenza, after a couple of Kilometres the seventeenth-century Orsini
Nymphaeum is met on the left side, a fountain in the woods built as a Renaissance scenery and supplied by a small artificial waterfall. As any other aquatic
habitat, the semicircular pool
of the Nymphaeum is a life
opportunity for several species
of small invertebrates. One
finds, for instance, Plecoptera, Tricoptera and
Ephemeroptera insects; their
presence indicates healthy
water.
Following the signs, after a few
hundred metres you can reach
the entrance of Horace’s Villa, given as a gift to the famous Latin poet by Mecenate
in 33 b.C. All the buildings were part of a great complex made of a residential
property with a garden, a thermal unit and a sector for agricultural activities.
Going back to the valley floor on the Licinese road, turning on the left, one gets to
the village of Licenza. Located on top of a hill and surrounded by forests, olive
25
Vicovaro Orvinio
groves and some patches of plain, dominated by the Baronial Palazzo (that once
used to be the Orsini Castle), the village is the most populated and dynamic of the
valley. Using spelt flour, an ancient cereal cultivated in this area, spring water and
a traditional drying process, a local workshop produces several types of pasta, from
the typical “sagne” to the “tagliatelle”. Among the renowned figures that stayed for
some time in these territories there is the famous German artist Jacob Philipp
Hackert, Goethe’s painting master, who by the end of the XVIII century went
through the valley painting some charming views.
Going further along the Licinese road, after a few hundred metres it is possible to
turn on the left towards Civitella di Licenza. Along the road, nearby a spring
named La Posta, the Trail of the Eagle starts, leading to a hide from which it is
possible to watch the nest of a couple of golden eagles, built on a cliff of the Pellecchia Mountain. From the highest place of Civitella a spectacular round view can be
seen. In foreground to the north stands the Pellecchia Mountain that, with its 1368
metres, is the highest peak in the surroundings of Rome. Till the half of the past century the woods of these mountains were cut in order to obtain coal. The snow accumulated on their peaks was gathered in specific holes (“snow pits”) and then delivered to Rome during the warm summers.
Once back on the Licinese road, going to the north for about three Kilometres
along the valley you can reach the first houses of Percile. In this area, by the cemetery, there is the Spring of the Aliucci from which gushes out a very light water,
with low mineral content, that was used by the Romans and is indicated for renal diseases.
The historical core of Percile, dominated by the Baronial Palazzo of the XIII century, is quiet and well-kept. Very interesting is a few kilometres walk to a couple of
small lakes of karst origin. The smaller can be seen only from a high position being
on the bottom of a deep circular bowl. The major appears through the trees as a sort
of unexpected mirage.
From Percile one goes on to Orvinio. Until 1863 this village was called Canemorto, probably related to a local victory of the armies of Charlemagne against the
Saracens that used to terrorize the populations, with the killing of one of their leaders, also known as “Khan”. The small town of Orvinio has a tidy-looking and flat
core with a main road, almost a
city “corso”, leading from the entrance door to the castle. The
celebrity in town is the seventeenth century painter Vincenzo
Manenti that, at his time, was a
very popular artist in Central
Italy. Several of his frescoes cover
the walls of the small church of S.
Maria dei Raccomandati.
26
Orvinio Collalto Sabino
Da Orvinio a Collalto Sabino
Usciti da Orvinio si prosegue verso nord sulla Licinese fino
al chilometro 18 dove, prendendo la strada sterrata sulla destra (occorre fare attenzione alle buche), si giunge ai resti dell’antica Abbazia di S. Maria del Piano.
Il complesso benedettino è posto silenziosamente al bordo di
un ampio e fertile piano carsico interrotto qua e là da alberi e
orli di siepi. La scarna e armonica facciata della chiesa, in pietra calcarea scurita dal tempo, i lembi di mura perimetrali, il
profilo allungato e vigile del campanile romanico, spuntano
quasi all’improvviso dalla vegetazione.
Si pensa che l’origine della struttura possa risalire al IX secolo,
collegata ad una vittoria dell’esercito di Carlo Magno sui Sara-
27
ceni nella pianura adiacente. Dopo un periodo di notevole dinamismo e operosità, quando i monaci benedettini, legati alla
potente abbazia di Farfa, estendevano i loro possedimenti su
diversi paesi dei dintorni, a partire dal ‘500 iniziò una lunga
fase di declino e abbandono in cui il sito veniva frequentato
solo per alcune celebrazioni e le consuetudini rurali.
Un uso temporaneo come cimitero durante l’800, sommato a
ripetuti crolli e
saccheggi che i
vari restauri non
sono riusciti ad
arginare, hanno
condotto all’aspetto attuale. Il
monumento,
per quanto affascinante e armonicamente inserito nel paesaggio, risulta ormai privo di molti elementi architettonici impiegati per la sua costruzione e provenienti da resti
di edifici romani e medievali della zona (capitelli, stipiti, fregi,
bassorilievi). È interessante notare come per questi materiali,
che in gergo tecnico vengono definiti “di spoglio” perché derivano dallo smantellamento di qualcosa di preesistente, il destino tenda a ripetersi.
Oggi di proprietà dello Stato, fino agli anni ’70 la struttura era
del Comune di Orvinio, anche se dal punto di vista amministrativo l’area ricade nel comune di Pozzaglia Sabino. In tempi
remoti, fra gli abitanti di questi due paesi si sono accese diverse contese per il possesso dell’abbazia e delle sue terre.
Tornati sulla Licinese, si prosegue verso nord per circa un chilometro e mezzo fino ad un bivio dove si gira a destra sulla
provinciale verso Pozzaglia Sabino.
Il territorio è di passaggio fra l’area montuosa dei Lucretili e la
valle del fiume Turano e, a partire dal IX secolo, costituiva la
frontiera fra il ducato longobardo di Spoleto e quello bizantino di Roma.
28
La patrona di Pozzaglia è S. Ulpia, martire cristiana sotto Diocleziano, ma in paese, da più di un secolo a questa parte, si è
affermato un culto molto profondo e sentito per una concittadina suora, Livia Pietrantoni, uccisa appena trentenne nel
1894 a Roma, dove lavorava come infermiera in un ospedale.
La sua recente santificazione col nome di S. Agostina e la proclamazione a “patrona degli infermieri d’Italia” hanno concentrato su questo borgo una forte attenzione spirituale.
Le spoglie della santa sono raccolte in una cappella della Chiesa di S. Nicola. Altri luoghi di pellegrinaggio e raccoglimento
a lei dedicati sono la Cappella della Rifolta presso l’antico
mulino all’ingresso del paese, dove da giovane si recava a pregare, e la casa natale che conserva molti oggetti originari di
uso comune.
Proseguendo lungo la provinciale, dopo alcune curve si apre
un bellissimo panorama del grande pianoro fra Orvinio e Pozzaglia, con la sagoma lontana del campanile di S. Maria del
Piano e il profilo dei Lucretili sullo sfondo.
Dopo un paio di chilometri si arriva alla frazione di Montorio
in Valle, costruita in posizione dominante sulla valle del Turano. La sua chiesa parrochiale di S. Stefano Protomartire, del
‘300, ha un bel portale di accesso in travertino con lunetta del
‘400 e, sull’altare, un affresco della Madonna del Rosario di
Vincenzo Manenti.
Dal Belvedere in contrada La Pianella si può godere di un ampio e suggestivo affaccio sulla valle e sulla dorsale dei monti
Navegna e Cervia.
Questo sito è anche un importante punto di interpretazione geologica del paesaggio,
dove l’esame delle
forme dei rilievi e
delle rocce che li
compongono può
aiutare a capire at-
29
traverso quali complessi e lunghi meccanismi si è
realizzata la costruzione delle montagne italiane così come appaiono oggi.
All’uscita del paese, una stradina in
leggera salita sulla sinistra porta
verso l’eremo rupestre di S. Michele Arcangelo, costruito intorno ad una grotta in un
luogo dove, secondo una
leggenda locale, il giovane
santo guerriero avrebbe
trafitto a morte un terribile drago.
Narra la tradizione
che il culto diffuso
per S. Michele in
molti luoghi alti e scoscesi
d’Italia iniziò sul Gargano nel 490
d.C. in occasione di una delle sue prime apparizioni, durante la quale invitò a
consacrare le cavità rocciose
alla devozione cristiana (“dove
la roccia si apre, il peccato dell’uomo può
essere perdonato”). E’ però probabile che
questa pratica tragga origini anche dal più
antico culto di Ercole, divinità protettrice
delle greggi del mondo pastorale centro –
meridionale, venerata nelle grotte e nei luoghi di
ricovero degli armenti.
Lungo la provinciale che inizia a scendere verso il fondovalle
si incontrano dei begli esemplari di vite maritata all’acero
campestre.
Dopo poco più di due chilometri di discesa si incontra il paesino di Pietraforte, anch’esso frazione di Pozzaglia, antico borgo fortificato costruito su una rupe calcarea, che conserva alcuni tratti di mura originari e dei begli archi di accesso.
30
La Chiesa di S. Stefano vale una sosta per il suo soffitto a cassettoni del ‘600 e perché sui tre altari sono conservate altrettante pregevoli tele, sempre del ‘600, di Raffaello Vanni da
Siena, allievo di Pietro da Cortona.
La vite maritata
È la testimonianza residua di una pratica colturale un tempo assai comune
nei paesaggi rurali di tutta Italia e oggi quasi del tutto
scomparsa a causa delle esigenze di razionalizzazione
dei lavori agricoli. Il sistema, di origine etrusca,
consisteva in una coltivazione “alta” delle viti,
che venivano fatte crescere sopra ad alberi
spontanei molto rustici e diffusi nelle campagne: aceri, olmi, pioppi. Questi venivano
periodicamente potati e fornivano un adeguato
sostegno così che i grappoli pendevano dalle loro
chiome. Il terreno libero fra le varie “coppie”
veniva utilizzato a rotazione per gli erbai da
fieno o la coltivazione dei cereali.
Continuando a scendere lungo la provinciale si attraversa il
fiume Turano e si incontra la S. P. Turanense, dove si gira a destra. Percorso circa un chilometro, si imbocca una strada sulla
sinistra che sale tortuosa fra i castagni fino al borgo di Collalto
Sabino. Il tracciato della strada segue fedelmente l’articolazione del versante sud del Monte S. Giovanni, estrema propaggine meridionale del gruppo montuoso Navegna – Cervia.
Il nome “Collalto” deriva da collis
altus e ricorda la posizione dominante sulla Via Valeria e la Piana
del Cavaliere, un tempo frontiera
fra lo Stato Pontificio e il Regno
Borbonico, oggi fra il Lazio e l’Abruzzo.
Capoluogo per molti secoli di
un’importante baronia fra le valli
dei fiumi Turano e Salto, posse-
31
duto tra il 600 e l’800 dai Barberini, Collalto è uno di quei
luoghi in cui, forse più che in altri, si percepisce tangibilmente il
senso dello scorrere del tempo e del fluire della storia. Una storia
spesso “matrigna”, subita più che vissuta dalla gente di questa
“terra di mezzo”. Tra
i fatti più recenti figurano, ad esempio,
i saccheggi e gli eccidi punitivi organizzati nel 1861 dai soldati borbonico –
pontifici, aiutati dai
briganti locali, appena dopo l’annessione plebiscitaria della
Sabina al nascente
Regno d’Italia.
Il paese è annoverato, a pieno titolo, fra
i circa cento “borghi
più belli d’Italia” e si
presenta con le case in pietra raccolte attorno al maestoso castello. Questa fortezza è il vero elemento unificatore dell’ambiente urbano, alta e visibile, con i suoi spalti e le sue torri
merlate, dai vicoli e dalle piazze tutto intorno. Nella sua
struttura d’insieme compaiono i segni dei molti interventi
di restauro operati nel corso dei secoli e vi si possono distinguere le forme connesse alla primaria funzione difensiva da
quelle legate più ad un uso da palazzo nobiliare. Per accedere al castello si attraversa una piazzetta con al centro una
bella fontana ottagonale in pietra calcarea, per poi salire la
scalinata che conduce al ponte levatoio e alla porta di accesso sormontata dallo stemma dei Barberini con le tre api.
Nel 1928 a Collalto, presso il medico e scienziato Attilio
Staffa studioso dei raggi X, venne in cura Umberto Nobile,
ferito ad una gamba nell’incidente del dirigibile Italia durante la trasvolata del polo nord e autore del drammatico
diario di viaggio “La Tenda Rossa”.
32
From Orvinio to Collalto Sabino
Going further to the north, as one gets to the 18th km, a turn on the right leads to
the ruins of the ancient Abbey of S. Maria del Piano.
Only the church front, some patches of the external wall and the Romanesque
bell tower remain of the whole Benedictine complex.
The origins probably date back to the XI century as a celebration of a local victory of the
Charlemagne army against the Saracens. After a period of notable relevance, when the
Benedictine monks connected to the powerful
Abbey of Farfa expanded their possessions in
several villages all around, from the early
XVI century a long time of decay and neglect
began. In the XIX century the church was
even used as a cemetery.
Due to several robberies the monument is
nowadays devoid of many architectural elements used for its construction (for instance
capitals, jambstones, friezes, bas-reliefs).
It is necessary to go further to the north for
about 1,5 Km till a road junction where there’s a right turn to Pozzaglia Sabino.
The territory is a passage between the mountainous area of the Lucretili and the
valley of the Turano river, crossing the frontier that, in the Middle Ages, used to exist between the Longobard Dukedom of Spoleto and the Byzantine one of Rome.
In Pozzaglia, since a century and over a very deep cult of a local nun, named Livia
Pietrantoni, has become popular. She was killed in 1894 in Rome, where she used
to work as a hospital nurse, when she was only thirty years old. Her recent sanctification as S. Agostina and her proclamation as the “Italian nurses patron saint”
have focused a strong spiritual attention on this village.
After a few kilometres one gets to the hamlet of Montorio in Valle, built in a dominant position on the Turano Valley. Its parish church of S. Stefano, dating back to
the IV century, has a fresco of the
“Madonna of the Rosary” painted
by Vincenzo Manenti.
From the Belvedere, by the place
called La Pianella, a wide and attractive view on the valley and on
the ridge of the Navegna and
Cervia Mountains can be seen.
Just out of the village, a narrow
uphill road on the left leads to the
33
rupestrian hermitage of S. Michael Archangel,
built around a cave in a place where, according
to a local tale, the young saint would pierce to
death a terrible dragon.
Going down towards the valley floor some great
examplars of “married vines” twisted round
maple trees can be found, as residual evidence of
a country practice that once used to be popular
and nowadays is almost disappeared. The technique consisted in using spontaneous trees, very
rustic and common in the country lands such as
maples, elms and poplars, as a support for the
vines.
After little more than two km on the
way down, the small town of
Pietraforte is met, also included in the
Pozzaglia hamlets, an ancient fortified
village built on a calcareous cliff,
where part of the original walls and
some considerable entry arches survive.
Still on the way down one crosses the Turano river in order to reach the Turanense
road, by the valley floor, where it is necessary to turn on the right. After one km
there’s a turn on the left to go up to the village of Collalto Sabino.
The name “Collalto” derives from the latin collis altus and reminds the dominant
position on the Valeria road and the surrounding plain, that once used to be the
boundary between the Papal State and the Bourbon Kingdom, nowadays between
the Lazio and Abruzzo regions.
The village has been included in a list of
about one hundred “most beautiful villages
of Italy”, with small rocky houses all gathered around the majestic castle, unifying
element of the urban environment, high
and visible, with its battlements and embattled towers, from the alleys and the
squares around. In the structure of the
fortress the shapes connected to the primary
defensive function can be distinguished
from those related to a use as aristocratic
Palazzo. In order to enter, stairs must be
climbed leading to the drawbridge and the
main door surmounted by the coat of arms
of the Barberini family with three bees.
34
Collalto Sabino Varco Sabino
Da Collalto Sabino a Varco Sabino
Da Collalto si inizia a scendere verso Carsoli e, dopo quasi
due chilometri, si gira a sinistra sulla provinciale per Collegiove e Marcetelli. La strada degrada dolcemente verso una stretta
e lunga pianura di fondovalle.
Percorsi due chilometri, con una breve deviazione sulla destra
si può salire al paese di Nespolo dalla caratteristica forma a
ferro di cavallo, affacciato sull’inconfondibile e maestoso profilo “a chiglia di nave rovesciata” del Monte Cervia.
Il borgo è circondato da foreste che si estendono quasi senza
soluzione di continuità. Il suo nome deriva da “acquam nespuli”, acqua di nespolo, dall’antica denominazione locale di un
bosco in cui questa pianta cresceva spontanea. Nella parte alta
35
del paese, la chiesa di S. Sebastiano patrono contiene una tela
di scuola fiamminga del ‘500 che ne raffigura il martirio.
Tornati sulla provinciale per
Marcetelli, un tratto pianeggiante
precede un ponte su un fosso e,
subito dopo, si trova un incrocio
con due strade bianche, una a destra, l’altra a sinistra.
Quella a sinistra, leggermente dissestata, porta ai ruderi di un vecchio mulino ad acqua (Mola tra
le Vene), dove è necessario parcheggiare. Da qui si può scendere
per un lungo tratto nell’alveo del
Fosso di Riancoli alla scoperta dei suoi angoli più segreti.
Questo breve corso d’acqua nasce dalla confluenza di alcuni
tranquilli ruscelli minori, scorre da est verso ovest ma, prima
di gettarsi nel Turano, incide delle gole profonde che separano
di netto la dorsale del M. Cervia dal rilievo isolato di M. S.
Giovanni a nord di Collalto.
L’accidentato percorso nell’alveo è una rappresentazione ideale
della capacità dell’acqua di scolpire, scavare e levigare la tenace
roccia calcarea. Nel silenzio interrotto solo dal vento che muove le foglie o dal verso stridulo della ghiandaia si incontra un
susseguirsi continuo di sorprese: pozze isolate abitate da anfibi
e larve di insetti,
massi ciclopici, pareti rocciose, piscine
naturali, cascate.
La passeggiata va affrontata con le dovute cautele anche
perché, d’inverno,
l’impeto della corrente invita a mantenersi sui versanti che in alcuni tratti sono percorribili con
difficoltà.
36
La strada bianca sulla destra porta anch’essa nelle vicinanze di
un antico mulino ad acqua che è stato recentemente ristrutturato per scopi didattici dalla Riserva Naturale (per la visita telefonare al 0765/790002).
Il piccolo edificio in pietra si trova al termine di
un breve tratto da fare a
piedi e compare, nascosto fra la vegetazione,
sulle sponde di un torrente poche centinaia di
metri a valle dell’abitato
di Nespolo. All’interno
ospita una mola in legno “a ruota orizzontale” che un tempo serviva a macinare i
cereali destinati al consumo delle famiglie contadine: grano,
segale e farro coltivati su piccoli fazzoletti di terra e frutto di
pratiche agricole a malapena ripagate dai raccolti.
Attaccato al fabbricato, un grande vascone in pietra era utilizzato per accumulare l’acqua nei periodi asciutti o comunque
quando le portate del torrente erano scarse.
Di nuovo sulla provinciale
per Marcetelli, che comincia a salire fra boschi di
querce ed aceri fino ad arrivare, dopo circa cinque
chilometri, a Collegiove.
Il nome del paese trae probabilmente origine dalla
presenza di un vicino luogo di culto dedicato a Giove. Questo fatto, sommato al ritrovamento su un colle circostante di una grande e antica tazza di
marmo rosso venato, oggi utilizzata come acquasantiera nella
chiesa parrocchiale, testimonia una notevole frequentazione
di questi luoghi fin dai tempi dei romani.
Come diversi altri centri dei dintorni anche Collegiove apparteneva, fra il ‘300 e il ‘600, alla Baronia di Collalto. Oggi, con
37
i suoi 1001 metri è il centro abitato più alto della Riserva dei
Monti Navegna e Cervia, luogo di partenza ideale per escursioni verso il crinale e la vetta del Monte Cervia da cui lo
sguardo si apre sul Lago del Turano, sinuoso e azzurro, e su
un’ampia cerchia di alture vicine e lontane, fra cui il Soratte ad
ovest, il Terminillo a nord, il Velino ad est.
Lungo la provinciale, circa un chilometro e mezzo a nord di
Collegiove una stradina sterrata sulla sinistra si addentra nel
cuore degli estesissimi castagneti che ricoprono le pendici
orientali dei monti
Cervia e Navegna.
Entrare in un castagneto da frutto, in
qualunque stagione, è un’esperienza
che riempie di stupore per la cura con
cui è tenuto il terreno e per l’imponenza degli alberi, quasi tutti secolari. Molti aspetti concorrono a dare vita ad un’atmosfera fiabesca: le tenaci e possenti radici, le nodosità dei rami, le cavità dei tronchi originate
negli anni dall’azione combinata dei fulmini e dei voraci insetti “mangia legno”.
Il castagno, detto anche “albero del pane”, è stato per secoli
una fonte primaria di alimentazione durante i freddi inverni
o i periodi di carestia, non solo per le povere popolazioni
montane ma anche per il loro
bestiame, soprattutto suino. Si
diceva infatti che la carne del
maiale fosse più buona quando il prezioso animale era alimentato con le castagne.
Si prosegue sulla provinciale (occorre fare attenzione al fondo
dissestato) per altri due chilometri e mezzo fino ad una stretta
38
curva a destra in corrispondenza della quale, sulla sinistra, inizia il sentiero che porta all’aspra Gola dell’Obito.
Come quello di Riancoli, anche il Fosso dell’Obito taglia da
est a ovest la dorsale montuosa, separando il rilievo del Navegna da quello del Cervia. Il suo bacino idrografico ricade
tutto nella Riserva e dà origine ad una valle apparentemente
anomala, che nasce
aperta e termina in
una gola. La causa
sta nel fatto che
nella parte alta del
bacino, a oriente,
affiora del flysch
(arenarie stratificate
miste ad argille),
una roccia relativamente “tenera” e molto predisposta al modellamento
da parte dell’erosione atmosferica; nella zona più occidentale e bassa verso Ascrea, invece, vi sono dei
banconi più compatti e tenaci di
calcare su cui l’erosione si concentra solo in alcune zone dando
luogo a forme scoscese e ripidi pendii vallivi.
Il nome Obito deriva probabilmente da “oves”
(pecore), a segnalare un antico varco fra i
monti per la
transumanza
delle greggi. Gli ambienti
isolati e proibitivi della forra
ospitano diversi tipi di vegetazione e sono frequentati da specie rare e sensibili quali il falco pellegrino e il merlo acquaiolo.
39
La Riserva Regionale
Monte Navegna e Monte Cervia
N
on sono montagne gemelle ma poco manca. Vengono
sempre nominate insieme, hanno altezze quasi comparabili, 1508 metri il Navegna, 1436 il Cervia, sono formate dallo stesso tipo di rocce e i versanti occidentali di entrambe si specchiano nelle acque del Lago del Turano mentre quelli
orientali, ripidi in quota ma dolcemente ondulati alle pendici, in
quelle del Lago del Salto. Le loro forme disegnano paesaggi ampi
e solitari, in cui il tempo sembra seguire una scansione totalmente autonoma. Sulle carte sono anche conosciute come
Monti Carseolani.
La Riserva, estesa per circa 36 chilometri quadrati, ne protegge gli ambienti più significativi: le rupi, le praterie d’altura, le grandi faggete, i castagneti, i boschi di querce, carpini ed aceri, le acque tumultuose dei fossi
dell’Obito e di Riancoli che tagliano trasversalmente la dorsale montuosa.
Castagno
Nel sottobosco, dove transitano sospettosi il lupo e il
gatto selvatico, germogliano fioriture di orchidee, violette e narcisi. I cieli sono solcati dal volo preciso dell’aquila reale o, di notte, dal maestoso e silenzioso gufo reale. Alcune raccolte d’acqua
ospitano anfibi di particolare interesse a dai nomi curiosi come
l’ululone dal ventre giallo e la salamandrina dagli occhiali.
Il territorio è attraversato da una rete di sentieri e tratturi, testimonianza di una viabilità rurale un tempo diffusa, oggi a disposizione anche degli escursionisti, ed è circondato da una cerchia
discreta di paesini e piccole frazioni. Tra questi i nuclei storici dei
nove comuni che fanno parte della Riserva. I più importanti e
famosi sono Collalto Sabino e Rocca Sinibalda, per i loro castel-
li, e Castel di Tora per la sua felice
posizione prossima alle rive del Lago del Turano. Ve ne sono però altri che contano poco più di 200
abitanti ciascuno e si configurano
come autentici presidi delle attività umane sulla montagna: Paganico, Collegiove, Marcetelli, Varco Sabino (sede degli uffici della Riserva Naturale).
Gli spazi a disposizione per le coltivazioni sono limitati a piccoli
orti e appezzamenti posti a ridosso dei centri abitati. I principali
prodotti della terra, dunque, sono i frutti del bosco e del sottobosco: more, mirtilli, funghi, tartufi e, soprattutto, castagne,
che vengono ancora raccolte nei circa 600 ettari di castagneti da
frutto. Un vecchio detto sottolinea la loro importanza storica per
le povere economie locali: “Allu burghittu se nun fosse pe’ li frutti
se sariano morti tutti”. La varietà regina è la “castagna rossa del
Cicolano”, introdotta in epoca storica dalla Lombardia e perfettamente adattata al clima e ai suoli di queste zone.
The Navegna and Cervia Mountains Regional Reserve
The shapes of the Navegna (1508 metres) and Cervia (1436 metres) mountains
divide the Salto lake from the one of Turano outlining wide and solitary landscapes
where time seems to go by with its own frequency.
The Reserve, spreading for about 36 sqkm, protects several significant environments: cliffs, high-ground meadows, beech and chestnut woods as well as oak,
hornbeam and maple woods, the turbulent waters of the Obito and Riancoli ditches. In the underwood suspiciously the wolf and the wild cat
pass through. Skies are streaked across by the perfect flight of the golden
eagle or, at night time, by the majestic and silent eagle owl.
The area is run through by a net of trails and sheep-tracks and surrounded by a circle of small villages. Some of them have little more than
200 inhabitants and represent the remaining of human activities on the
mountains.
The areas ready to be cultivated are restricted into small vegetable gardens and plots close to the villages. So, the main products from the
land are wood and berry fruits such as blackberries, bilberries,
mushrooms, truffles and, most of all, chestnuts that are still
picked up all over the 600 hectares of chestnut woods.
Orchidea
Un chilometro e mezzo più
avanti, una deviazione sulla
destra lungo la carrareccia
che porta verso S. Maria in
Villa permette di fare visita
ad un’autentica “bisnonna
verde”, una roverella monumentale di circa 300 anni
che la gente del posto chiama con affetto “quercia bella”. È alta 22 metri (più di
un palazzo di sei piani) e il
suo tronco ha un diametro
di più di due metri (servono
almeno sei bambini per abbracciarlo tutto).
Gli alberi secolari
Che sia quercia o castagno, ogni albero che
cresce dovrebbe poter continuare a farlo
fino a diventare un grande albero.
Diverrebbe così un potente produttore
di ossigeno attraverso le foglie, un rifugio
sicuro per molti animali, un dispensatore
di cibo e doni preziosi grazie agli innumerevoli frutti ed un custode del suolo che attenua con
l’ampia chioma la violenza dei temporali.
Dopo un chilometro si entra a Marcetelli, che sembra debba
il nome all’espressione latina “Marsorum tellus”, terra dei
“Marsi”, riferita non al popolo italico ma alla famiglia della
Sabina che nei secoli X e XI fondò diversi insediamenti nella
valle del Salto.
Il paese giace allungato su un crinale montuoso dai ripidi versanti e gode di una posizione difensiva strategica, con ampie
vedute sulla valle e sul lago. Attraverso gli stretti vicoli lastricati in pietra del centro storico si arriva alla Piazza della Porta,
che ha al centro una fontana ottagonale e su cui affaccia il Palazzo Barberini.
42
Fino a pochi anni fa gli abitanti di Marcetelli erano dei rinomati e validi bottai. In inverno, scelto il legname più idoneo
nei castagneti, si adoperavano a sagomare doghe di tutte le dimensioni per la costruzione di tini, bigonci e botti.
Oltre Marcetelli la strada inizia a scendere verso il Lago del
Salto. Dopo circa quattro chilometri occorre fare attenzione
al bivio sulla sinistra, non segnalato, e prendere la stretta
stradina asfaltata che sale verso Rigatti.
Dal 1968 questo abitato non è più frazione del lontano comune di Ascrea, ma di Varco Sabino. Il piccolo paese è dominato dal Palazzo Baronale ed è ampiamente panoramico sul lato
orientale del Lago del
Salto e sui monti del
Cicolano.
La sua storia, al di là delle famiglie nobiliari che
lo hanno governato nei
secoli, simboleggia quella di tanti piccoli borghi sparsi sull’Appennino. Una storia che traspira ancora il senso del feudalesimo,
testimoniata dagli Statuti medievali giunti fino ai giorni nostri e
che sopravvive nella memoria orale dei racconti degli anziani.
Una storia di povertà e sacrifici di povere genti di montagna, di
doveri e obbligazioni verso potenti e uomini di chiesa, di briganti ed emigrazione per sfuggire alla fame.
Dal belvedere posto al margine del paese lo sguardo è in
grado di apprezzare l’enorme estensione del paesaggio forestale della valle del Salto (la stessa parola latina saltus vuol
dire “bosco”, “selva”) interrotto solo dalle anse
del lago che si insinuano
nelle vallette laterali e,
sporadicamente, dal sistema di piccoli insediamenti e case sparse.
Con i suoi circa 7 chilo-
43
metri quadrati il Lago del Salto è uno dei maggiori bacini
artificiali dell’Italia centrale. Insieme a quello del Turano,
suo “gemello” più piccolo da cui riceve le acque attraverso
una lunga galleria, costituisce una sorta di unico grande serbatoio della capacità di 430 milioni di metri cubi (430 miliardi di litri) che alimenta la centrale idroelettrica di Cotilia, posta nella valle del Velino fra Rieti e Antrodoco.
Con poco più di due chilometri si arriva a Varco
Sabino che compare allungato in leggera pendenza ai
piedi di un’alta parete rocciosa. Il nome del paese deriva dal fatto che nel medioevo, quando vi era solo
una piccola chiesa rurale,
vi si transitava attraverso
una sorta di “valico” per
passare dalla zona del Salto
– Cicolano alla valle del
Turano e alla Sabina.
L’origine dell’insediamento risale alla metà del ‘400 quando
la popolazione del borgo di Mirandella, scampata ad un violento terremoto, vide nella ripida balza rocciosa del valico un
sicuro e agevole riparo alla furia degli elementi. I profughi
non vollero però abbandonare del tutto le terre di provenienza e vi continuarono a portare le greggi al pascolo e ad utilizzarne il legname. Ciò diede luogo ad un’interminabile contesa con la comunità di Ascrea, nel cui territorio ricadeva Mirandella, che venne risolta solo alla fine del ‘700 (da cui il
nome leggendario di “lite dei tre secoli”) con il riconoscimento dei diritti di “pascolo e legnatico” per gli abitanti di
Varco.
Nel nucleo storico, in Via Roma 35, hanno sede gli uffici
della Riserva Naturale. Dall’abitato un ripido sentiero panoramico sale ad una grotta in cui è stata ricavata una chiesetta
rupestre dedicata a S. Michele Arcangelo, patrono del paese.
44
From Collato Sabino to Varco Sabino
From Collalto one begins to go down toward Carsoli and, after a couple of kilometres, there’s a turn on the left along the way to Collegiove and Marcetelli. Once
down the valley floor, after two kilometres more, a flat stretch of land precedes a
bridge on a ditch and, just after that, a junction with two country roads is met.
The one on the left leads to the ruins of
an ancient water mill, where parking is
possible and one can go hiking down for
a long tract by the sides of the Riancoli
ditch bed, searching for its most secret
spots. The route along the ditch is
bumpy and it’s an ideal representation
of the water power that sculpts, digs and
smoothes the hard calcareous rock. One
finds many and different surprises: isolated puddles inhabited by amphibians
and insect grubs, cyclopean boulders, rocky walls, natural pools, waterfalls. It’s
necessary to use caution because during the winter the rushing current forces people to stay on the slopes which can hardly be walked over for themselves.
Back on the asphalt road, that begins to go up among oaks and maples woods, until we get, after about five kilometres, to Collegiove.
The name of the village is probably the result of a nearby cult place dedicated to
Jupiter (Giove). The area, in fact, was populated since the Roman era as witnessed
by the finding of a great ancient bowl made of streaked red marble, nowadays used
as holy-water font in the local parish church. The village is a great starting point
for hikes on the ridge and the peak of the Cervia Mountain from which boundless
and attractive views can be seen.
Almost two kilometres beyond, a dirt path on
the left enters an extended forest of chestnut
fruit trees, well-kept and rich in secular exemplars.
The chestnut tree, also known as “bread tree”,
has been for centuries a primary source of feeding during the cold winters, not only for
mountain populations but also for their livestock, especially for pigs. Pork meat was in fact
better when pigs were nourished by chestnuts.
After two kilometres and a half more along the way, just by a right sharp bend,
on the left side a trail starts leading to the Obito ravine.
Just like the one of Riancoli also the Obito’s ditch cuts from east to west the
mountain ridge, separating the Navegna range from the one of Cervia and generating a narrow deep ravine cut into the solid limestones.
45
The name Obito probably originates from the Latin word “oves” (sheep), indicating an ancient way between the mountains for the flock transhumance. The secluded and prohibitive environments of the ravine lodge several kinds of vegetation and
are populated by rare sensitive species such as the peregrine falcon and the dipper.
After two kilometres and a half one enters Marcetelli. The village lies down over a
small mountain ridge and has a strategic defensive position with wide views on the
valley of the Salto river and its homonymous lake. From the historical centre,
through narrow stone paved alleys, one gets to the Piazza della Porta with an octagonal fountain standing in the middle faced by the Palazzo Barberini.
Until a few years ago, the people of Marcetelli were considered as renowned coopers.
During the winter, once they had chosen the best timber in the chestnut woods, they
used to shape staves of any size to make vats, tubs and barrels.
After about four kilometres way down to the Salto lake attention must be paid to
the road junction on the left, not indicated by road signs, where one takes the narrow asphalt road that climbs up to Rigatti.
The story of this village symbolizes the one of the many small villages spread all over
the Apennine. A story that still transpires the sense of feudalism and survives in the
oral memory of elders tales. A story of poverty and sacrifices of poor people of the
mountains, of duties and obligations in front of the powerful and the clergymen, of
brigands and immigration to run away from famine.
From the “belvedere”, that stands just at the edge of the village, one can enjoy the
enormous extension of the forest landscape of the Salto valley (the Latin word
“saltus” in itself stands for “wood”) just broken off by the bights of the lake.
With its 7 sqkm the Salto Lake is one of the biggest artificial basins of Central Italy.
Along with the one of Turano, a smaller “twin” from which it receives the water
through a long tunnel, it supplies power to a hydroelectric station in the Velino valley, close to Rieti.
With a bit more than two kilometres one gets to Varco Sabino that appears
stretched at the base of a high rocky wall. The origin of the settlement dates back to
the middle of the fifteenth century when the people from the hamlet of Mirandella,
once escaped a terrible earthquake, saw the base of the cliff as a safe and practicable
shelter from the fury of elements.
In the historical core, addressed at Via Roma 35,
stand the offices of the Nature Reserve. From the built
up area a steep panoramic
climb goes up to a cave
where a rupestrian small
church dedicated to S.
Michael Archangel, patron
saint of the village, has been
made into the rock.
46
Varco Sabino Ascrea
Da Varco Sabino ad Ascrea
Oltre Varco Sabino la strada inizia a salire con alcuni tornanti e, dopo circa due chilometri, costeggia il piccolo abitato di Vallecupola, frazione distaccata del lontano comune di
Roccasinibalda.
Il villaggio vanta due chiese parrocchiali, S. Croce e S. Maria
della Neve. Fino a pochi anni fa quest’ultima custodiva una
bellissima croce d’argento lavorato, poi trasferita nel Duomo
di Rieti, attribuita a Jacopo Del Duca, collaboratore di Michelangelo.
In tempi storici le principali occupazioni degli abitanti erano
la pastorizia transumante e un’agricoltura montana di sussistenza. Sulle pendici del Monte Navegna a sud ovest del pae-
47
Varco Sabino Ascrea
se, il carattere estensivo di
queste attività, ancora
praticate, ha consentito la
conservazione integrale di
un vasto e bellissimo lembo di ambiente rurale di
una volta, organizzato secondo il sistema dei
“campi chiusi”.
I “campi chiusi”: un paesaggio
come mappa catastale
Anticamente i limiti degli appezzamenti erano formati da robuste fasce
verdi che contenevano i più comuni alberi e arbusti dei boschi circostanti.
In molti casi la “chiusura” nasceva dalla necessità di evitare che greggi e
mandrie brade pascolassero sulle terre migliori, spesso di proprietà dei
signori. Le siepi erano molto spesse e impenetrabili, garantivano legname
in caso di necessità e il loro fogliame (le “frasche”) veniva dato in pasto al
bestiame nei lunghi mesi invernali.
Si prosegue verso nord per circa otto chilometri e, dopo due
bivi consecutivi in cui occorre tenersi a sinistra, si giunge al
paese di Longone Sabino.
Situato a 800 metri di altezza, l’abitato ha un centro storico
medievale con strette e tortuose vie pavimentate in pietra calcarea e notevoli scorci sui monti della conca reatina. Nei
secoli successivi all’anno 1000 l’insediamento appartenne alla vicina abbazia benedettina di S. Salvatore
Maggiore, all’epoca una
delle più importanti dell’Italia centrale.
I santi patroni sono Cosma e Damiano, due fratelli
medici martirizzati
dai romani in Cili-
48
Varco Sabino Ascrea
cia nel IV secolo, cui è dedicata una piccola chiesa inglobata
nel cimitero. Chi capitasse in paese la sera del 26 settembre,
in occasione della loro festa, avrebbe modo di osservare il rito
dei “foconi”, grandi e spettacolari fuochi di fascine secche
collocati sulle montagne intorno, probabilmente a simboleggiare un ultimo omaggio alla luce dell’estate appena
finita.
Per la festa del lavoro del 1° maggio a
Longone si svolge la “Sagra dei Vertuti”, un gustoso piatto tipico locale consistente in una zuppa di legumi, cereali ed erbe, aromatizzati con mentuccia fritta in olio di oliva.
Il percorso continua lungo la provinciale per la diga del Turano seguendo un tracciato sinuoso che ricalca le articolate
forme del pendio. In alcuni tratti lo sguardo verso occidente
si apre ad abbracciare un vasto panorama che comprende la
valle del Tevere, il rilievo isolato del M. Soratte che nel Pliocene, due milioni di anni fa, era un’isola in un mare caldo e
tropicale, e i lontani altipiani vulcanici Sabatino e Cimino –
Vicano.
Il borgo di Stipes, arroccato a quasi 900 metri di quota, è frazione del comune di Ascrea. Dalla ventosa fortezza situata
nelle parte alta si gode di una notevole vista sulla Sabina e
Rocca Sinibalda, sul ramo terminale del Lago del Turano e
sulla diga.
Ai primi di ottobre, in occasione della ricorrenza della Madonna del Rosario, il villaggio si anima per la “Festa delle Jatte”, le ragazze ancora in attesa di marito.
Non si hanno notizie certe sulle origini del nome. Si sa però
che “stipes” è l’inquietante termine latino che indicava il palo
di legno verticale infitto nel terreno con cui, attraverso l’aggiunta del “patibulum” orizzontale, si formava la croce per le
esecuzioni capitali.
49
Varco Sabino Ascrea
Con poco più di due chilometri di discesa si arriva sulle
sponde del Lago del Turano all’altezza dello sbarramento che
ne ha determinato la formazione.
La diga del Turano, in
cemento armato, alta 80
metri e lunga 256, è stata
costruita in corrispondenza di ripidi versanti
di roccia calcarea che costituiscono le “spalle” e il
basamento su cui poggia
la struttura. La valle, a
monte molto ampia e ricoperta dal lago, qui si restringe e diventa profonda lasciando
appena intravedere il paesino di Posticciola sullo sfondo.
Una valle sott’acqua
Quando la diga venne chiusa le acque
coprirono oltre 500 ettari di campi, pascoli,
boschi ed aree abitate, espropriati alla gente
locale per poche lire, divenute in breve carta
straccia grazie all’inflazione e alla guerra.
L’ulteriore aggravamento dei già miseri
assetti economici determinò emigrazione e
spopolamento in tutti i centri circostanti.
Le paratie della diga vennero chiuse nella tarda estate del ‘39. In ottobre,
mentre le acque già salivano, i contadini della valle costruirono rudimentali imbarcazioni per andare a raccogliere, per l’ultima volta, le pannocchie
di mais e i grappoli d’uva non ancora sommersi.
Dopo circa quattro chilometri lungo la provinciale Turanense
che costeggia il lago si arriva in vista della penisola su cui sorge il paese di Colle di Tora.
L’insediamento ricopre la sommità di un colle allungato da
sud a nord che oggi si protende nell’acqua, ma che un tempo
dominava la parte più ampia e fertile della vallata. La sua origine risale probabilmente alle invasioni barbariche quando gli
abitanti di Tora, antica città sabina posta nel fondovalle (i cui
50
Varco Sabino Ascrea
ruderi sono ora ricoperti dal lago), si spostarono rapidamente
sui rilievi circostanti. Nacquero in questo modo anche Castel
di Tora e Monte di Tora (o Antuni).
Il nucleo storico del paese è situato sulla punta della penisola,
con la piazza, la fontana ed una
chiesa del settecento, ma si tratta
solo della parte superstite di un
abitato più vasto le cui contrade
basse sono state sommerse dal lago
artificiale. Diversi edifici, anche
pubblici, sono poi stati ricostruiti
nella zona alta del colle, verso la
Turanense.
La gloria gastronomica locale è il
“fagiolo a pisello”, tenero, saporito e praticamente privo di buccia,
coltivato in piccoli appezzamenti a
circa 800 metri di altezza sui pendii che sovrastano il paese e
celebrato collettivamente con una sagra l’ultima domenica di
ottobre.
Dopo circa un chilometro il percorso sulla turanense passa
accanto al Santuario di S. Anatolia,
eretto nel sito in cui vennero rinvenute le spoglie di questa giovane
martire cristiana. Il luogo è silenzioso e con i suoi alti cipressi induce al
raccoglimento. In origine vi era solo
una piccola chiesa rurale cui poi si
aggiunsero i fabbricati di un convento di frati Cappuccini. Fra gli
anni ’20 e gli anni ’70 del secolo
scorso il complesso fu di proprietà
di un collegio di rito greco-bizantino che vi ospitava i seminaristi.
S. Anatolia è venerata principalmente a Castel di Tora, ma la
sua fama travalica la dimensione locale e la rende una figura
di riferimento per la fede di tutto il territorio circostante.
51
Varco Sabino Ascrea
Due chilometri oltre, poco prima di attraversare il lago, la vista si apre sui due rilievi di Castel di Tora, a sinistra, e Antuni, a destra, che paiono fronteggiarsi. Per motivi tecnici, all’epoca della costruzione della diga e delle opere accessorie fu
necessario posizionare uno dei piloni del ponte che collega
una sponda all’altra esattamente dentro un’antica chiesa di
campagna dedicata a S. Rocco. Come parziale misura di
compensazione per le comunità locali, la società costruttrice
fu obbligata a ripristinare più in alto una piccola “copia” dell’edificio sacro, che è quella che si vede sulla destra appena
prima di accedere al viadotto.
L’antico borgo di Antuni sorge sulla sommità di una penisola conica rocciosa che si eleva per 120 metri sulle acque del
lago. In tempi remoti
questa fortezza arroccata ed isolata sovrastava strategicamente
un ampio tratto di
valle e costituiva la
testimonianza più tipica del processo di
“incastellamento” nei
monti della Sabina.
Abitato in condizioni estreme da diverse famiglie fino agli anni ’30 del secolo scorso (senza botteghe, scuola, e neanche acqua corrente), dopo decenni di abbandono oggi il villaggio è
al centro di un ampio progetto di ricostruzione conservativa
dei luoghi così come erano nei secoli passati. Incorporato, insieme a tutto il colle, nella Riserva Regionale Monte Navegna
e Monte Cervia, vi si può accedere solo a piedi e la salita è
ampiamente ripagata dalle incredibili vedute sul lago e i
monti circostanti.
Come Collalto Sabino, anche Castel di Tora è incluso nei
“cento borghi più belli d’Italia”. Le ragioni sono molteplici:
Antuni e i paesaggi innanzitutto, ma anche l’aspetto curato e
ben conservato del centro storico medievale che culmina nel-
52
Varco Sabino Ascrea
la piazzetta - belvedere, la torre poligonale del secolo XI che
vigila sui passanti, la chiesa di S. Giovanni con il campanile
su cui crescono mentuccia e violacciocche, la barocca fontana
del Tritone nella piazza principale, le mura e le torrette trasformate in case, gli archi e le cantine.
Secondo una tradizione secolare, la prima
domenica di quaresima tutto il paese è in
piazza per la “Festa
del Polentone”, cotto
all’aperto sul fuoco in
un ampio calderone e
condito con sugo magro di baccalà, aringhe, tonno e alici. Le fette di polenta vengono tagliate con uno spago imbevuto nel gustoso olio di oliva della Sabina.
L’itinerario prosegue sulla Turanense per circa due chilometri fino ad un bivio dove si gira a sinistra per salire verso il
borgo di Ascrea, autentico balcone naturale sulla valle e sul
lago.
Appartenuto alla baronia di Collalto fino al XV secolo, questo villaggio si trasformò successivamente, sotto una complice
protezione dei signori locali, in un temuto presidio di briganti che, nel fondovalle, depredavano i viaggiatori in transito fra
Rieti e il Regno di Napoli.
La piazza principale con il belvedere è uno dei luoghi migliori
per immaginare una
ricostruzione
del
paesaggio della valle
prima della sua sommersione.
Tornati sulla Turanense il tracciato costeggia per alcuni chilometri le sponde del
53
Varco Sabino Ascrea
lago. Quelle meno acclivi e che degradano più dolcemente nell’acqua vengono utilizzate in estate per la balneazione.
Nei periodi di magra l’intero perimetro lacustre appare circondato da una striscia continua di terra nuda sopra la quale inizia
la vegetazione. Si tratta del dislivello, di svariati metri, fra i momenti di massimo e minimo invaso di acqua nel lago artificiale.
Le variazioni stagionali del livello idrico non consentono infatti
in questa fascia l’insediamento di una stabile vegetazione di ripa
(salici, pioppi, canneto, ecc.), che si troverebbe troppo coperta
d’acqua in inverno, o troppo all’asciutto in estate.
L’assenza di questa “cintura verde” impedisce il rifugio e la nidificazione di diverse specie di uccelli acquatici, tipiche dei laghi naturali, come gli aironi e molte
anatre. Nel lago tuttavia sono presenti alcuni
caratteristici uccelli “tuffatori”, grandi mangiatori di pesci, come il cormorano e lo svasso
maggiore.
Dopo un ponte su un fosso, con un lungo rettilineo si entra nel territorio del comune di Paganico. Il centro abitato è posto più in alto, sulle pendici del Monte Cervia e, come la vicinissima Ascrea, visto da lontano assomiglia ad una sorta di sentinella immobile rivolta a occidente, messa a guardia
della profonda e stretta fenditura dell’Obito.
Proseguendo sulla provinciale e risalendo
lungo la valle del Turano si assiste al progressivo restringimento del lago, che man mano diventa fiume. Circa due chilometri e mezzo dopo il bivio per Paganico, appena sotto la
strada, si trova un monumento funerario di epoca romana
noto localmente col nome di “Pietra scritta”. Si tratta di
un’originale pietra sepolcrale ricavata da un masso crollato
dalle rupi calcaree soprastanti, successivamente modellato in
forma prismatica e scolpito. La faccia con l’iscrizione è rivolta
verso il fiume e segnala i nomi dei tre membri della famiglia
dei “Muttini” che vi sono stati sepolti.
54
Varco Sabino Ascrea
From Varco Sabino to Ascrea
Going over Varco Sabino one reaches the small village of Vallecupola. Back in the
days the main occupations of its inhabitants were transhumant sheep-breeding and
a subsistence mountain agriculture. On the slopes of the Navegna Mountain, on the
south-western side of the village, these activities, nowadays still practised, have enabled the conservation of a wonderful strip of the past rural landscape, set as a
“closed fields” system (fields closed by hedges).
Still further for about 8 kilometres and, after two junctions in a row where one has
to keep the left, the village of Longone Sabino is met, from which nice views on the
mountains around the Rieti plain can be seen. On the night of the 26th of September, during the Saints Cosma and Damiano
patrons celebration, it is possible to watch the
“foconi” ceremony, big and spectacular fires of
dry wood faggots set on the mountains all
around.
The route goes along the provincial road towards the Turano dam where one finds the
village of Stipes, retreated at an altitude of almost 900 metres. From the windy fortress on
the upper side, one enjoys a charming view on
the Sabina territory and Rocca Sinibalda, on
the terminal arm of the Turano lake and on
the dam. At the beginning of October, during
the Rosary Madonna celebration, the village becomes lively for the Feast of the
“Jatte”, women still waiting for a husband.
With a bit more than two kilometres downhill one gets by the shores of the Turano
lake near the damming that determined its formation.
The Turano dam, made of reinforced-concrete, has a height of 80 metres and a
length of 256. It was built in a place where the valley gets narrow and deep, giving
the opportunity to catch a glimpse of the small village of Posticciola in the background.
When the dam was closed, in 1939, the water flooded over 500 hectares of fields,
pastures and built-up areas, expropriated to the local population for very little money, that soon became waste paper due to galloping inflation and war.
After about four kilometres on the road that goes along the edge of the lake one gets
by the peninsula on which rises the village of Colle di Tora.
The settlement covers the top of a stretched hill today leaning forward into the water, but once dominating the broadest and most fertile part of the valley. The old
town centre is placed at the end of the peninsula, with the square, the fountain and
a church, but it’s just the surviving part of a vaster inhabited area whose lower
quarters have been flooded by the artificial lake.
55
Varco Sabino Ascrea
Three kilometres beyond, just before crossing
from shore to shore, the view opens out on the
Castel di Tora hill, on the left, and the Antuni
one on the right.
The ancient village of Antuni stands on the top
of a cone-shaped rocky peninsula that rises 120
metres above the lake waters. In far-off times
this castled and secluded fortress strategically
overlooked a wide stretch of valley. Populated
by several families since the thirties of the past
century, after decades of neglect the village is today involved in various refurbishments. It is
possible to enter only by walk and the climb is
abundantly recompensed by the incredible views on the lake and the surrounding
mountains.
Like Collalto Sabino, Castel di Tora is also included in the list of the “most beautiful villages of Italy”. The settlement, dominated by a polygonal tower dating back
to the XI century, has a mediaeval historical centre well-kept and preserved, ending
into a small panoarmic square. On the first Sunday in Lent the Polentone’s Feast
is celebrated, with polenta cooked outdoor on the fire in a big pot.
After about two kilometres it is possible to turn on the left going up to Ascrea, an
authentic natural terrace with a view on the valley and the lake. The central square
with its lookout is one of the
best places to picture in one’s
mind a reconstruction of
the valley landscape before
its flooding.
Along the shores of the Turano Lake frequent variations of the water level do
not allow the presence of a
riparian vegetation such as
willows, poplars, cane
thickets, etc. This prevents
the refuge and the nest-building of several species of aquatic birds, typical of natural
lakes, like for instance herons and many ducks.
Nevertheless in the lake there are some characteristic diving birds, big fish eaters
such as the great crested grebe and the cormorant.
Further on, one goes up along the Turano valley looking at the progressive narrowing of the lake that slowly becomes a river. About two kilometres and a half beyond
the junction to Paganico, just below the road, there’s a rocky funerary monument of
the Roman era with some inscriptions, locally known as the “Written Stone”.
56
Tratto VICOVARO - JENNE
Vicovaro Arsoli
Da Vicovaro a Arsoli
Dall’uscita autostradale di Vicovaro, percorrendo la statale
Tiburtina verso l’Abruzzo ci si trova a viaggiare sul fondo della
valle dell’Aniene, parallelamente al fiume e alle condotte sotterranee dell’Acqua Marcia che ricalcano l’antico percorso dell’acquedotto romano e rappresentano una notevole risorsa per
l’approvvigionamento idrico della capitale.
Le curve del tracciato ed un paesaggio quieto in cui, data la
grande abbondanza di acqua nel sottosuolo, il colore dominante in qualsiasi stagione è il verde, non consentono di accorgersi che, sparsa nel raggio di pochi chilometri, vi è una
manciata di paesi ognuno con una sua originale opportunità
di visita.
57
Vicovaro Arsoli
Girando a destra dopo la stazione ferroviaria di Mandela, il
primo che si può raggiungere è Saracinesco, un borgo con poco più di 160 abitanti che vanta il primato di essere fra i comuni meno popolosi del Lazio,
inerpicato su un cocuzzolo a
900 metri di altezza.
Il nome deriva dalla fondazione
ad opera di musulmani saraceni i quali, secondo la tradizione
locale, nei decenni prima dell’anno 1000 si adoperarono in violenti saccheggi ai danni di
chiese e monasteri della valle. In realtà è assai probabile che
questi “saraceni” fossero profughi dell’Anatolia migrati nel Lazio, predoni per necessità ma mai “infedeli” in conflitto religioso col cristianesimo. In paese ciò sarebbe testimoniato dal
profondo culto per S. Michele Arcangelo, da sempre difensore
dei principi dell’ortodossia cristiana.
In cima al ventoso e arroccato nucleo storico dai vicoli rivestiti
di pietra calcarea vi sono i resti di una fortezza dell’XI secolo.
Molti e affascinanti gli scorci panoramici, sulla valle dell’Aniene a nord ovest e sul crinale dei Monti Ruffi a sud est.
Prima di tornare sulla Tiburtina, una sosta nei pressi del ponte sull’Aniene consente di avere un primo breve incontro con
questa “via d’acqua”, così
importante per l’influenza
esercitata sul paesaggio ma
anche sulla storia e sulla cultura dell’uomo; dai tempi
degli Equi, attraverso i romani, fino alle comunità
contadine sopravvissute per
quasi tutto il secolo scorso.
Qui il fiume ha ancora un aspetto abbastanza naturale ed è
protetto su entrambe le sponde da folte fasce di vegetazione ripariale. Vi sarà modo di avvicinarlo di nuovo più avanti, procedendo verso Arsoli.
58
Vicovaro Arsoli
Di nuovo sulla Tiburtina, dopo poche centinaia di metri un
bivio sulla sinistra porta ad una strada in ripida salita verso l’abitato di Mandela.
In realtà si tratta, e si è sempre trattato, di due abitati distinti:
il borgo di Bardella, bagnato alle pendici dalle fredde acque
del torrente Licenza, con un castello, una torre e una chiesa, e
il villaggio fortificato di Cantalupo in cima al colle. Per secoli,
fino al 1870 con il passaggio dallo Stato Pontificio al Regno
d’Italia, il nome ufficiale di questo insediamento è stato il binomio Cantalupo –
Bardella.
Salda, ordinata, Mandela mi saluta con la sua alta torre pallida.
(Rafael Alberti – Epistole
ad Orazio)
La torre richiamata dal poeta è lo slanciato campanile della
chiesa di S. Nicola, nella parte alta del paese. Il santo di Bari
gode di una notevole venerazione nel territorio (nella diocesi
di Tivoli ha ben sei parrocchiali intitolate), ma ciò non ha impedito che a Mandela gli venisse affiancata una viva devozione
per S. Gregorio.
S. Nicola si festeggia la prima
domenica di dicembre insieme
alla Festa dell’Olio e dell’Olivo (coltura cardine per l’economia del luogo) e alla Sagra
della Polenta. I festeggiamenti
in onore di S. Gregorio sono
invece estivi e si concludono a
sera con una “Panarda”, una
cena collettiva a base di verdure e pesce di fiume cui anticamente partecipava un membro
per famiglia.
59
Vicovaro Arsoli
Si prosegue sulla Tiburtina fin quasi al chilometro 56, dove
si incontra un incrocio. La strada sulla sinistra sale con una serie di tornanti verso l’abitato di Roviano.
Stretto su un colle calcareo fra
l’autostrada e il fondovalle, il
paese offre uno sguardo singolare sulla pianura fra Anticoli
ed Arsoli e, grazie alla presenza
di un curatissimo Museo della
Civiltà Contadina ospitato nel
Palazzo Baronale, rappresenta
una sorta di archivio storico per
tutto il territorio circostante.
Nel Museo infatti, interpretabile come strumento didattico e
culturale ma anche come catalizzatore della memoria locale, si può sperimentare un percorso fra lavoro, consuetudini e folklore, nel mondo rurale di una
volta e attraverso le progressive trasformazioni che hanno investito le comunità della
valle. Nelle varie sale si
trovano diverse, efficaci,
ricostruzioni di contesti e
attività fra cui: pastorizia,
lavoro della terra, religiosità, artigianato, mondo
domestico, giochi e scuola, canapa e tessuti, feste
e festività.
Si torna nel fondovalle, si attraversa la Tiburtina e si prende
la provinciale per Anticoli Corrado, che dopo duecento metri oltrepassa l’Aniene.
La sosta vicino al ponte può rappresentare una seconda occasione per vedere da vicino le caratteristiche del fiume: le rive
ombrose, l’acqua limpida e ricca di ossigeno, le foglie del sedano d’acqua mosse dalla corrente. Se l’avvicinamento è stato poco rumoroso ci si può imbattere nel becco rosso della
60
Vicovaro Arsoli
gallinella d’acqua, frequentatrice delle anse cespugliose dove il flusso è
lento, o in qualche airone cenerino, immobile vicino alle sponde in attesa
di un pesce da catturare.
Sono difatti
proprio i pesci i
principali abitatori del
corso d’acqua: la trota
fario, predatore di crostacei, insetti e pesci più
piccoli, il vairone, il cavedano, il barbo, amante degli anfratti più
profondi dell’alveo.
Anticoli Corrado deve il nome a Corrado di Antiochia, nipote
di Federico II di Svevia, che nel XIII secolo lo ereditò come
feudo.
Cuore del paese e punto di cerniera fra il nucleo storico e la
zona di espansione moderna è la Piazza delle Ville, con al centro la moderna fontana dell’Arca di Noè di Arturo Martini
(1926). In un angolo la Chiesa di S. Pietro, iniziata nel secolo
XI, con struttura romanica e cappelle laterali in stile gotico.
Anticoli è situata sul versante settentrionale dei Monti Ruffi e,
come la vicina Saracinesco da cui dista appena due chilometri
in linea d’aria, era nota nel mondo degli artisti dell’800 e dei
primi del ‘900 come “serbatoio” naturale di modelli, maschi e
soprattutto femmine, le cui fisionomie hanno ispirato diverse
opere (la leggenda vuole che ad Anticoli vi fossero le “donne
più belle del mondo”). Non è dunque un caso che nel Palazzetto Brancaccio sia ospitato un Museo d’Arte Moderna e
Contemporanea che raccoglie numerosi dipinti, sculture e disegni di artisti che hanno soggiornato e lavorato in paese.
Si torna sulla Tiburtina e, dopo circa un chilometro e mezzo,
si gira a destra verso Subiaco. Percorso poco più di un chilometro si trova sulla destra una piazzola in corrispondenza di
61
Vicovaro Arsoli
un edificio dell’ACEA, al centro della piccola pianura formata
dall’Aniene fra Anticoli ed Arsoli.
Il luogo può apparentemente non dire molto al viaggiatore distratto, ma è necessario essere consapevoli che ci si trova in
uno dei siti più ricchi d’acqua di tutto il Lazio, un autentico
“giacimento” permeato da un genius loci fresco, trasparente e
fluido.
Lungo le pendici montuose alla sinistra della strada, infatti,
sono allineate moltissime sorgenti attraverso cui scaturisce una
parte delle acque della grande falda idrica di base dei Monti
Simbruini, alimentata dal carsismo. Il resto della falda si infiltra nei terreni della pianura alluvionale dell’Aniene, imbibendoli come una spugna.
La portata complessiva delle sorgenti supera gli 8000 litri al
secondo. Una quantità enorme (capace ad esempio di riempire
una piscina olimpionica in quattro minuti), ben conosciuta
nei tempi antichi e che ancora oggi viene captata dall’acquedotto dell’Acqua Marcia per rifornire la città di Roma. Il complesso sistema di raccolta e distribuzione è composto da opere
di presa, vasche di decantazione, stazioni di pompaggio, condotte e serbatoi.
Si percorre la stessa strada per tornare sulla Tiburtina, dove
si gira a destra. In corrispondenza del chilometro 58 si prende
una stradina bianca che sale sulla sinistra e, tenendosi sempre
a sinistra, dopo poco si arriva in vista di un antico ponte romano.
Si tratta del ponte
Scotonico, molto
ben conservato e
recentemente portato alla luce per
tutta la sua altezza.
Rappresenta un
tratto
originale
dell’antica Via Valeria, importante
arteria di collega-
62
Vicovaro Arsoli
mento fra Roma e l’Adriatico attraverso gli Appennini.
La volta e i fianchi sono formati da grossi blocchi di
travertino, mentre il fondo
stradale è di basoli calcarei
modellati dal passaggio delle
ruote dei carri.
Di nuovo sulla Tiburtina si prosegue per due chilometri fino
ad incontrare il paese di Arsoli.
Più che di paese, si potrebbe forse parlare di cittadina, visti
l’armonia del tessuto urbano e l’appellativo di “piccola Parigi”
attribuito da Pirandello all’abitato, che era solito frequentare
con piacere durante le estati.
Il centro storico è dominato dalla mole del Castello, posseduto da oltre quattro secoli dalla famiglia Massimo di Roma, la
cui storia si è profondamente identificata con quella del luogo.
Durante il ‘600 questi feudatari illuminati riuscirono a dotare
Arsoli di molte importanti opere, tra cui un acquedotto, e a rilanciare la vita civile e sociale dopo una devastante epidemia
di peste. Fu in quell’occasione che il paese adottò come stemma l’araba fenice, l’uccello che rinasce dalle proprie ceneri.
Il cuore pulsante del borgo è la Piazza Valeria, dalla forma allungata, occupata ad un’estremità da una cinquecentesca fontana ottagonale e all’altra da una colonna miliare romana dell’antica via Valeria, sormontata da una statua della fenice.
A mezza costa fra il castello e la piazza vi è la chiesa rinascimentale di S. Salvatore, costruita nel 1580 su disegno di Gia-
63
Vicovaro Arsoli
como Della Porta. Una lapide sul muro esterno ricorda gli effetti del passaggio della peste nel 1656.
Tra i prodotti tipici spicca la “fagiolina arsolana”, legume secco a pasta delicata che viene cucinato in zuppa o lesso e condito con abbondante olio di oliva locale, uno dei migliori del
Lazio.
Per i dotati di curiosità e buone gambe Arsoli offre anche
la possibilità di una piacevole
escursione lungo il sentiero
attrezzato del Pozzo del Diavolo, che dalle vicinanze del
parco del Castello scende nella gola del Fosso Bagnatore
per terminare sulla provinciale verso Cervara. La passeggiata è
breve ma mediamente impegnativa per via di alcuni saliscendi.
All’inizio del percorso si incontrano due affascinanti pilastri
rocciosi, testimonianze di un’erosione selettiva su calcari molto fratturati che ha lasciato intatte alcune parti formate da roccia più resistente.
Il sentiero prosegue all’ombra di una boscaglia di lecci, carpini
ed aceri, fino ad attraversare l’alveo del fosso con diversi affacci su gorghi, cascatelle e piscine naturali.
I pilastri della “femmena morta”
Quando si dice “restare di sasso”! Narra la
leggenda che un giorno di Pasqua di tanto
tempo fa un pastore e una giovane massaia, in barba ai riti festivi e incuranti del
rimprovero dei paesani, fossero diretti al
fosso, lui col suo gregge, lei per sciacquare
il bucato. Con un rombo di tuono la vendetta divina per il precetto infranto li pietrificò all’istante, trasformandoli in due
bianchi pinnacoli. La giovane donna (femmena morta) sarebbe ancora riconoscibile
per il cesto dei panni portato sulla testa.
64
Vicovaro Arsoli
From Vicovaro to Arsoli
Just off the Vicovaro tollgate, going along the Tiburtina road toward the Abruzzo
region, a quiet almost green coloured landscape does not allow to realize that,
spread in a circle of few kilometres, a number of villages stand, each one with its
own opportunity to be visited.
Turning on the right after Mandela’s station, the first to be reachable is Saracinesco, a little village with not more than 160 inhabitants perched on top of a hill
at 900 metres altitude.
The name takes origin from its foundation by the Saracens that, according to the local tradition, in the last decades of the X century wildly sacked churches and monasteries of the Aniene valley.
On top of the windy and castled historical core, nearby the ruins of a fortress of the
XI century, charming panoramic views are enjoyable.
Back on the Tiburtina road, after a few hundred metres a junction on the left leads
to an uphill road that climbs up to the village of Mandela.
To say the truth these are two separated settlements: the village of Bardella, run at
its slope by the cold waters of the Licenza river and the fortified one of Cantalupo
on top of the hill. For centuries, until 1870, the official name of this settlement was
made by the combination Cantalupo-Bardella.
Mandela has two patron saints. S. Nicola, celebrated on the first Sunday of December along with the Feast of the Oil and Olive Tree and the Fair of the “Polenta”.
S. Gregorio instead is celebrated in summertime and, in the evening, celebrations
end with a common supper based on vegetables and fresh-water fish.
Back again on the Tiburtina
road for about eight kilometres
till a junction with a road on
the left that goes up to Roviano.
In the Baronial Palazzo there’s a
well-kept Museum of Material
Culture representing a sort of
historical archive of the whole
surrounding territory. Right here
in fact a tour into the rural
world can be experienced,
among work, habits and folklore, supported by effective reconstructions of several contexts and activities such as:
sheep-breeding, land tilling, religiousness, handicraft, domestic life, toys and school,
hemp and textiles, feasts and festivities.
Going back at the valley floor, one crosses the main road and takes the way to Anticoli Corrado that after 200 metres passes over the Aniene river.
65
Vicovaro Arsoli
Here the river still has a natural look and is protected on both sides by a thick strip
of vegetation. Banks are shady, water is clear and rich in oxygen and the leaves of
fool’s water cress are shaken by the current. If the approach is not much noisy it is
possible to sight some grey herons, standing still on the banks waiting for fish to be
captured.
Anticoli Corrado’s name is due to Corrado from Antiochia, nephew of Frederick II
of Swabia, that in the XIII century inherited it as a feud.
Heart of the village and hinge joint between the historical core and the new zone is
the Piazza delle Ville, with the modern Noah’s Ark fountain (1926) in the middle. On a corner S. Peter’s Church, with a Romanesque plant and side chapels in
gothic style. Anticoli was known in the artists circle of the XIX and the early XX
century as a natural “repository” of models, both male and above all female, whose
features have inspired several works (the story goes that Anticoli had the “most beautiful women in the whole world”).
Coming back on the Tiburtina road, by the 58th kilometer, one takes a narrow
dirt road that climbs up on the left reaching an ancient Roman bridge.
This is the Scotonico bridge, very well preserved and recently brought to light for its
entire highness. It represents an original stretch of the ancient Via Valeria, a very
important connecting way between Rome and the Adriatic sea through the Apennines. The vault and sides are made of huge blocks of travertine, while the pavement is made of calcareous blocks shaped by the crossing of carts wheels.
After two kilometres more one reaches Arsoli.
The old town center is dominated by the size of
the Castle, owned for over 400 years by the Massimo’s family from Rome. The story of the family
is deeply identified with the one of this place.
During the XVII century these enlightened
feudatories were able to provide Arsoli with
many important works, such as an aqueduct,
and to relaunch civil and social life after a devastating plague epidemic.
The beating heart of the village is the Piazza Valeria, with a lengthened shape, occupied at its
edge by a sixteenth-century octagonal fountain.
Among the typical products stands out the “fagiolina arsolana”, a dry delicate paste legume that is prepared as a soup or stewed
and seasoned with local olive oil, one of the best in Lazio.
In the surroundings of the castle park starts the equipped trail of the Devil Pit,
short but quite difficult, that goes down into the ravine of the Bagnatore ditch ending on the road to Cervara. At the beginning of the route two charming rocky pinnacles are met as evidence of a selective erosion on the well fractured limestone that
has left intact some of the most resistant rocky parts.
66
Arsoli Jenne
Da Arsoli a Jenne
La provinciale per Cervara scende da Arsoli fino ad attraversare il Fosso Bagnatore per poi salire dolcemente, fra boschi di
carpini, aceri e querce, verso il territorio del Parco Regionale
dei Monti Simbruini.
Il paese di Cervara di Roma appare come una visione dopo
una stretta curva, a oltre 1000 metri di altezza, tutto arroccato
sul fianco della montagna ai piedi di un alto spuntone roccioso. “Una scultura nel cielo che al cielo volerebbe se l’aria la sostenesse...”, come lo descrisse il poeta Raphael Alberti.
Percorrendo i tornanti che vi salgono ci si accorge che il nucleo abitato è sviluppato per la maggior parte al di là del roc-
67
Arsoli Jenne
cione, con una disposizione ad anfiteatro
plasmata sulle forme
del versante e scandita
da un susseguirsi di
case appoggiate l’una
all’altra, vicoli, gradinate e portici. Proprio
per questa sua caratteristica è impossibile accedervi con le auto, che vanno lasciate nei parcheggi ai piedi o nella parte alta del paese.
Siamo di fronte, dunque, ad un luogo singolare, in cui l’aspra
e generosa natura montana ha guidato nel tempo le opere dell’uomo, che non può che affascinare chi passa da queste parti
per la prima volta. E affascinati, da secoli, sono rimasti artisti e
poeti di ogni provenienza: dall’americano Morse che vi giunse
nell’800 in veste di pittore, e che successivamente inventò il
telegrafo elettrico, all’artista austriaco Kokoschka che vi soggiornò nel 1930.
Oggi il borgo si presenta come
un vasto “museo figurativo all’aperto” grazie ad una serie di
sculture su roccia, ma anche
poesie e murales ispirati al tema
della pace, che ne arricchiscono
i muri, gli antichi vicoli e le scale, donati a Cervara da un gran numero di artisti negli ultimi
trent’anni.
Attraverso una lunga scalinata si può salire alla Rocca, in cima
all’impervia rupe calcarea attorno a cui in epoche remote pascolavano i cervi (da cui il nome del paese), trasformata nell’anno 1000 in una delle prime strutture difensive del territorio sublacense.
Nei giorni limpidi, dai quasi 1100 metri di altezza lo sguardo
può abbracciare un ampio paesaggio che si apre verso occidente. Se lo potessimo paragonare ad una scenografia teatrale, le
dorsali montuose lontane dei Prenestini, a sud ovest, e dei Lu-
68
Arsoli Jenne
cretili, a nord ovest, ne costituirebbero le quinte, il piccolo
gruppo dei Monti Ruffi davanti a noi e la valle dell’Aniene,
con il suo articolato sistema di insediamenti, il proscenio.
Da Cervara si scende di nuovo fino alla strada di mezza
costa e si prosegue verso sud lambendo, dopo una galleria, il
margine di una fitta ed estesa lecceta che ricopre tutto il ripido versante a monte. Si tratta di una delle formazioni forestali più interessanti del Parco, che si spinge fino ad oltre
1200 metri, una quota quasi proibitiva per alberi e arbusti
di ambiente tipicamente “mediterraneo”, che però qui riescono evidentemente a trovare condizioni climatiche ideali.
La direzione verso cui si procede è quella di Subiaco ma,
giunti nelle sue vicinanze, non si deve scendere alla cittadina che sarà l’ultima meta del percorso, bensì girare a sinistra
e salire lungo i ripidi tornanti fino al pianoro di Livata, a
1340 metri di altezza.
Livata è la classica “montagna dei romani”, punto d'arrivo di
un turismo massiccio e concentrato nei giorni festivi o in altri
brevi periodi dell’anno. Una tendenza che ha portato con sé,
prima dell’istituzione dell’area protetta, la proliferazione di
“residence” e seconde case là dove prima c’erano i prati di
un’ampia conca carsica. È necessario però sapere che da qui si
diramano sentieri e percorsi escursionistici verso alcuni dei
luoghi più caratteristici del Parco, il quale è presente sul posto
con un Centro Visite in cui si possono raccogliere informazioni e materiali.
Una possibile destinazione è, ad esempio, Camposecco, il
più vasto pianoro carsico del Parco, lungo
oltre 4 chilometri e
raggiungibile facilmente a piedi in meno di tre ore.
69
Il Parco Regionale dei Monti Simbruini
Un grande lembo di vero Appennino a un’ora da Roma. Montagne autentiche, calcaree, scolpite in superficie e cariate in
profondità dal carsismo ma anticamente modellate anche dai
ghiacciai durante i lunghi
periodi freddi del Quaternario. Attraversate da un sistema tridimensionale di
grandi e piccole vie d’acqua
alimentate da robuste precipitazioni (“Simbruini”
deriva dal latino sub imbribus, sotto le piogge). Risparmiate in parte dall’espansione turistica indiscriminata degli
anni ’70 e, proprio per questo, tutelate dalla più grande area protetta regionale (300 chilometri quadrati), una fra le prime ad essere istituite nel 1983. Due di esse (il Viglio, 2156 m, e il Cotento, 2014 m) fanno parte delle 14 cime “over 2000” del Lazio.
Il Parco custodisce una specifica identità naturalistica, culturale e
paesaggistica: interminabili faggete, pianori carsici, valloni, sorgenti e fiumi, grotte, la presenza discreta di lupi, aquile e orsi,
ma anche santuari, monasteri e radi insediamenti storici, tutti
d’impianto medievale, rimasti a presidio di un territorio aspro e
dolce allo stesso tempo.
Moltissime e diversificate le proposte escursionistiche, realizzabili
lungo una fitta rete di sentieri, molti dei quali attrezzati con apposita segnaletica, che attraversano tutti gli ambienti più importanti dell’area protetta. Presso gli otto Centri Visita (dislocati in
ciascuno dei sette comuni del Parco, oltre a quello di Monte Livata) sono disponibili una Carta Escursionistica tradotta anche
in inglese e una Guida ai Sentieri.
La sede del Parco è a Jenne, ma il centro più importante è Subiaco, piccola capitale dell’alta valle dell’Aniene. Il suo territorio era
frequentato dai tempi dei romani per la costruzione degli acquedotti e lo svago (come attestano i resti della maestosa villa di Nerone) ed oggi è un’importantissima meta di pellegrinaggio, permeata di testimonianze e suggestioni benedettine.
Le attività agro-pastorali sono ancora abbastanza diffuse e interessano quasi un terzo della superficie del parco. Le più importanti sono l’allevamento (bovino, ovino ed equino), la produzione casearia e la coltivazione di ortaggi, tra cui alcuni legumi strettamente locali come il fagiolo di Vallepietra, detto anche “ciavattone” per le sue grandi dimensioni.
Fra i prodotti tradizionali sono da segnalare gli ‘ndremmappi di
Jenne, una pasta fresca fatta con acqua e farina di grano mista a
crusca, che viene ritagliata in striscioline cortissime e condita con
sugo di pomodoro e alici.
The Regional Park of the Simbruini Mountains
Real mountains one hour far from Rome. Sculpted on the surface and deeply dug by
karst phenomena. Run across by a tridimensional system of both major and minor
water courses supplied by abundant rains (“Simbruini” originates from the Latin
words sub imbribus standing for under the rains). Preserved by the vastest Regional Protected Area (300 square Km), one of the first ones to be established in the year
1983. The Park is characterized by a peculiar naturalistic, cultural and landscape
identity: endless beech woods, karst plateaus, gorges, springs and rivers, caves, the
quiet presence of wolves, eagles and bears, as well as sanctuaries, monasteries and
scattered historical settlements, all with a mediaeval plant. Many and diversified
are the excursion offers, practicable along a close net of trails, mostly supplied with
proper signs, that run through the most relevant environments.
The main town is Subiaco, populated since the Roman era (as witnessed by the ruins of the majestic emperor Nero’s Villa) and important pilgrimage destination full
of Benedictine appeal. Among the traditional products the “ndremmappi” of Jenne
need to be mentioned, fresh pasta made of water and wheat flour mixed to bran,
that is cut in very short strips and served with tomato sauce and anchovies.
Arsoli Jenne
Si tratta di un ambiente unico dove il senso dello spazio aperto si respira nell’aria, accompagnato discretamente dalla presenza di sporadici faggi secolari, doline, inghiottitoi e bestiame brado al pascolo. Nei
cieli volteggiano alcuni rapaci tra cui il grifone,
un raro avvoltoio reintrodotto di recente in
Abruzzo, che si ciba esclusivamente di resti di
animali morti.
Un “ciak” fra le doline
Negli anni ’60 e ’70 il singolare paesaggio di Camposecco ha colpito la
fantasia di registi e sceneggiatori dei cosiddetti “western all’italiana”, che
lo hanno scelto per girarvi diversi film tra cui la famosa saga di “Trinità”.
Alcuni pastori di Camerata Nuova, il paese più vicino da cui si sale al
pianoro, ricordano ancora con divertimento il set di “Lo chiamavano
Trinità”, con la ricostruzione di un villaggio di Mormoni, la movimentata scena di un assalto alla diligenza e la storica frase di Bud Spencer a
Terence Hill: “Io vado a ovest... in California. Questo vuol dire che tu
vai a est!”.
Impagabile per nitidezza e circolarità delle vedute è la vetta del
Monte Autore (1855 m), la cima più alta della provincia di
Roma, accessibile a piedi dal vicino Campo dell’Osso. A parte
la possibilità di abbracciare con un solo colpo d’occhio quasi
un intero bacino idrografico (quello del Torrente Simbrivio,
affluente dell’Aniene, che scorre 1000 metri più in basso), da
qui nei giorni di chiaro lo sguardo arriva a spaziare praticamente su mezza Italia centrale, dal Gran Sasso al Tirreno.
Da Livata si prosegue verso Jenne fino ad incontrare un’altra
area di grandi manifestazioni carsiche: la Piana di Fondi, circondata da faggi e spesso pascolata da mandrie di mucche e cavalli
bradi che mangiano le fronde più basse delle piante “potandole”
fin dove riescono ad arrivare. Nei pressi di un antico rifugio forestale ci si può riposare sui tavoli di un’area picnic.
Osservando l’ambiente con occhi curiosi si riescono a cogliere
i molti segni del carsismo, ossia della lenta capacità dell’acqua
72
Arsoli Jenne
piovana, leggermente acidula, di penetrare nelle fratture del
calcare e di scioglierne i legami fra le particelle portandole via
con sé.
Le doline, depressioni del terreno di varia grandezza e profondità, si formano per lo scorrimento concentrato dell’acqua
verso un unico punto di assorbimento (inghiottitoio).
I piani carsici, grandi conche circondate dai rilievi, si creano
nel corso del tempo quando più doline si uniscono insieme.
La loro caratteristica principale è l’assenza di qualsiasi traccia
di corso d’acqua perché tutta la pioggia che vi cade trova rapidamente il modo di penetrare in profondità.
Scendendo più nel dettaglio gli effetti della corrosione sono
visibili anche sui massi isolati e sulle creste rocciose che spuntano dal terreno, sotto forma di solchi, scanalature e fori. Le
acque stagnanti, i
muschi, i licheni e le
erbe che occupano
rapidamente queste
piccole cavità costituiscono degli ecosistemi in miniatura.
Talvolta le “tasche”
di suolo che vi si
vengono a formare
possono ospitare il seme di qualche arbusto o fioriture primaverili anche di diverse specie di orchidee selvatiche.
A circa un chilometro dalla Piana di Fondi una breve stradina
sulla destra porta all’imbocco del Pozzo della Creta Rossa, tutto
recintato per motivi di
sicurezza. Si tratta di
una cavità carsica verticale, accessibile solo a
speleologi esperti, che
si sviluppa in più tratti
fino alla profondità
complessiva di 117 metri dall’apertura.
73
Arsoli Jenne
La sua presenza, così come quella di molte altre grotte, deriva
dal fatto che il processo carsico non si esaurisce in superficie
ma prosegue in profondità, nel cuore dei rilievi, dove l’acqua
che si infiltra nelle fessure continua a sciogliere e a corrodere le
rocce calcaree. Si formano così estesi sistemi di vani sotterranei
(pozzi, gallerie, sale, cunicoli), spesso in comunicazione fra
loro.
Nel “ventre” del Parco
Agevolato da una piovosità assai superiore alla media e dalla presenza di
strati sovrapposti di calcari dallo spessore di oltre 3000 metri, il carsismo
profondo è molto sviluppato sui Monti Simbruini.
Tra le oltre 100 cavità esplorate dalla paziente e appassionata attività dei
gruppi speleologici locali e
regionali, le più significative
sono la Grotta dell’Inferniglio
vicino Jenne, che si sviluppa
quasi in piano per circa 1,4
chilometri, e l’Inghiottitoio di
Camposecco sopra Camerata
Nuova, che fra pozzi e tratti in forte pendenza scende complessivamente fino a 415 metri di profondità.
I sistemi carsici sotterranei sono il regno dell’acqua profonda.
Possono ospitare autentici fiumi, condotte, laghi e, nelle parti
più basse, sono inondati in permanenza dalle falde.
Le grotte sono anche dei fragilissimi ecosistemi, abitati da un
silenzioso “popolo degli abissi”, eterogeneo e delicato
gruppo di animali (pipistrelli, crostacei,
cavallette),
spesso rarissimi e
quasi tutti ciechi perché adattati alle vita nelle tenebre.
74
Arsoli Jenne
From Arsoli to Jenne
From Arsoli one takes the way to Cervara that gently goes up, among hornbeams,
maples and oak woods, to the area of the Simbruini Mountains Regional Park.
The village of Cervara di Roma, over 1000 metres above sea level, appears right
after a sharp bend, entirely
castled on the mountain side
at the base of a high rocky
cliff.
The inhabited core has an
amphitheatre
disposition
shaped by the slope and characterized by a succession of
houses leaning one over the
other, alleys, steps and arcades.
Cars are not allowed inside
and must be parked either at the feet of the centre or on the upper side.
For the last centuries this so particular village has been charming artists and poets
from all over. Today it looks like a vast “open-air figurative museum” due to a collection of art works (sculptures, frescoes) enriching its walls, antique alleys and
stairs, given to Cervara as a gift by a great number of artists in the last thirty years.
When days are clear, from the fortress altitude of almost 1100 metres, an overall
view takes in a wide panorama at a glance, that opens towards the west.
From Cervara going down again on the road that runs on the hillside, one goes
south in the direction of Subiaco. Once reached its surroundings, the town is not to
be visited as it will be the last destination of the tour, but rather a turn on the left
must be taken climbing along steep hairpin bends towards the plateau of Livata, at
1340 metres altitude.
Livata is the classical “roman people mountain”, arrival point of a mass
tourism particularly intense during week ends and other short periods of the
year. This is a trend that has generated, before the institution of the Park, the
proliferation of lots of buildings where the grassland of a wide karst basin
used to stand. From here, nevertheless, getting information at the local Visitors Centre, it is possible to reach by walk some of the most characteristic
places of the Park.
Camposecco for example, one of these, is easily reachable in less than three hours.
It is the vastest karst plateau of the Park, with a length of over 4 kilometres and
characterized by the presence of secular beech trees, dolines, swallow-holes and
wild cattle grazing around. Back in the seventies this unique location hit the
fantasy of movie directors and screenwriters that chose it to shoot several “Italian
westerns”.
75
Arsoli Jenne
Another destination is the top of the Autore Mountain (1855 metres), the highest peak of the province of Rome, from which it is possible to take in at a glance
almost an entire drainage basin (the one of the Simbrivio river) and where in
clear days the view sweeps over half Central Italy, from the Gran Sasso peak to
the Tyhrrenian sea.
From Livata one carries on toward the village of Jenne till he reaches another
area shaped by the karst process and surrounded by beech trees. It is the Fondi
Plain where, close to an ancient forest refuge, it’s possible to take a rest sitting at
the tables of a pic-nic area.
All around there are lots of signs of karst phenomena, caused by the slow rainwater capacity to melt calcareous rocks in order to seep through them. Dolines,
ground depressions of variable size and depth, form because of the intense flowing of water to one absorption point (swallow-hole). Karst plateaus, big basins
surrounded by high grounds and devoid of any water course trace, are generated,
as time goes by, when different dolines join up.
About a kilometre after the Fondi Plain a path on the right leads to the entrance of
the so called Red Clay Pit, completely fenced for security reasons. It’s a vertical karst
well, accessible only by experienced speleologists, that goes down in different parts for
a total depth of 117 metres.
Its presence, as well as the one of many other caves, is the result of the fact that karst
phenomena seep through and go down to depth, in the heart of mountain ranges,
where the water, filtering into the cracks, keeps on corroding the limestones. In this
way, extended systems of underground spaces form (pits, galleries, rooms, passages), often communicating.
Deep karst phenomena are fully developed in the Simbruini area. Among more
than a hundred explored cavities the most important are the Inferniglio Cave
nearby Jenne, expanding almost at the same level for about 1,4 km, and the Camposecco Swallow-hole that goes down to a depth of 415 metres.
76
Jenne Subiaco
Da Jenne a Subiaco
Si arriva a Jenne dall’alto, entrando nella parte nuova del paese dove ci sono anche la sede del Parco e, più in basso, il Centro Visite.
Il nucleo storico si trova oltre la piazza, formato da stretti vicoli e case coi portali in pietra, adagiato su un ripiano che culmina nella Rocca, a strapiombo sulla valle dell’Aniene. Attraversandolo si percepiscono ancora gli echi delle descrizioni di Antonio Fogazzaro quando vi soggiornò ai primi del ‘900 per
ambientarvi un importante episodio del suo romanzo “Il Santo”: ... povero gregge di casupole che il campanile governa.
Oggi Jenne, come diversi altri borghi montani dell’area, soffre
di un progressivo spopolamento che negli ultimi 40 anni ha
77
Jenne Subiaco
fatto partire più del 30% degli
abitanti. La tendenza è ancora
in atto, nonostante le opportunità offerte dal Parco, alimentata tra l’altro da esigenze di razionalizzazione e accorpamento di
alcuni servizi essenziali (la scuola ad esempio) che però rischiano di compromettere la vita sociale e collettiva.
Da non perdere, nei ristoranti locali, una pasta fatta in casa e
chiamata ‘ndremmappi che viene anche celebrata con una sagra ogni secondo sabato di settembre.
Gli ‘ndremmappi...
della pazienza
la
pasta
Farina di grano mista a crusca e acqua tiepida. Sono questi gli ingredienti primari di un impasto che viene steso e tagliato a fettucce piuttosto larghe, le quali vengono poi sovrapposte e ritagliate fino a ottenere
striscioline di circa 5 centimetri di lunghezza.
Le donne anziane di Jenne, mentre le affettano, canticchiano una filastrocca che le aiuta a tenere il conto del lavoro fatto: “quindici più quindici; la metà di quindici; se non fanno quindici, venili a contà”.
Gli ‘ndremmappi si condiscono con un sugo di pomodoro, aglio, olio,
prezzemolo, peperoncino e alici, cosparso di abbondante pecorino.
La strada verso Subiaco è stretta e panoramicissima, tutta scavata nella roccia alla fine dell’800 a seguire le ripide e movimentate forme del versante. Dall’altra parte della valle vi è il piccolo
gruppo dei Monti Affilani che
costituisce una sorta di
“gemello”, satellite in
miniatura dell’imponente catena Simbruina: rocce simili
e boschi dello stesso tipo a ricoprirne
i pendii.
78
Jenne Subiaco
Dopo circa otto chilometri di tornanti, gallerie e scorci di
paesaggio, una strada asfaltata sulla destra sale rapidamente
verso il Monastero di S. Benedetto, o Sacro Speco. Superato il
parcheggio del piazzale, vi si accede a piedi lungo un viottolo
che attraversa un piccolo bosco di lecci secolari.
L’edificio appare all’improvviso, addossato ad una parete rocciosa a strapiombo quasi a sfidare la forza di gravità, tutto costruito attorno alla grotta (o “speco”) in cui, intorno al 500 d.
C., il giovane Benedetto da Norcia si ritirò per tre anni in solitudine e meditazione assoluta.
Il complesso si compone di due chiese sovrapposte, interamente
affrescate dalle più importanti scuole pittoriche italiane del periodo fra il ‘200 e il
‘500, cui sono collegate diverse cappelle,
un insieme irregolare
di passaggi, volte,
scale e lembi di nuda
roccia affiorante.
Pio II lo definì “nido
di rondine”, Petrarca
“soglia del paradiso”, a testimonianza di come, da secoli, questo
intenso e silenzioso luogo dello spirito abbia meravigliato papi,
artisti, letterati e milioni di pellegrini.
S.Benedetto, da Subiaco all’Europa
Dopo i tre anni di eremitaggio nella grotta, Benedetto si dedicò alla predicazione tra le popolazioni di pastori della valle dell’Aniene e vi fondò
13 monasteri. Nel 529 partì alla volta di Cassino, dove nel 540 scrisse
la famosissima “Regola Monasteriorum” improntata alla preghiera, al
lavoro e allo spirito pratico (“ora et labora”).
Secondo lo storico tedesco Gregorovius fu però proprio nello speco, in
questa “selvaggia solitudine fra i monti”, che germogliarono i primi semi
spirituali da cui poi si sarebbe diffusa la grande pianta del monachesimo
europeo.
Scrive poi Gregorovius: “In mezzo alla barbarie di secoli oscuri, i monaci
mantennero stretti i rapporti con Roma, posero i germi della civiltà (...) e
tennero viva la cultura classica copiando, scrivendo e studiando i codici, alla
fioca luce della lampada, nelle loro buie celle”.
79
Jenne Subiaco
Di nuovo sulla strada per Subiaco, dopo qualche centinaio di
metri si arriva al Monastero di S. Scolastica, autentica cittadella benedettina.
Inizialmente dedicato a S. Silvestro, il monastero si affermò presto come il più importante fra i tredici fondati da S. Benedetto
nella valle, l’unico sopravvissuto fino ai giorni nostri. Nel IX secolo si salvò da ripetute scorrerie dei Saraceni per diventare, a
partire dall’anno 1000, un polo di riferimento spirituale e politico per tutto il territorio.
Acquisì il nome attuale solo nel
XV secolo in onore di Scolastica,
sorella gemella del santo eremita.
Il complesso monastico è formato dall’accostamento di vari edifici eterogenei, costruiti o ricostruiti in secoli diversi sempre
utilizzando blocchi o conci di
“cardellino”, un travertino cavato localmente. I suoi elementi
principali sono il campanile romanico dell’XI secolo, uno dei
più antichi dell’Italia centrale, e tre chiostri dei quali quello
gotico (del ‘300) e quello cosmatesco (del ‘200, tutto in marmo di Carrara) sono dei veri gioielli architettonici. La facciata
originaria e parte di un
chiostro rinascimentale
sono invece stati distrutti
da un bombardamento
durante la seconda guerra mondiale.
Molti ambienti sono occupati da una ricchissima biblioteca con più di
100.000 volumi oltre a
centinaia fra pergamene, manoscritti e rari libri antichissimi.
Ed è proprio in virtù della grande attenzione benedettina per
lo sviluppo della cultura che nel XV secolo giunsero a S. Scolastica due allievi di Gutenberg, maestri nella nuova “arte” del-
80
Jenne Subiaco
la stampa. Grazie alla loro opera il monastero fu il luogo in
cui, nel 1465, videro la luce i primi libri stampati in Italia.
Si prosegue verso Subiaco e, dopo due tornanti, si gira ad angolo acuto a sinistra su una stradina asfaltata di fondovalle.
Andando avanti per circa mezzo chilometro si giunge ad uno
slargo delimitato a sinistra da un’ampia parete calcarea. Da qui
si scende a destra lungo un sentiero pedonale fino al fiume, si
passa su un ponte di legno e,
una volta sull’altra sponda, si
piega a sinistra per circa 200
metri.
Il percorso potrebbe essere disagevole o sconnesso per via di
piccoli smottamenti causati
dalle piene, ma il Laghetto di
S. Benedetto, meta della breve
deviazione, ripaga abbondantemente di ogni eventuale fatica.
Si tratta di uno specchio turchese, limpido e fresco, alimentato da una cascatella fra le rocce e circondato da una fitta vegetazione, che interrompe il tumultuoso corso dell’Aniene creando un ambiente suggestivo
dove l’acqua è protagonista.
Nei pressi delle sponde fluviali, fra
salici, pioppi, noccioli e carpini
bianchi, con le orecchie piene del
fragore dell’acqua tra i massi, può
capitare di assistere alle evoluzioni
aeree di qualche coloratissimo
martin pescatore.
Tornati allo slargo è possibile proseguire per altri 500 metri lungo la
strada di fondovalle fino ad incontrare il primo tratto del Sentiero
Coleman, un percorso escursionistico attrezzato che ripercorre
81
Jenne Subiaco
il cammino di Enrico Coleman, pittore italo inglese di fine
‘800, da Subiaco a Tivoli attraverso un lungo e avventuroso
itinerario montano.
Il sentiero, che collega il Parco dei Monti Simbruini con quello dei Monti Lucretili, è tutto segnalato, diviso in 48 tappe,
sviluppa più di 100 chilometri e richiede un tempo medio di
percorrenza di circa 35 ore. Ulteriori notizie o materiali informativi possono essere richiesti ai Centri Visita del Parco dei
Monti Simbruini.
Si torna indietro fino
alla provinciale per Subiaco dove, fatti pochi
metri, si arriva in vista
dei ruderi della Villa di
Nerone, tutti recintati,
che rappresentano solo
un piccolo frammento
di quello che un tempo
era un grande complesso di edifici dedicati allo svago e all’ozio
del contraddittorio imperatore romano.
Jenne Subiaco
Nel 54 d. C., per realizzarlo furono sbancati costoni rocciosi e
il corso dell’Aniene venne sbarrato in tre punti, creando altrettanti laghi sulle cui rive si specchiavano le varie costruzioni.
Gli architetti di Nerone e l’arte
dell’impossibile
“Ciò che la natura impedisce si può realizzare con l’artificio”. Questa frase
di Tacito riassume bene lo spirito con cui i romani e i loro imperatori
intendevano il rapporto con gli ambienti naturali. La villa ne rappresenta un esempio eccellente.
Occupava una vasta area fra l’attuale Monastero di S. Scolastica e la
Cartiera di Subiaco. In risposta alla passione di Nerone per il dominio
sulla natura e le imprese ardite, i vari padiglioni e le terme annesse erano
stati progettati come delle “quinte” alte e sinuose capaci di compenetrarsi con le ripide forme della valle. E’ probabile che sia stato proprio
questo schema architettonico ad aver ispirato la realizzazione della
Domus Aurea, a Roma, qualche anno dopo.
Nerone non ebbe molto tempo per godersi le estati nella villa.
Nel 60, un fulmine caduto su un banchetto all’aperto durante
un temporale estivo, interpretato come presagio funesto, lo indusse ad abbandonarla e a non farvi più ritorno.
Il complesso fu restaurato e nuovamente utilizzato da Traiano
(98 – 117 d.C.). Andò poi soggetto a progressiva decadenza
ed abbandono fino a quando, agli inizi del VI secolo, un suo
edificio fu rioccupato da S. Benedetto per fondarvi il primo
dei suoi monasteri.
Subiaco è l’ultima tappa dell’itinerario e ne rappresenta anche
il centro più grande ed importante, una sorta di “capitale” dell’alta valle dell’Aniene. Il nome le deriva dal latino “sub lacum” per il fatto di essere sorta appena a valle dei laghi realizzati da Nerone per la sua villa, oggi del tutto scomparsi.
Si accede in città da est, attraverso il rettilineo di Via Papa
Braschi, vedendo sullo sfondo la sagoma del centro storico
inerpicato su un colle e dominato dalla Rocca Abbaziale.
83
Jenne Subiaco
Costruita nel 1073 dai monaci benedettini per sancire il loro
dominio sul territorio questa fortezza fu per diversi secoli
l’emblema di un potere feudale, detenuto
inizialmente dagli abati di S. Scolastica, in
cui si concentravano
non solo aspetti spirituali, ma anche politici e civili. Successivamente il governo fu
affidato a reggenti nominati dal Papa. Fra questi, alla fine del ‘400, il cardinale Rodrigo Borgia, futuro Papa Alessandro VI, fece ulteriormente
fortificare la Rocca e vi ospitò per diversi anni la sua amante
che qui partorì i famosi rampolli Cesare e Lucrezia, destinati a
diventare tra le figure storiche più discusse del ‘500 italiano.
La città è delimitata verso sud dal corso sinuoso dell’Aniene le
cui acque limpide e veloci alimentano delle piccole centrali
idroelettriche. Fino a pochi anni fa la loro corrente veniva utilizzata per la locale cartiera, una delle più antiche d’Europa (fu
impiantata nel ‘600) ed oggi definitivamente chiusa.
L’altro importante
ingresso cittadino,
quello da ovest,
percorso da chi viene dalla Tiburtina e
da Roma, è abbellito dalla presenza del
ponte medievale di
S. Francesco, del
‘300, e da un Arco
Trionfale
eretto
dalla popolazione nel 1787 in onore di Papa Pio VI come ringraziamento per le grandi opere da lui promosse in città quando, come cardinale Giovannangelo Braschi, pochi anni prima
ne aveva retto le sorti.
84
Jenne Subiaco
From Jenne to Subiaco
One gets to Jenne from the upper side, entering the most modern area of the village
where also the Park offices and, further down, the Visitors Centre are.
The old town centre is beyond the square, made of narrow alleys and stone portal houses, placed on a rocky terrace above the Aniene valley, with the fortress at
its edge. Not to be missed, in local restaurants, a home made pasta of wheat flour
mixed to bran known as “ndremmappi”.
The road to Subiaco is narrow and very panoramic, completely dug into the rock at
the end of the XIX century. On the other side of the valley there’s the small chain of
the Affilani Mountains that is a sort of miniature “twin” of the imposing one of
the Simbruini Mountains: similar rocks and same kind of woods covering its slopes.
After about eight kilometres of hairpin bends, tunnels and landscape views, a road
on the right goes up to the Monastery of S. Benedict. The building is set against a
rocky wall falling sheer, almost challenging gravity force, built around the cave in
which, in the 500 a.C., the young Benedict from Norcia retired for three years in
loneliness and total meditation.
The complex is made of two overlapping
churches, frescoed by the most important
Italian pictorial schools of the period between the XIII and XVI century, with
several chapels connected, corridors,
vaults, stairs and strips of outcropping bare rock. For centuries this silent spiritual
place has been visited by popes, artists, men of letters and millions of pilgrims.
Back again on the road towards Subiaco, after a few hundred metres one gets to the
Monastery of S. Scolastica, an authentic Benedictine citadel.
Originally born as the most important among thirteen monasteries founded by S.
Benedict in the Aniene valley, the only one survived until nowadays, the monastic
complex is formed by the joining of various heterogeneous units. Its main elements
are the Romanesque bell tower of the XI century, one of the most ancient in Central Italy, and three cloisters: the gothic (XIV century) and the “cosmatesco” (XIII century) ones represent
real architectural gems.
It’s here that in 1465 the first books
printed in Italy saw the light. Many
rooms are filled with a valuable library of more than 100.000 volumes
and hundreds of parchments, manuscripts, and very antique rare books.
85
Jenne Subiaco
Following the route towards Subiaco, after a couple of hairpin bends there’s a sharp
bend on the left where a valley floor asphalt road must be taken. After 500 metres
the road widens and it is possible to go down, on the right, along a pedestrian trail
that leads to the Aniene river, crosses a wooden bridge and, once on the other side,
turns on the left for about 200 meters.
Here we come to the small Lake of S. Benedict that interrupts the course of the river as a turquoise sheet of water, clear and fresh, supplied by a little waterfall among
the rocks and surrounded by a thick vegetation.
Going back to the widening it is possible to carry on along the road for 500 metres
in order to reach the Coleman Trail, an excursion equipped route with a length of
over 100 kilometres, divided in 48 stages, that runs along the same way that Enrico
Coleman, Italian English painter of the late XIX century, used to walk through the
mountains from Subiaco to Tivoli.
Back again on the road to Subiaco where, in a few metres, one gets by the ruins of
Nero’s Villa, completely fenced, that represent a small fragment of what once used to
be a great buildings complex dedicated to recreation and idleness of this
contradictory Roman Emperor.
In 54 a.C., in order to realize this
great work, some rocky slopes were excavated and the Aniene course was
dammed in three different points,
creating the same number of lakes
whose shores could reflect the various
constructions.
Subiaco is the final destination of the route and also the main town to be met, a
sort of “capital” of the high valley of the Aniene river. The name derives from the
Latin words sub lacum since it rose just below the lakes realized by Nero for his Villa, nowadays completely vanished.
One enters the town from the eastern side, looking at the shape of the old town centre perched on a hill and dominated by the Abbey Fortress. Built in 1073 by the
Benedictine monks, this fortress was for centuries the symbol of a feudal authority
that concentrated not only spiritual but also political and civil aspects.
Among the several deputies that ruled the place was, at the end of the XV century,
Cardinal Rodrigo Borgia, the future Pope Alexander VI. He hosted in the fortress
for several years his mistress that here gave birth to the famous offsprings Cesare and
Lucrezia, destined to be among the most controversial historical figures of the “Italian Cinquecento”.
The other important access to the town, on the western side, is adorned by the presence of the mediaeval bridge of S. Francis, of the XIV century, and of a Triumphal Arch erected by the population in 1787 in honour of Pope Pio VI.
86

Scarica la guida in PDF

Transcript

Documenti analoghi

Allevamenti, caseifici, prodotti locali

CANNES FRANCIA - Comune di Vicovaro

visualizza programma delle prossime escursioni

episodio di pratarelle vicovaro 07.06.1944 i.storia

MODULO DI PARTECIPAZIONE VICOVARO IN BIANCO E NERO

Sabino Maria Frassà

Sabino Mogavero

Scuola dell`Infanzia “Peter Pan”

subiaco - Rona Incoming