Interview to Caterina Gatta. Inspired fashion, a cultivated eye on

Interview to Caterina Gatta.
Inspired fashion, a cultivated eye on contemporary times, embracing art and a
passion for style
- Caterina Gatta, more mature and independent?
Yes, I decided to take everything back in my hands, it wasn’t easy, but I felt the need of
fully respecting my creativity. I think I succeeded, and the result is my more mature
collection to date, free and sophisticated at the same time, doing it my way, never
wandering off the track of young, modern creativity.
- Tell us more about your new collection.
I started from early 1900s Japan, when clothes were strongly influenced by the West. I
took the detailing from that era, the high neck and the ‘double collar’ shirts. I found a
unique print, a pattern on an cool baby blue background with white flowers and black
waves. Also the oversize shapes of the coats emulate the visual effect of the kimono.
- However, this is neither an oriental-style nor a vintage-feel collection.
No, no old-style vibe here, although the silhouettes show an explicit reference to the
Sixties. I have a keen eye for past references, but I have always used them as a cultural
background, never in the designs, even when I used to employ vintage fabrics for my
first couture collections. This time I needed the Sixties to underline the lightness and
freshness of the garments, resulting in a modern feel that plays a contrast with the
'artsy' prints.
- The prints are all very beautiful, are they all original and yours?
Yes, I have browsed for years through textile archives, I can now say I have developed
a mature passion for fabrics’ patterns and that I can get inspired very freely. This time,
for instance, there is a very free influence from the Transavantgarde movement, and in
particular from the works by Francesco Clemente, Mimmo Paladino and Nicola De
Maria. The spirit of that Eighties movement, which was Italian but also international, is
subtle, totally personal and even with a Japanese twist.
And specifically Transavantgarde was conceived in the wake of a crisis that resized
Italy’s productive and cultural optimism and also the experimental momentum of the
artistic avantgarde. It’s similar to what we are living now, it’s not pessimism, but a kind
of self- re-elaboration.
- The dominating hue, in the prints’ background, is off-white. Why?
I needed it to simulate and enhance the “hand-painted” effect on the canvas. But there’s
also a lot of black, and a lot of color.
- And there are also many patterns and surreal details.
Yes, it’s true, I mix all my inspirations, nobody can nail me down to the past nor stop me
from getting inspired by it, freely: also surrealist references are a standout element in
this collection, like the all-over face print, with one of the “little faces” featuring boots
instead of lashes. Or the blue print with the birds: they are cranes, and the wings’
feathers become legs, complete with red polish on the toes. And the hands motif that
encircle the black cats, a true fetish for the Japanese, and we’re back to Japan! There’s
a kind of erotic and ironic surrealism in the prints with the little women donning black
boots and gloves, where the legs and arms are created with flowers, like an unexpected
surprise, the symbol and celebration of femininity.
- You truly treasure the feminine and even sexy side of your collections. It is not by
chance that you are much loved by cinema and music celebrities.
Young contemporary wearers are not afraid or ruffles, ribbons, feathers or grosgrain
bows. You need to know how to use them, you have to perceive them not as
embellishments but as an aesthetic part of the structure. In the same way you don’t
have to be afraid of short lengths, or differences in length, unexpected asymmetries,
necklines, ample portions of bare skin. The way fashion distances itself from vulgarity
lies in a balance I cannot even describe with words, you have to feel it all the time,
especially when playing with contrasts. Plunging yet demure necklines, this is a girl who
provokes with her boldness and with the mind, never leaves her personality behind, she
shows off her legs but covers them with embroidered tights. I had some over-the-knee
black tights made with red flower-cockades appliqué and they are worn with little flat
slippers. The whole collection, as usual, alternates looser garments with more tailored
ones, which is also a constant thread in my designs. I love maxi trench costs with ample
sleeves and for the cape-effect cropped jacket I had some embroideries made by hand,
it took three days to complete the item. And also the PVC feathers are hand-cut, I could
never deprive ready-to-wear of that couture touch much loved by us young women, who
feel all the same yet so unique.
Roberta Filippini
Intervista a Caterina Gatta.
La moda ispirata, la colta contemporaneità tra arte e passione fashion.
- Caterina Gatta, più matura e autonoma?
Sì, ho deciso di riprendere tutto nelle mie mani, non è stato facile ma avevo bisogno di
rispettare pienamente la mia creatività. Credo di esserci riuscita e penso che il risultato
sia la mia collezione più matura, libera e insieme sofistica, ma a modo mio, senza mai
abbandonare il binario della giovane contemporaneità.
- Parlaci allora della nuova collezione.
Sono partita dal Giappone dei primi del Novecento, quando gli abiti sentivano una forte
influenza occidentale. Ho ripreso i dettagli dei capi di quell'epoca, i colli alti delle camicie
a 'doppio colletto'. Sono riuscita a trovare una stampa originale, un pattern a fondo
celeste ghiaccio con fiori bianchi e onde nere. Anche le forme over dei cappotti
simulano l'effetto visivo dei kimono.
- Non è tuttavia una collezione orientale o di sapore vintage.
No, nessun sapore vecchiotto, anche se per le forme dei capi c'è perfino tanto degli
Anni Sessanta. Io ho molta sensibilità per le citazioni del passato, ma le ho sempre
usate come retroterra culturale, mai come costume, perfino quando utilizzavo vere
stoffe vintage per le mie prime collezioni couture. Stavolta gli anni Sessanta mi servono
per sottolineare la leggerezza e la freschezza dei capi, una modernità che deve
contrastare con la stampa 'arte'.
- Le stampe sono molto belle, tutte tue e originali?
Sì, dopo aver frequentato per anni tanti archivi tessili, ormai ho una matura passione
per il disegno dei tessuti, e riesco a farmi ispirare molto liberamente. Per esempio
stavolta è molto libera anche l'influenza che parte dalla Transavanguardia, e in
particolare dalle opere di Francesco Clemente, Mimmo Paladino e Nicola De Maria. Lo
spirito di quella corrente degli anni Ottanta, italiana ma insieme molto internazionale, è
impercettibile, del tutto mia e perfino in chiave giapponese. Proprio la Transavanguardia
è nata sulla scia di una crisi che ridimensionava l'ottimismo produttivo e culturale
dell'Italia, e anche quello sperimentale delle avanguardie artistiche. E' un po' quello che
stiamo vivendo ora, non è pessimismo ma rielaborazione di sé.
- Il colore predominante, come fondo stampa, è il bianco sporco, o meglio 'off-white',
perché?
Mi serve per simulare e valorizzare l'effetto "dipinto a mano" sulla tela. Però c'è anche
tanto nero, e molto colore.
- E ci sono perfino molti disegni e dettagli surreali.
Sì, è vero, io mescolo le ispirazioni, nessuno mi inchioderà al passato ma neppure mi
impedirà di appropriarmene liberamente: infatti sono protagoniste in questa collezione
anche le citazioni surrealiste, come la stampa all-over dei visi, con una delle "faccine"
che ha degli stivali al posto delle ciglia. Oppure la stampa a fondo blu con gli uccelli:
sono delle gru e le piume delle ali diventano delle gambe con tanto di smalto rosso sulle
unghie. O anche il motivo delle mani che avvolgono i gatti neri, veri feticci giapponesi e
si torma al Giappone! C'è del surrealismo erotico e ironico invece nella stampa con le
donnine dai guanti e stivali neri, dove le gambe e le braccia vengono formate dai fiori,
come una improvvisa sorpresa, simbolo e trionfo di femminilità.
- Ci tieni molto al carattere femminile e perfino sexy delle tue collezioni. Non a caso sei
molto amata in tutto il mondo da tante star del cinema e della musica.
La contemporaneità giovane non ha paura di rouches, nastrature, piume e fiocchi di
gros-grain. Bisogna saperli usare, bisogna sentirli, non come decorazioni ma come
parte estetica della struttura. Così come non bisogna temere il corto, i dislivelli, le
improvvise asimmetrie, le scollature, gli ampi scorci di nudo. La distanza della moda
dalla volgarità sta in un equilibrio che non saprei nemmeno descrivere, bisogna sentirlo
sempre, soprattutto nel gioco dei contrasti. Scollature abissali eppure castigate, questa
ragazza provoca con il coraggio e con la testa, non rinuncia mai alla sua personalità,
mostra le gambe e le copre con calze ricamate. Ho fatto fare delle Parigine nere con
applicazioni di fiori-coccarde rossi e le faccio indossare con ciabattine flat. Tutta la
collezione come sempre alterna capi morbidi e altri più strutturati, anche questo è un
mio leit-motiv. Amo i maxi trench dalle maniche larghe e per la giacca corta a effetto
cappa ho fatto eseguire dei ricami a mano, tre giorni di lavoro per realizzarli. E anche le
piume di pvc sono tagliate a mano, non riuscirei a privare il pret-à-porter di quel tocco
couture che piace a noi giovani donne che ci sentiamo uguali eppure speciali.
Roberta Filippini