Da LOS ARCOS a LOGROÑO - Corso Sparviero Secondo

Da LOS ARCOS
a LOGROÑO
Data
06/05
Tappa
7
Distanza
28 km
Abitanti
150.071
Regione
LA RIOJA
Logroño è un comune, capoluogo della comunità autonoma di La Rioja,
la più piccola delle 17 regioni spagnole.
Logroño ospita quasi la metà della popolazione dell'intera regione. Situata
nel nord della Spagna è un punto di incontro, riferimento e incrocio di
strade. La via più famosa, il Cammino di Santiago di Compostela porta
alla scoperta della città i pellegrini di paesi lontani.
Il suo nome deriva dal termine celtico Gronio che significa guado. I Romani, dei quali nella zona esistono numerose testimonianze nelle rovine
di insediamenti antichi, la chiamarono Vareia. Fu occupata dagli Arabi e
liberata nel 1092 dal leggendario Cid Campeador (Rodrigo Diaz De Vivar) da Burgos vissuto dal 1043 al 1099, alle cui gesta s'ispirano i Romances o i cancioneros del Cid, il famoso poema medioevale spagnolo
Cantar de mio Cid di autore incerto del XII secolo, due drammaturghi del
'600 lo spagnolo Guillen de Castro e il
francese Pierre Corneille. A partire dall'XI
secolo la città crebbe in importanza per la
sua strategica posizione di incrocio stradale e nel 1431 re Giovanni II di Castiglia le
concesse il titolo di "città". Gradatamente
la città incrementò le sue risorse economiche e si allargò demolendo le mura che la
rinserravano e si dotò di nuove vie, piazze
ed edifici.
Appartenuta sempre alla Castiglia, nel
1982, essendosi creata la comunità autonoma della Rioja, ne viene dichiarata capitale e sede dei relativi organi amministrativi. È sede vescovile.
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Parto di prima mattina, dopo aver dimenticato da qualche parte il mio bastone telescopico da escursione. Il paesaggio è ricco di vigneti costituiti non da filari come in Italia ma da alberelli tenuti bassi, forse per evitare il vento. Dopo un’ora si arriva a Torres del Rio dove c’è una chiesa ottagonale
del Santo Sepolcro. Manco a dirlo, è chiusa come quasi tutte le chiese che incontro lungo il percorso. Le aprono solo se è orario di Messa. Da Torres c’è un lungo percorso che chiamano rompepiernas (spaccagambe) per i continui saliscendi per 10 km.. A metà strada c’è Viana, con l’imponente
Chiesa di Santa Maria, dove fu sepolto Cesare Borgia il Valentino. Visito la Chiesa per vedere la
tomba, ma non la trovo. Allora mi avvicino ad un passante, non faccio neppure a tempo ad iniziare
la domanda, che mi dice: C’è una targa fuori la chiesa che indica dove fu sepolto il Valentino. Evidentemente tutti giorni si trovano a rispondere alle stesse domande. Trovo la targa, ma non un monumento, come mi aspettavo. Infatti la salma del Valentino fu tumulata nella chiesa di Viana, alla
destra dell'altare maggiore, ma non a lungo i resti mortali riposarono in quel luogo, perché il vescovo di Pamplona volle che fossero riesumati per seppellirli nuovamente in terra sconsacrata e le ossa
finirono con il disperdersi. Passando, un tizio mi saluta: Ehi, Peregrino! Buen Camino!
In questa tappa si lascia il Regno di Navarra e si entra nella Regione Autonoma La Rioja, famosa
per il vino.
Poco prima di entrare a Logroño c’è un banchetto davanti la casa della Señora Felicia, di cui parlano le guida quasi fosse un’istituzione del Camino. La Señora è morta, ma la figlia Maria seguita ad
accogliere i pellegrini con lo stesso calore, vendendo piccoli ricordini e apponendo il timbro sulla
credenziale, a chi vuole. Si entra in città attraverso un grande ponte di pietra sul Rio Ebro.
Pensavo che Logroño fosse un paesetto, invece è una bella cittadina, capitale de La Rioja, piena di
fontane, monumenti, belle strade, belle piazze.
Man mano che i pellegrini arrivano all’Albergo, mettono gli zaini in fila lungo il muro del palazzo,
in attesa che l’albergo apra. Ogni nuovo arrivato viene invitato a mettersi in fila. Si crea una lunga
fila. Arriva anche un vecchio di forse 80-90 anni, con moglie, ma nessuno ha il coraggio di indicargli la fila. E infatti, quando l’Albergo apre, entrano tra i primi.
Visto che la fila è lunga, anche le operazioni di registrazione e pagamento si protraggono abbastanza a lungo. Meno male che c’è una macchinetta distributrice di bibite, perché la stanchezza e il caldo mi hanno maturato una sete da cammello.
Dopo qualche ora, quando le operazioni di registrazione sono terminate, ritorno dagli hosteleros e
chiedo se qualcuno per caso ha abbandonato un bastone. No, non hanno bastoni abbandonati, però
hanno un ombrello, se può servirmi. Lo prendo e levo tutte le stecche. Mi va meglio del mio bastone, che mi creava i calli sulle mani. Su questo bastone invece appoggio il palmo senza problemi.
La sera vado a cena in un bel ristorante, che si riempie rapidamente di pellegrini; è nella piazza accanto alla Chiesa principale, Santa Maria la Redonda. Il menu prevede: primo, secondo, dessert, a
scelta, pane acqua e vino, la candela sul tavolo, il tutto per 10 euro. Ci ritornerò.
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L’albergo de Los Arcos, appena lasciato
In cammino
Ora il Cammino è su asfalto
La Chiesa ottagonale del Santo Sepolcro
Ancora si fanno strade stile Roma Antica
Cammino sull’asfalto; in lontananza, Logrono
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La via principale di Viana
La chiesa di Santa Maria, dove fu sepolto Cesare
Borgia
Cesare Borgia, generalissimo degli eserciti di
Navarra e Pontifici morto sul campo, Viana
Viana
Vigneti e fiori
A sinistra un cippo con conchiglia, indicante il
Cammino
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Monumento al peregrino del Camino de Santiago
Vista desde el Puente de Piedra
Hospital de La Rioja
A sinistra,l’albergo e zaini in fila; a destra i
proprietari
Campanile con cicogne, Chiesa di Santa Maria del
Palacio
Nido di cicogne sul campanile
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Plaza del Mercado
Plaza San Agustín
Plaza Alférez Provisional
Gran Vía Rey Don Juan Carlos I
Gran Vía Rey Don Juan Carlos I
Gran Vía Rey Don Juan Carlos I
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Fuente del General Espartero en el Paseo De "El
Espolón"
Interior Concatedral de La Rioja, Iglesia De Santa
Maria de La Redonda
Interior Concatedral de La Rioja, Iglesia De Santa
Maria de La Redonda
Interior Concatedral de La Rioja, Iglesia De Santa
Maria de La Redonda
Interior Concatedral de La Rioja, Iglesia De Santa
Maria de La Redonda
Calle Ruavieja
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Da LOGROÑO
A NÁJERA
Data
07/05
Tappa
8
Distanza
29 km
Abitanti
7.105
Regione
LA RIOJA
Nájera è un comune della comunità autonoma di La Rioja. Il nucleo abitato si trova all'altitudine di 485 metri s.l.m. sulla riva sinistra del fiume Najerilla a 27 km da Logroño capitale della provincia e della regione. Nájera
è conosciuta per il Monasterio de Santa María la Real con all'interno una
pregevole chiesa gotica del XV secolo. Ivi sono custoditi i resti di alcuni re
di Navarra e di Castiglia e León, essendo stata la cittadina, in alcuni periodi della sua storia, capitale di entrambi i Regni. Nel medio Evo fu una tappa del Camino de Santiago.
I Romani s'insediarono nel I secolo e vi rimasero fino al VI. In questo periodo fece parte di Tritium località posta a 2 km dall'attuale città e fu un
centro importantissimo per la produzione e il commercio delle stoviglie di
terracotta. Le ceramiche di Tritium furono diffuse in tutti centri non solo
della penisola iberica ma anche nei paesi dell'area mediterranea occidentale.
Durante la guerra d'indipendenza le truppe napoleoniche agli inizi del
XIX secolo occuparono la città, imposero forti contribuzioni agli abitanti e
saccheggiarono tutto ciò che aveva valore materiale e artistico spogliando
la città. Nel 1835 in seguito alla legge di demortisacion che espropriò i beni immobili improduttivi degli enti religiosi i Cistercensi abbandonarono
l'antico monastero di santa Maria la Real, che a partire dal 1895 fu governato dai Cappuccini francescani. Nel secolo XX la città crebbe lentamente
ma con continuità passando dai 1836 abitanti nel 1900 ai 7076 censiti nel
2000.
Il Monasterio de Santa Maria la Real fu fondato per i benedettini nel
1056 e dal 1895 è sede di monaci capuccini. Del complesso monastico fa
anche parte la chiesa gotica del 1422 di Santa Cruz, che ospita il panteon
reale con tombe di re di Navarra, di Castiglia e Leon.
Molto bello è il Chiostro di stile isabellino costruito negli
anni dal 1517 al 1528. Il Convento de Santa Elena è del
XVII secolo. Il ponte sul fiume Najerilla è del XII secolo
e sostituì un ponte esistente già anteriormente al 1020 utilizzato dai pellegrini. L'attuale è stato rifatto nel 1883.
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Parto di mattina presto per Nájera con il mio nuovo bastone. La città è quasi buia e deserta; dopo
vari incroci cittadini proseguo attraverso il Parque de la Grajera, zona alberata intorno all’omonimo
laghetto artificiale. Mi perdo nuovamente seguendo un tizio con zaino in spalla, credendolo un pellegrino; invece forse era uno che faceva un’escursione da tutt’altra parte. Fortunatamente incontro
dei pescatori mattinieri cui chiedo informazioni e mi rimettono sulla strada giusta. Circa a metà percorso, dopo 13 km, arrivo alla città di Navarrete, famosa per la produzione di ceramica. C’è anche
un monumento al ceramista. All’uscita da Navarrete, sul muro del cimitero, una lapide ricorda Alice
de Graemer, pellegrina belga morta nel 1986, travolta dal turbinoso traffico della statale che corre
parallela al cammino. Proseguendo ancora, a qualche km dalla meta, su una parete di recinzione di
una fabbrica di farina, Eugenio Garibay, parroco di un paese vicino, ha scritto un piccolo poema sul
Cammino, che riporto più sotto.
La zona è un po’ squallida e disordinata ma Nájera è una bella cittadina sul Rio Yalde, i cui argini
cittadini sono pianeggianti, curati e verdeggianti, sui quali donne in costume da bagno prendono il
sole.
Arrivo all’Albergo e al solito bisogna aspettare le 2, per l’apertura. Mi metto pazientemente in fila e
converso con due ecuadoregni , moglie e marito, ma solo la moglie chiacchiera, e mi chiedo: ma si
può traversare l’oceano per venire a fare il Cammino?
Dopo aver ottenuto il letto, esco per comprare qualcosa da mangiare e per comprare qualche paio di
calzini di cui ho bisogno. E anche qui trovo un negozio di cinesi: tre paia di calzini spessi per ginnastica, 2 euro.
Nájera è stata capitale della Navarra fino al 1076, dopo la distruzione di Pamplona ad opera dei musulmani. Il principale complesso architettonico è il Monastero di Santa Maria la Real; siccome bisogna pagare per entrare, risparmio.
La città è ai piedi di uno sperone roccioso sul quale si appollaiano o svolazzano numerose cicogne.
La sera vado a cena in un ristorante che una ragazza, mentre eravamo in attesa che l’albergo aprisse,
ci aveva reclamizzato mediante volantini. Rigatoni e una trota cotta al momento e di un sapore spettacoloso. Tutto al solito prezzo.
In Albergo trovo anche il computer libero e scrivo un’email, quasi in piedi perché non c’è una sedia, e con la tastiera spagnola: Mi ricordo di quello che andava in bici, ... senza mani,.. poi senza
piedi... poi... senza denti.
Date: Thu, 7 May 2009 16:00:56
To: [email protected]> From: [email protected]>
Cristina, inoltra a Manuela, Filippo, Lena, Gabri, Pupi, perché mi e`difficile trovare ogni volta gli indirizzi; ieri sono arrivato a Logroño, che pensavo fosse un paesone tipo Battipaglia ; invece e`una bella
cittadina piena di monumenti, di fontane monumentali, di fiori di strade ben fatte. E`la capitale della
Rioja.
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Questa mattina alle 6,45, sacco in spalla mi sono incamminato per Nájera , 29,5 km e pensavo che
dovevo dividerla in due perché mi sentivo cotto. Invece dopo un'ora ero nuovamente a posto. Probabilmente ieri troppo vino al ristorante. Da oggi niente vino. Siamo arrivati al Nájera e preso posto
in una cameretta dove ci sono forse trenta letti a castello: a sinistra appaiati come fossero matrimoniali, per gli uomini, altrettanti a destra per le donne e un po’ di meno al centro, forse per gli ambigui.
Mo' mi riposo fino alle 6, poi vado a fare la spesa e vedere la città, al ristorante e è finita Nájera . A
Navarrete uno mi ha salutato: Ei, Peregrino, Buen Cammino! Ho fatto la strada per un buon tratto
con uno della Navarra trasferitosi a Barcellona. Invece ho come vicino di letto un Belga con
il quale scambiare quattro chiacchiere.
Ci sentiamo domattina.
Il Peregrino
L’Ayuntamento
Il Laghetto de la Grajera
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Navarrete
Monumento al vasaio, a Navarrete
Pellegrini in cammino
Pellegrini in cammino
Poemetto sul Cammino
Ingresso a Nájera
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Polvo, barro, sol y lluvia
es el camino de Santiago
millares de peregrinos
y más de un millón de años.
Polvere, fango, sole e pioggia
è il cammino di Santiago
migliaia di pellegrini
e più di un milione di anni.
Peregrino, ¿quién te llama?
¿qué fuerza oculta te atrae?
No es el camino de las estrellas
ni las grandes catedrales.
Pellegrino, chi ti chiama?
quale forza oscura ti attrae?
Non è il cammino delle stelle
né le grandi cattedrali.
No es la bravura Navarra
ni el vino de los Riojanos
ni los mariscos gallegos
ni los campos castellanos.
Non è la potenza della Navarra
né il vino della Rioja
né i frutti di mari della Galizia
né le campagne della Castilla.
Peregrino, ¿quién te llama?
¿qué fuerza oculta te atrae?
Ni las gentes del camino
ni las costumbres rurales.
Pellegrino, chi ti chiama?
Quale forma oscura ti attrae?
Non sono le persone del cammino
né le usanze della campagna.
Ni es la historia y la cultura
ni el gallo de la Calzada
ni el palacio de Gaudi
ni el castillo de Ponferrada.
Non è la storia e la cultura,
né il gallo della Calzada
non è il palazzo di Gaudì
né il castello di Ponferrada.
Todo lo veo al pasar
y es un gozo verlo todo
más la voz que a mi me llama
lo siento mucho más hondo.
Tutto questo vedo al mio passaggio
ed è un piacere ammirare ogni cosa
ma la voce che mi chiama
la sento molto più nel profondo
La fuerza que a mi me empuja
la fuerza que a mi me atrae
no sé explicarla ni yo
sólo el de arriba lo sabe.
La forza che mi spinge
la forza che mi attrae
non so spiegarla nemmeno io
solo chi sta lassù lo sa
Ponte sul Rio Yalde, a Nájera
L’Albergo a Nájera
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A destra il Monastero
La rupe dietro la città
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Da NÁJERA
a SANTO DOMINGO DELLA CALZADA
Data
08/05
Tappa
9
Distanza
21 km
Abitanti
5.622
Regione
LA RIOJA
Santo Domingo de la Calzada è un comune situato nella comunità autonoma di La
Rioja.
Questo paese è stato legato al Cammino di Santiago fin dalle sue origini nel secolo XI.
Calzada significa sentiero o cammino. Santo Domingo (San Domenico), un giovane pastore originario della Rioja, fu educato al monastero di Valvanera e volle entrare nel
famoso monastero di San Milán de la Cogolla. Quando la sua richiesta fu accolta, divenne assistente di Gregorio di Ostia, il legato pontificio, che lo ordinò sacerdote.
Alla morte di Gregorio, Domingo si ritirò presso il fiume Oja per condurre una vita eremitica e assistere i pellegrini che andavano a Compostela. Si chiamò "de la Calzada"
per la sua opera nel mantenimento e miglioramento della vecchia strada romana che
portava da Nájera a Redecilla del Camino. Nell'anno 1044 costruì un ponte sul fiume
Oja, il più famoso di tutta una serie di ponti di cui guidò la costruzione. Edificò anche
una cappella dedicata a Santa Maria, un ospedale e un albergo per i pellegrini, oggi ristrutturato (Parador Nacional de Turismo).
Le opere di Santo Domingo in favore dei pellegrini di Santiago non terminarono con la
sua morte. Molte guarigioni miracolose di pellegrini, accadute in città, si attribuiscono
all'intercessione del santo. Si racconta, ad esempio, di un cavaliere francese posseduto
dal demonio che fu liberato dallo spirito maligno davanti alla tomba del santo; o che
Bernardo, un pellegrino tedesco del XV secolo che guarì di una infezione purulenta agli
occhi durante la visita alla tomba di Santo Domingo. Oggi, nove tavole dipinte decorano
una parete della cattedrale e narrano i miracoli del santo.
Timbro dell’Albergo
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Lascio Nájera diretto a Santo Domingo de la Calzada. La strada è in salita per poi scorrere attraverso i campi, su un altopiano. L’unico paese che si incontra è Azofra, a 6 km da Nájera. Infine il
Cammino arriva a Santo Domingo de la Calzada, una delle tappe più importanti del Cammino, che
attraversa la cittadina da un lato all’altro.
Mentre mi avvicino alla città, incontro due pellegrini, un ragazzo ed una ragazza, che vanno controcorrente; io indosso la maglietta azzurra con i colori dell’Italia e loro mi salutano in italiano. Io
chiedo se sto andando per il verso giusto, visto che loro vanno in direzione opposta. Mi rispondono
che non stanno facendo il Cammino di Santiago, ma vanno a Montserrat, cioè a Barcellona. Dentro
di me concludo che il mondo è pieno di matti14: con tutti i Santuari che abbiamo in Italia, loro vanno a Montserrat.
Questa bella cittadina commemora con il suo nome un monaco -proclamato santo- che dedicò gran
parte della sua vita a facilitare il passaggio ai pellegrini, costruendo lui stesso il ponte che attraversa
il fiume Oja e la strada che unisce la sua cittadina con Redecilla. A Santo Domingo de la Calzada
sono attribuiti diversi miracoli, tra loro il più noto è quello accaduto circa 300 anni dopo la sua morte e che è conosciuto popolarmente con il nome della Leggenda del Gallo e della Gallina.
Questo meraviglioso fatto attrasse durante secoli i pellegrini, che arrivavano a Santo Domingo de la
Calzada -proclamata cittadina nel 1134 per concessione di Alfonso XI-, desiderosi di contemplarne
qualcuno. Una volta a Santo Domingo, il camminante deve visitare la Cattedrale, magnifico edificio
iniziato verso la metà del secolo XII e concluso poi in epoca gotica, che conserva, tra le altre preziose opere d’arte, il mausoleo del Santo ed una pala d'altare maggiore di stile rinascimentale.
Santo Domingo morì qui a 90 anni nel 1109.
Arrivato in Albergo, che è stato inaugurato a marzo del 2008, e quindi è nuovissimo oltre che bellissimo, mi assegnano il letto. Il pagamento è a offerta; ognuno offre da tre a dieci euro, ma c’è anche chi non dà niente. Mi sistemo e vado a fare il bucato. Proprio di fronte all’albergo c’è una lavanderia a gettoni con asciugatrici. Quando arrivo c’è un altro pellegrino che ha appena iniziato il
lavaggio e mi dice che se fossi arrivato un attimo prima avrei risparmiato i tre euro del lavaggio,
approfittando della sua lavatrice. Dentro di me penso: meno male... Il tizio è di Verona, gli manca
mezzo braccio ed ha un occhio color cenere. Mi dice che anni fa’ fece il giro della Spagna in moto e
arrivò fino a Finisterre e poi passò in Portogallo. Quindi ho pensato che a quel tempo il braccio e
l’occhio ancora ce li avesse: avrà avuto un incidente di moto?
Nel pomeriggio vado a visitare la chiesa e, seguendo le indicazioni della guida, cerco il famoso museo che illustra la storia di come si costruivano i grandi altari di legno dorato (retablo) che si ammirano in molte chiese della Spagna. Lavori che duravano anni. Entro al museo annesso alla Cattedrale e mi ritrovo in una mostra multimediale; dei retabli non sanno niente. La mostra è molto interessante e mi sorprende che una città non grande né importante possa organizzare una mostra multimediale di quel tipo, e possa esporre opere molto belle custodite nel Museo Diocesano o prestate
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Vedi Coelho a pag. 16 e seguente
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dai Musei Vaticani. Il percorso era dal peccato alla salvazione, alla redenzione. All’ingresso mi
hanno dato una carta elettronica e fatta la foto. Con la carta elettronica potevo interagire nei vari
pannelli e settori della mostra. Per esempio, nell’illustrazione dei sette vizi capitali, c’era un tizio
che mangiava a quattro ganasce; accostando la tessera o la mano, il tizio si sentiva male, vomitava,
si torceva dai dolori. Nel pannello illustrante la lussuria, c’era una pittura, mi sembra di Bosch, raffigurante tanta gente; accostando la mano il quadro raffigura la stessa gente denudata. Nel pannello
dedicato all’avarizia c’è un bellissimo anello con un grosso brillante, poggiato su un piano; se fai
per prenderlo, non trovi niente perché è un ologramma perfetto. Nel pannello dedicato all’ira, si vede una persona che parla tranquillamente ma come ti accosti viene preso da accessi d’ira e succede
il pandemonio. Con la foto che mi hanno fatto, mi vedo in processioni penitenziali con il saio da
penitente....
Finita la mostra, devo andare alla cassa a restituire la tessera e la cassiera mi dà un biglietto con il
quale posso andare all’inferno; visto che non capisco, me lo ripete in inglese, ma capisco ancora di
meno. Probabilmente c’è qualcosa in mostra dentro la Chiesa, forse nel matroneo, dove quindi mi
dirigo. C’è un’addetta alla quale mostro il biglietto, ma mi dice che, finché c’è la funzione non posso accedere. Allora me ne vado a cena alle 7 per ritornare subito dopo. Al ristorante un’ottima minestra di fagioli (senza pasta), una sogliola super ed un dolce ripieno di un impasto simile a quello
delle sfogliatelle; il tutto per 9 euro.
Ritorno alla Cattedrale per vedere l’inferno. L’addetta non c’è più. Apro una porta, nella chiesa,
pensando che sia l’accesso all’”inferno”, invece è l’accesso al... cesso. Quindi dentro la cattedrale ci
sono anche i bagni. Intanto comincia la Messa con due Vescovi; la Chiesa è piena di gente perché,
ricorrendo il 9° centenario del Protettore della Città, c’è una specie di giubileo con indulgenza plenaria. Cori possenti, di voci maschili, mi ricordano quelli in chiesa a Collamato; prima del Sanctus
cantano anche il coro dell’Aida. Prima della Comunione invece delle voci maschili, voci femminili
cantano canzoni del tipo di quelle delle feste campestri. Il gallo, disturbato dai canti e dalle luci abbaglianti che non lo lasciano dormire, ogni tanto lancia dei forti chicchirichì. Nella chiesa infatti c’è
un’artistica gabbia con una coppia di polli, a ricordo del miracolo attribuito al Santo.
La storia del miracolo è questa. Una famiglia di pellegrini, padre, madre e giovane figlio, proveniente da Colonia, sostò in una locanda di Santo Domingo per trascorrervi la notte. La figlia del locandiere si invaghì del ragazzo e cercò di sedurlo. Il giovane resistette e la ragazza, indispettita, per
vendicarsi nascose nella sua bisaccia una coppa d'argento, poi lo denunciò per furto al magistrato
del paese. li ragazzo fu perquisito e gli venne trovata addosso la refurtiva: riconosciuto colpevole,
fu quindi impiccato come ladro.
I genitori, affranti dal dolore, continuarono ugualmente la loro peregrinazione verso Santiago; sulla
via del ritorno, con grande stupore, trovarono il figlio appeso alla forca ma ancora vivo, sostenuto
per i piedi da San Giacomo. Corsero dunque a dirlo al magistrato, perché il miracolo testimoniava
l'innocenza del giovane.
Il giudice, interrotto durante il pranzo, non trovò di meglio che ridere di loro, esclamando: "Vostro
figlio è vivo, come sono vivi questi polli arrostiti che sto mangiando". Ma, come finì di parlare, ecco che i polli si rivestirono di piume, ripresero vita e si misero a cantare...
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In Albergo ci sono 4 computer e io ne approfitto per mandare la relazioncina di ieri:
Da: [email protected]
To: [email protected]
Oggetto: RE:
Data: 08/05/09 17:18
Cristina, a gentile richiesta di Lena, che mi ha telefonato (anche Anna mi ha telefonato) faccio una veloce relazione che inoltri a tutti.
Ieri sono arrivato in un paese, Nájera , dove ho dovuto comprare tre paia di calzini in un emporio cinese (2 euro) e sono andato a mangiare in una locanda per pellegrini; primo: porri spettacolosi; secondo: trotona con un condimento spettacolare; gelato, pane e coca cola per 8,50.
Questa mattina sono partito alle 6,40 e alle 11 sono arrivato a Santo Domingo della Calzada. Qui
quest'anno e`anno giubilare. Leggete su google dei polli nella chiesa. La chiesa e`molto bella, come
quasi tutte le chiese spagnole.
il Paese non ha niente di particolare ma è tutto pulito. La Spagna secondo me riflette Zapatero, sempre azzimato. L'albergo del Pellegrino è molto caro: si paga facendo un'offerta. Io gli ho dato 3 euro,
ma c'e' chi non da niente, perché la regola e`: dai quanto puoi, prendi quanto hai bisogno. Cioè, volendo, ti puoi far pagare.
Sono arrivato poco dopo le undici, sono andato a fare la doccia portandomi i vestiti, perché intorno a
me ci stanno tutte donne. Poi ho fatto il bucato 3,50 euro, compreso il sapone e 2 euro per l'essiccatrice. L'albergo e`molto bello, ho fatto molte foto. C'e` una cucina scicchissima. Poi sono andato a fare la spesa, giusto per domattina e per merenda; e a fare il turista.
Mi sto abituando a camminare; meno male, perché fra poco inizieranno le tappe di 35 - 40 km..
Quanti matti ci stanno in giro: ce n'e`un fiume, quasi tutti in solitario e anche un'infinità di donne,
generalmente sole. Pero e`un tragitto tranquillo. C’è sempre qualcuno dietro a te o davanti a te.
Domani altra tappa corta: 21 km. Oggi ho rivisto un corridore che ci ha sorpassato: porta solo il bastone e un marsupio. Forse spedisce lo zaino. Io mi ero perso il bastone a Los Arcos, allora a Logroño
ho chiesto all'hostelero se per caso qualcuno avesse abbandonato un bastone, mi ha detto: un bastone no, però c’è questo ombrello
se le può essere utile. Ne ho ricavato un bastone da passeggio bellissimo e molto comodo che mi dispiacerà dover abbandonare. Alle sei esco a fare le foto alla cattedrale e poi alle sette a cena nei paraggi, sempre a 9 euro.
Se volete venire, vi ospito.
Ciao
Il Pellegrino
Da: [email protected]
To: [email protected]
Oggetto: RE:
Data: 08/05/09 13:13
Caro Papino,
quanto sei bravo.
ma stai facendo le foto?
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qui tutto bene. Nessuna novità.
Lavoro e mi sto facendo un programma per le nostre pratiche.
Te l'ho detto, vero, che Saverio ha detto che paga?
bacioni
Chicca
Da: [email protected]
To: [email protected]
Oggetto: RE:
Data: 08/05/09 17:29
Manuelina mia bellissima e dolcissima, un bacione
Papa
All’uscita da Nájera
Lungo sentiero solitario in mezzo ai campi
Pellegrini in cammino
Verde e fiori
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Il sentiero in mezzo alla campagna
In lontananza, Santo Domingo de la Calzada
S.to Domingo; in fondo a destra, l’Albergo
A destra, l’Albergo
L’Albergo
Lavanderia autoservizio, di cui si avvalgono i
pellegrini
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Una piazza nelle vicinanze
Una stanza dell’Albergo
Lavatoio dell’Albergo
Un corridoio e la ringhiera in ferro
Le scale
Palazzo dell’Ayuntamento
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Una piazza di S.to Domingo
Una strada di S.to Domingo
La Cattedrale
La Cattedrale
Una via di S.to Domingo
Una piazza; al di là c’è l’Albergo
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Soggiorno dell’Albergo
Cucina dell’Albergo
Targa commemorativa dell’inaugurazione
dell’Albergo, 20.3.09, 9° centenario di S.to Domingo
La gabbia dei polli, nella Cattedrale
Statua di Santo Domingo
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Targa nella Chiesa, in cui si riassume il miracolo del
gallo e la gallina
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Uno dei vizi capitali illustrati nella mostra accanto la
Cattedrale (La cicala e la formica)
Cantando la cigarra
pasó el verano entero
sin hacer provisiones
allá para el invierno;
los fríos la obligaron
a guardar el silencio
y a acogerse al abrigo
de su estrecho aposento.
Viose desproveída
del precioso sustento:
sin mosca, sin gusano,
sin trigo y sin centeno.
Habitaba la hormiga
allí tabique en medio,
y con mil expresiones
de atención y respeto
la dijo: «Doña hormiga,
pues que en vuestro granero
sobran las provisiones
para vuestro alimento,
prestad alguna cosa
con que viva este invierno
esta triste cigarra,
que, alegre en otro tiempo,
nunca conoció el daño,
nunca supo temerlo.
No dudéis en prestarme,
que fielmente prometo
pagaros con ganancias,
por el nombre que tengo».
La codiciosa hormiga
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respondió con denuedo,
ocultando a la espalda
las llaves del granero:
«¡Yo prestar lo que gano
con un trabajo inmenso!
Dime, pues, holgazana,
¿qué has hecho en el buen tiempo?».
«Yo», dijo la cigarra,
«a todo pasajero
cantaba alegremente,
sin cesar ni un momento».
«¡Hola! ¿con que cantabas
cuando yo andaba al remo?
Pues ahora, que yo como,
baila, pese a tu cuerpo».
Uno dei tanti pellegrini15
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Colui che cammina, senza altro tempo che quello cronometrato dalla creazione, senza altro rumore che il silenzio della natura e dei suoi passi, percepisce che essere uomo significa capacità di apertura, capacità di cercare, di incontrare ed
interrogare tutto quello che lo circonda. Ma soprattutto la sua ricerca è volta all’infinito, al mistero, a Dio nella profondità della sua interiorità (cfr. S.Agostino “Deus interior intimo meo, superior summo meo”).
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Da SANTO DOMINGO DELLA CALZADA
a BELORADO
Data
09/05
Tappa Distanza Abitanti
10
22,5 km
2.156
Regione
CASTIGLIA-LEON
Belorado è un municipio appartenente alla provincia di Burgos. Ubicato
all'est della provincia, prossima a La Rioja ai piedi dei Monti di Ayago. Vi
passa il fiume Tirata, affluente dell'Ebro.
L'origine di Belorado è Celta.
Le strade del centro storico, strette e tortuose, con tipici corridoi denotano
la numerosa popolazione che abitò dentro le sue mura. Fu piazza forte del
Cid, come dote di Fernando, primo re castigliano, sposandosi con Jimena.
Oggi del castello rimane appena un muraglione terroso dal quale si scorge
una bella panoramica.
Timbro dell’Albergo
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Lascio Santo Domingo diretto a Belorado. Il Cammino procede parallelo alla statale. A metà strada
c’è un grande cartello che indica il passaggio dalla Regione La Rioja alla Regione Castilla-Leon, ed
indica anche il percorso del Cammino per tutta la Regione. Ne incontreremo spesso di questi cartelli. Il primo paese che incontro nella nuova regione è Redecilla del Camino, dove fu battezzato Santo
Domingo. Attraverso anche il paese di Viloria de Rioja, dove nacque Santo Domingo. Finalmente
arrivo a Belorado. Dopo 28 km sono un po’ stanco, ma soprattutto mi danno fastidio le vesciche.
Sono tentato di fermarmi al primo albergo, a un km dal paese; ma è troppo bello e pieno di bandiere
e penso che possa costare come un albergo normale. Poi invece vengo a sapere che ci si sono fermati molti pellegrini pagando 5 euro. C’è anche la possibilità di avere stanze singole e doppie, ad un
prezzo un po’ superiore.
Arrivo a Belorado alle 11, ma l’albergo apre alle 13:30. Come al solito i pellegrini, man mano che
arrivano, mettono gli zaini in fila per la precedenza all’ingresso. L’Albergo è in una canonica adiacente alla Chiesa di Santa Maria e consta di 50 posti letto, bagni, docce e cucina. Il prezzo è
un’offerta; io do 5 euro. La mattina dopo ci hanno pure offerto la colazione: pane, marmellata, latte,
biscotti e cioccolato. Tutt’intorno al nostro, ci sono numerosi alberghi reclamizzati a 5 euro. La
“mia stanzetta” contiene 10 letti a castello. Sopra la facciata della Chiesa ci sono numerosi nidi di
cicogne che battendo il becco fanno fracasso. Un francese che è passato qui due o tre anni fa’ mi ha
detto che non lo facevano dormire. Io invece ho dormito benissimo.
L’Albergo è tenuto da due spagnoli emigrati in Svizzera, uno dei quali 50 anni fa’, e tornati per 15
giorni a fare volontariato per devozione. Io ho delle vesciche ai talloni che mi fanno un po’ male.
Uno dei due mi suggerisce di andare al Centro Medico. Vado con un po’ di esitazione, invece sono
accolto benissimo; mi bucano le vesciche con un apposito ago e a traverso ci fanno passare un filo
che dovrebbe aiutare il drenaggio di successiva formazione di liquido. Mi danno anche dei cerotti di
scorta. Mostrando la tessera sanitaria italiana, che registrano, non pago niente. La sera, nella chiesa
del paese, San Pedro in Plaza Mayor, c’è la messa con benedizione del pellegrino.
Nel pomeriggio sono stato fotografato da uno spagnolo, Francisco, che avrei conosciuto dopo qualche tappa e che ora mi ha mandato le foto.
Cartello all’ingresso in Castilla-Leon
Redecilla del Camino
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Redecilla del Camino
Sentiero con fiori
Albergo un km prima di Belorado
Chiesa di Santa Maria
Cicogne sulla facciata della Chiesa di Santa Maria
Cicogne sulla facciata della Chiesa di Santa Maria
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Cicogne sulla facciata della Chiesa di Santa Maria
Cicogne davanti la Chiesa di Santa Maria
Dietro la Chiesa di Santa Maria
Belorado, la Chiesa di San Pedro
Interno della Chiesa di San Pedro
Cappella dove il Parroco ha riunito i Pellegrini
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Belorado, Plaza Mayor
Belorado, Plaza Mayor
Francisco Jr e Javier, e me
Francisco e Javier, e me
Me
Javier e me
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Da BELORADO
a SAN JUAN DE ORTEGA
Data Tappa Distanza
10/05
11
24 km
Abitanti
20
Regione
CASTIGLIA-LEON
Il vecchio convento di San Juan de Ortega è un monumento romanico nella
provincia di Burgos. Si crede comunemente che fu costruito da San Juan de
Ortega stesso, con l'aiuto del suo amico, Santo Domingo de la Calzada, come un punto d’appoggio per i pellegrini diretti a Santiago di Compostela.
Oggi i pellegrini sono ancora ospitati nel vecchio convento.
La chiesa è un esempio di tarda arte romantica, i capitelli meritano attenzione, così come la tomba del Santo, nella cripta.
San Juan de Ortega. Maestro costruttore di prima grandezza. (1080l150/1163 circa). Il suo vero nome era Juan Ve1asquez, o secondo un'altra
versione Juan de Quintanaommo; Ortega deriverebbe da ortiga, l'ortica, evidentemente molto diffusa in questa regione. In questo caso il simbolo di San
Domenico -la falce - avrebbe la sua giustificazione. Il fatto che invece non
troviamo questo simbolo associato anche a Juan de Ortega, rafforza la tesi
che la falce sempre presente nell'iconograna di San Domenico doveva avere
un significato simbolico per gli iniziati.
Benché Juan de Ortega sia vissuto poco più tardi di San Domenica, e sia stato praticamente un suo contemporaneo, la sua vita è documentata molto meglio. Almeno così si sostiene. Poiché non si sa neppure esattamente l’anno in
cui è morto -le date oscillano tra il 1150 e il 1163 - risulta davvero stupefacente che si sappia il giorno in cui si deve festeggiare, cioè il 2 giugno.
Si dice che abbia portato dalla Terra Santa le reliquie di San Nicola di Myra,
per la cui conservazione costruì la prima cappella. Seguirono poi un ospizio per i pellegrini e un convento.
Timbro dell’Albergo
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Lascio Belorado attraversando il ponte sul Rio Tiron e si cammina per sentieri attraverso i campi.
La prima metà del tragitto è quasi pianeggiante, ma con un po’ di fango. A metà strada, superato il
Rio Oca si arriva a Villafranca Montes de Oca. Sono arrivato a Villafranca insieme a Licel, che non
conosco ancora, ma che, avendo io abbandonato il sentiero per seguire la strada asfaltata, incontro
che stava tornando indietro alla ricerca del Camino. Ma ‘ndo vai! La strada asfaltata è più corta e
poi il sentiero, se guardi bene è la in fondo che corre parallelo; e così abbiamo fatto qualche km insieme. A Villafranca ci fermiamo per fare merenda, poi ognuno prosegue per conto proprio e si comincia a scalare i Montes de Oca.
Quassù il vento freddo batte questi verdi boschi, come prigioniero in un labirinto corre di albero in
albero facendosi strada col suo fischio, scuote i rami e solleva le foglie morte per poi smarrirsi nelle
strade che attraversano i monti. Queste strade sono l’unica concessione al sole, il calore della luce
non filtra lo stretto abbraccio con cui gli alberi paiono trattenersi fra loro. Di tanto in tanto la strada
incontra un’altra strada creando un incrocio. Nastri gialli legati ai rami degli alberi, tracce di vernice
dello stesso colore sui rami o su qualche pietra o dei mucchietti di pietre lasciate dai pellegrini in
passaggio, indicano la strada che mi interessa. Mi muovo con lentezza a causa del fastidio procuratomi dalla vescica, ma non mi dispiace d’esser rimasto solo in questa solitudine. Adesso non c’è
nessuno davanti e dietro di me, c’è solo la strada di terra battuta e gli alberi padroni di questi monti,
che sembrano scuotersi solo al mio passaggio. La via che percorro va sempre dritta e pare non finire
mai, ad un certo punto diventa anche larghissima per fungere da sparti-fuoco in caso d’incendio, cespugli continui con fiorellini rosso-viola; in alcuni tratti il rumore prodotto dalle automobili
sull’autostrada che costeggia i monti, risale fin quassù, rompendo il silenzio. Non lo capisco subito
e la prima volta sentendo il rumore di una camion, istintivamente mi spingo verso il ciglio della
strada attendendolo passare, ma non c’è niente. Come fantasmi per questi monti solitari. Su una altura, prima che la strada si getti in una gola attraversata da un torrente, incontro un monumento che
ricorda la guerra civile. E’ una sorta di parallelepipedo irregolare sopra una base di cemento, c’è
una colomba in metallo, una lapide e in ognuno dei quattro lati una targa col numero 1936, qualche
metro più in là una croce nera conficcata nel terreno porta la scritta "riposate in pace".
Nel pomeriggio dopo aver camminato a lungo, il paesaggio comincia ad aprirsi, lo sguardo può ampliarsi e diventato più grande e curioso scova S. Juan de Ortega. S. Juan è una comunità rifugiata fra
questi boschi, i cui tratti schivi e solitari si riflettono sui caratteri di quella dozzina di persone che ne
fanno parte. E’ un unico complesso architettonico con una chiesa romanica, e ricavati da un’ala del
monastero: un rifugio ed un piccolo bar-ristorante; poi c’è solo qualche sparuta casa, tanto vuote
fuori quanto lo devono essere dentro. Se non fosse per i pellegrini che decidono di fermarsi per la
notte, ci sarebbero più cani che persone. E’ un luogo suggestivo però, la luce del sole mette a nudo
impietosamente la vecchiaia delle costruzioni e l’abbandono in cui versa il monastero, ma non ne
tradisce il fascino. Deve il suo nome al Santo che si ritirò da queste parti per aiutare i pellegrini nel
difficile transito per questi monti. Morendo, S. Juan venne seppellito nella cappella romanica da lui
stesso costruita. Nel XV secolo, Isabella la Cattolica in pellegrinaggio in questo luogo in virtù delle
miracolose proprietà contro la sterilità attribuite al Santo, dovette restare piacevolmente impressionata e fece in modo che la piccola cappella venisse ingrandita ed arricchita facendola divenire quella meraviglia che è oggi, resa imponente dal marmo bianco finemente lavorato, ed impreziosita
dall’unico capitello romanico rimasto, raffigurante l’Annunciazione, su cui ogni anno, nei giorni
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dell’equinozio, si posa un raggio di luce proveniente da una piccola cavità orientata a meridione, realizzando così quello che viene chiamato il miracolo della luce.
Arrivato all’Albergo, all’ingresso bisogna lasciare, come in quasi tutti gli alberghi, bastone e scarponi. Il rifugio è costituito da tre enormi camere. Sono contigue l’una all’altra divise soltanto da
porte di legno che cigolano ogni volta che vengono aperte, per poi chiudersi con un botto. I bagni si
trovano dopo l’ultima camera cosicché lì dentro è un continuo stridente cigolio e sbattere di porte.
L’acqua è fredda. Le prese di corrente per caricare i telefonini non funzionano. Non c’è internet,
non c’è una sala ritrovo, niente. Ho provato ad uscire per andare al bar della Señora Marcela, ma tira vento e fa un freddo cane. Allora ho pensato che potevo passare il tempo a scrivere il diario che
mi ha chiesto Cristina.
Ogni giorno viene preparata della zuppa all’aglio, che viene offerta a tutti i pellegrini, così come del
latte caldo la mattina seguente, pagandosi solo con la generosità di chi è stato qui.
Ci accomodiamo in una grande stanza da pranzo con degli enormi tavoli, ci sediamo l’uno di fronte
all’altro. Alcune pellegrine aiutano l’hospitalero a riempire le ciotole e portarle ai tavoli.
Dopo la zuppa d’aglio vado comunque a cena nel vicino bar-ristorante della Señora Marcela e scelgo come secondo mochillos a la Burgos. Mi hanno portato 4 salcicciotti che in un primo momento
pensavo fossero di carne tritata mista a riso. Non mi piaceva molto, poi un italiano mi ha detto che
si trattava di sanguinaccio. La notte e`stata movimentata perché c’era uno che russava e almeno una
decina di persone sulla trentina del camerone, che cercavano di farlo smettere con versi strani.
Quindi non si poteva dormire non perché quello russava, ma per tutti gli altri versi che ognuno faceva.
L’Albergo è pieno, tanto che alcuni non hanno trovato posto ed hanno dovuto arrangiarsi altrove.
Qualche giorno dopo Carla, che non conoscevo ancora, mi ha detto che, non avendo trovato posto,
ha dovuto dormire nel camper del marito, parcheggiato fuori dell’Albergo. Facendo il Cammino in
maniera diversa si danno periodici appuntamenti, come a San Juan de Ortega.
Un cartello azzurro con conchiglia indicante il
Cammino
Villafranca Montes de Oca
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Il sentiero, che fa anche da spartifuoco
Monumento ai morti della Guerra Civile, 1936
No fue inutil su muerte, fue inutil su fusilamiento
Veduta del sentiero e nubi spettacolari
Il nostro sentiero
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In lontananza, San Juan de Ortega
Il paese di San Juan de Ortega
Chiesa di San Juan de Ortega
Chiesa di San Juan de Ortega, interno
Chiesa di San Juan de Ortega, interno
Chiesa di San Juan de Ortega, interno
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Chiesa di San Juan de Ortega, interno
Cappella dove è stata impartita la Benedizione del
Pellegrino
Cappella dove è stata impartita la Benedizione del
Pellegrino
Chiesa di San Juan
Zaini in fila, in attesa dell’0apertura dell’Albergo
Una stanza dell’Albergo ex-convento
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