la porta sul bosforo

PA S S E PA R TO U T
Istanbul
LA PORTA SUL BOSFORO
THE DOOR ON BOSPHORUS
di / by MARCO VALENTE
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Moschea Blu.
Photo Supertom, Panoramio
PA S S E PA R TO U T | M O N D O I N B LU E
Ceramiche, Grand Bazaar
F
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a Isidoro di Kiev al reverendissimo signore
Bessarione, vescovo di Tuscolo, Candia, 6 luglio 1453: “Il giorno 29 del mese di maggio da
poco trascorso, al sorgere del sole, quando i
suoi raggi colpivano i nostri soldati negli occhi, i turchi investirono la città per mare e per terra e attaccarono il settore delle mura presso la Porta di San Romano. La scalata da
quella parte era facile perché era stata buttata giù e quasi
diroccata completamente dalle bombarde, per cui fu facile
ai nemici irrompere nella città non trovandosi nessuno lì
in grado di contrastare l’Impero dai nemici”. Inizia così il
resoconto di un occidentale di Bisanzio, un religioso di
rango ancora scosso dagli eventi dell’epilogo della vicenda
più traumatica vissuta da Costantinopoli, la Nuova Roma, il
Faro del Mondo: la presa della città da parte delle armate
turche di Mehmet II, Maometto il Conquistatore. Da quel
giorno, il 29 maggio 1453, Costantinopoli cessa di far parte della sfera d’influenza occidentale e muore definitivamente l’Impero Romano. Del resto Roma e Costantinopoli
hanno sempre vissuto storie parallele fin da quando Costantino diede a Bisanzio il suo nome trasformandola nella
capitale dell’Impero d’Oriente. I Goti, nel 378, infliggono
ai Romani la prima ferita mortale a Adrianopoli spazzando
via l’esercito dell’imperatore Valente; meno di cento anni
dopo, nel 476, Odoacre depone l’ultimo imperatore romano d’occidente; nel 1453 Costantinopoli cade e diventa
la capitale dell’Impero Ottomano; nel 1527, di nuovo in
maggio, Roma viene assediata e conquistata dai Lanzichenecchi di Carlo V. Storie simili di città gemelle. Del resto
Istanbul, già Costantinopoli, già Bisanzio, non si potrebbe
capire senza assorbire insieme la sua anima greca, il suo
volto romano e la sua presenza ottomana.
rom Isidore of Kiev to Sir Reverend Bessarione,
archbishop of Tuscolo, Candia, July 6th 1453:
“The day of the 29th of the month of this May, at
sunrise, when its rays were hitting our soldiers
in the eyes, the Turks invaded the city by sea and by land
and attacked the wall sector at Porta di San Romano. The
climb from that end was easy because it was ruined almost
completely, crumbling from the bombarding, for this it was
easy for enemies to break into the city Empire and not find
anyone there to fight the enemy”. This is the way the telling
begins by a westerner from Bisanzio, a highly religious
man still shaken from the traumatic events passed in
Costantinopoli, the New Rome, The Lighthouse of the World:
the overtaking of the city by the Turkish army of Mehmet
II, Muhammad the Conqueror. From that day, 29th of May
1453, Costantinopoli ceases to be a part of the influence
on the western sphere and the Roman Empire dies forever.
After all, Rome and Costantinopoli have always lived
parallel histories as far as when Costantino gave his name
to Bisanzio, transforming in the capital city the Eastern
Empire. The Goths, in 378, inflict the first mortal wound on
the Romans in Adrianopoli, wiping out the entire army of
Emperor Valente; less than a hundred years later, in 476,
Odoacre overthrows the last western Roman Emperor; in
1453 Costantinopoli falls and becomes the capital of the
Ottoman Empire; in 1527, once again in May, Rome
becomes besieged and conquered by Landsknecht of Carlo
V. Similar stories of twin cities. After all Istanbul, already
Costantinopoli, already Bisanzio, could not be understood
without its Greek soul, its Roman face and its Ottoman
presence.
Moschea Ortaköy. Sullo sfondo il ponte sul Bosforo
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QUI SI INCONTRANO DUE
CONTINENTI, DUE CULTURE,
DUE MONDI, OCCIDENTE E
ORIENTE, CHE SI SONO
COMBATTUTI PER SECOLI
E CHE OGGI SONO UNITI
DAL PONTE SUL BOSFORO
The charm of this city is, as often occurs, in its being
the place of borders, melting pot territory, a place where
diversity blends and the contrast proclaims a new path.
Here two continents meet, two cultures, two worlds, west
and east, that battled for centuries and today are united by
the Bosphorus bridge. Almost a metaphor that the setting
sun is draped with a melancholy and deep heartache. A
fine uneasiness that soon fades wandering around in the
shouting streets of the old city, ancient quarters of Fatih,
among shops, cafes, bars and small restaurants, where you
are shaded from the sun, enjoying a mint tea. Not too far
the Gran Bazaar, a city within a city, thousands of shops
that reside under arcades and unravel in the tangling
streets. Losing yourself here would be a good way of finding
yourself. Another, maybe better than the first, would be
slowing down time in a real Hammam. Light that filters
from above, trickling water, old Roman walls and marble
benches, a pale vision of broken forms that take shape in the
vapors and expert hands that, for centuries have followed
the secret paths of the body. Surely, the most attractive is
that of Çemberlitas, a building which the architecture
goes back to 1500. Architecture, deep down, is the real
key for reading in Istanbul. The Süleymaniye Mosque
with its four high minarets; the Topkapi Palace, ancient
residence of the Sultan, the Sublime Porte, already the
Palace of the Byzantine Emperors; Saint Sofia or Ayasofya,
first Christian Church, then Mosque and now museum;
the Blue Mosque, that of Rüstem Pashà and Ortaköy
Mosque; the Genovese Quarters of Galata on The
Golden Horn. A must see is also the Archeology Museum
and the Ancient Eastern Museum that holds Sumerian,
Babylonian and Hittite. Yet, if you want to really get to the
essence of this city, you need to visit it in May, period of the
blooming of roses, when their perfume extends everywhere,
sweetish and penetrating. Well, with a shiver, it can really
happen to see materialize, suddenly, the imposing and
terrible figure of a furious janissary and to go back in time
to that sunny and tragic Tuesday morning in May of 1453.
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Il fascino di questa città è, come spesso accade, nel
suo essere luogo di confine, territorio di amalga, luogo
dove le diversità si fondono, i contrasti si esaltano in
una nuova via. Qui si incontrano due continenti, due
culture, due mondi, occidente e oriente, che si sono
combattuti per secoli e che oggi sono uniti dal ponte
sul Bosforo. Quasi una metafora che il sole calante
ammanta di malinconia e profondo struggimento. Un
sottile malessere che presto si stempera girovagando nei vicoli vocianti
della città vecchia, l’antico quartiere di Fatih, fra botteghe, caffè, locali e
piccoli ristoranti dove riparare dal sole e godersi un tè alla menta. Poco
lontano il Gran Bazaar, una città nella città, mille negozi che dimorano
sotto le arcate e si dipanano nel groviglio dei vicoli. Qui perdersi sarebbe
un buon modo per ritrovarsi. Un altro, forse migliore del primo, sarebbe
provare il tempo rallentato di un vero hammam. Luce che filtra dall’alto,
gocciolio dell’acqua, vecchi muri romani e panche di marmo, e su ogni
cosa la visione stentata delle forme diafane che si materializzano nel vapore, e mani esperte di secoli a seguire i percorsi segreti del corpo. Il
più suggestivo è sicuramente quello di Çemberlitas, un edificio la cui
architettura risale al 1500. L’architettura è in fondo la vera chiave di lettura
per Istanbul. La Moschea di Süleymaniye con i suoi quattro altissimi mi-
Moschea Blu
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LE LEGGENDE DEL CORNO D’ORO
Ponte sul Bosforo
Sono molti i misteri che ancora custodisce la città. Alcuni di
questi si riferiscono proprio al 29 maggio 1453. Quella mattina,
una folla di fedeli si era raccolta tremante nella chiesa di Santa
Sofia per implorare la grazia e scampare alla rovina. Si racconta
che quando i turchi fecero irruzione all’interno, il sacerdote
che stava officiando la messa riuscì a mettere in salvo se
stesso e il sacro calice sparendo dietro una parete che si era
improvvisamente aperta alle sue spalle; agli sbigottiti soldati il
religioso avrebbe promesso di tornare per terminare la messa
quando Costantinopoli sarebbe tornata cristiana.
Un’altra leggenda riguarda Costantino XI, l’ultimo imperatore. I
giannizzeri stanno sciamando all’interno della mura, i genovesi
di Giustiniani, nella confusione generale, fuggono non si capisce
bene perché, condannando così la
città. L’unico che resiste alla Porta
di San Romano è lui, Costantino,
che a cavallo e con solo tre
compagni si getta sugli assalitori.
La storia racconta che Costantino
non morì, ma che lui e la sua
cavalla araba divennero di marmo.
Da allora, di giorno la statua
rimane celata nei sotterranei della
città, ma durante la notte si anima
e ancora oggi, se si è fortunati, si
può vedere l’ultimo difensore di
Costantinopoli cavalcare a spada
sguainata menando fendenti che
strappano scintille alle armi degli
Costantino XI
infedeli.
THE LEGENDS OF THE GOLDEN HORN
nareti; il Palazzo Topkapi, l’antica residenza del Sultano,
la Sublime Porta, già Palazzo degli imperatori bizantini;
Santa Sofia o Ayasofya, prima chiesa cristiana, poi moschea e oggi museo; la Moschea Blu, quella di Rüstem
Pashà e la Moschea Ortaköy; il Quartiere genovese di
Galata sul Corno d’Oro. Da non perdere inoltre il Museo
dell’Archeologia e il Museo dell’Oriente Antico che conserva collezioni sumeriche, babilonesi e ittite. Tuttavia, se
si vuole davvero arrivare fino all’essenza di questa città, bisogna visitarla a maggio, nel periodo di fioritura delle rose,
quando il loro profumo si spande ovunque, dolciastro e
penetrante. Allora, con un brivido, può capitare davvero di
vedere materializzarsi all’improvviso la figura imponente e
terribile di un feroce giannizzero e di tornare indietro nel
tempo a quella luminosa e tragica mattina di un martedì di
maggio, anno domini 1453.
There are many mysteries that guard the city. Some of these
refer back to that 29th of May 1453. That morning, a crowd
of worshippers gathered trembling in the church of Saint Sophia to plead grace and escape from the collapse. It has been
said that when the Turks erupted inside, the priest that was
celebrating the Mass managed to save himself and the Holy
Chalice disappearing behind a wall that had suddenly opened
behind him; to the amazement of the soldiers, the Prelate had
promised he would return to terminate the Mass when Costantinopoli became Christian again.
Another legend regarding Costantino XI, the last Emperor.
The Janissaries are swarming on the inside of the walls, the
Genoese Giustiniani family, in major confusion, escapes and
it is not well understood why, condemning the city. The one
who resists at the Porta di San Romano is him, Costantino, on
horseback and with another three fellows fling themselves on
the assailants. History tells that Costantino does not die, but
that him and his Arab mare turn to marble. Since then, during the day the statue is hidden underground, but during the
night, still today, it comes alive and, if you are fortunate, you
will see the last defender of Costantopoli riding with sword
drawn, walloping and hacking, creating sparks, the weapons
of the non-worshippers.
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